- Автор темыRoyal Spaniel
- Дата начала
Любит! МАМ, ВОЗЬМИ на ручки скорей! И домой, домой, домой. Он на выставках даже не писает. И грустный такой! Вот поэтому дальше ЧР наверное нет смысла ездить. хвост чуть шевелится если я бегу задом, а к нему передом и рассказываю ему!!!! А ему наверное в этот момент очень ржачно, что я перед ним выделываю. Но согласитесь не каждый судья это позволит,а если монка или в ринге не 2-3 собаки, а больше? (в Курске проиграли же из-за хвоста в прошлом году) Так финн и сказал "очень красивый, самый лучший, но не несет хвост!Это кавалер! он должен всегда радовать!!!!"
Я когда ринговку достаю Джер грустно садиться. зато Ариша так орет от счастья. хватает за ринговку и тянет в машину.
Я когда ринговку достаю Джер грустно садиться. зато Ариша так орет от счастья. хватает за ринговку и тянет в машину.
Mashulya
Активный участник
- Регистрация
- 6 Июн 2013
- Сообщения
- 75
- Реакции
- 0
- Имя
- Мария
ну понятно )) это да, я согласна, чтобы достичь много, собак должен любить выставки ))) про темперамент я писала для не таких "сложных" случаев ))) ну бывает собакин устал, или не в настроении, или вроде выставки любит, но что-то взгрустнулось ))) тогда такой способ может помочь расшевелить :-)
честно, у меня нет опыта работы с такими собачками- домоседами ))) но судя по лит-ре разной, наверное, можно приучить собаку радоваться выставками... но это будет долго и нудно ))) т.е. приучать собаку к выставкам с нуля, как-будто это щен, ходить туда и делать там только то, что ребенок любит, постепенно, по чуть-чуть, играть там, кормить и т.д... только вот вопрос, нужно ли это ))) я бы, наверное ,в таком случае тоже закрыла минимум необходимый и подумала о другой собачке, которая возможно получала бы от выставок кайф )))
честно, у меня нет опыта работы с такими собачками- домоседами ))) но судя по лит-ре разной, наверное, можно приучить собаку радоваться выставками... но это будет долго и нудно ))) т.е. приучать собаку к выставкам с нуля, как-будто это щен, ходить туда и делать там только то, что ребенок любит, постепенно, по чуть-чуть, играть там, кормить и т.д... только вот вопрос, нужно ли это ))) я бы, наверное ,в таком случае тоже закрыла минимум необходимый и подумала о другой собачке, которая возможно получала бы от выставок кайф )))
Мы радуемся, аж приплясывем - значит, будет много внимания, похвала и вкусняшки. :-): Так с самой первой выставки.Channa сказал(а):
просто у собаки надо выработать условный рефлекс (взаимосвязь) между выставкой (подготовкой к ней) и положительными эмоциями. :smu:sche_nie:Mashulya сказал(а):
Да..все это хорошо, но только не с моей прЫнцессой . Сколько хожу на выставки, постоянно ищу «ключик», а…НЕТ его! Когда беру ринговку, радуется, когда собираю сумку к выставки, от радости ходит на голове. На самой выставке, тоже радости «полные штаны», а вот в какой момент она начнет корчить из себя ЛЕДИ, :smu:sche_nie: никто не знает. Со столом вообще…аут. Знакомые приходят , я сразу им Беллку…гладьте, стоит , не падает. А в ринге….Вообщем , на то она и дама! Сплошная загадка!
На последней выставке… Первый бест, зашла как овечка идущая на убой…2 место (я бы её не поставила на призовое место, не заслужила) . Второй бест (девочка устала) , влетает в ринг ТАК!!!! :na_met_le: Что у меня аж дух захватило….стойка…ВАуууу…супер! Я счастлива! Нас эксперт даже не заметил. :ne_vi_del: Для меня самое большое счастье это показ и не важно выиграем мы или нет. :-):
На последней выставке… Первый бест, зашла как овечка идущая на убой…2 место (я бы её не поставила на призовое место, не заслужила) . Второй бест (девочка устала) , влетает в ринг ТАК!!!! :na_met_le: Что у меня аж дух захватило….стойка…ВАуууу…супер! Я счастлива! Нас эксперт даже не заметил. :ne_vi_del: Для меня самое большое счастье это показ и не важно выиграем мы или нет. :-):
Хендлинг и работа на шоу ринге.
Несколько лет назад, в Новой Зеландии Бобом Фростом был проведен "хендлер-класс" о работе на шоу-ринге в помощь членам Салюки-Клуба…
Bob Frost в начале работы своего хендлер-класса пояснил, что по его личному мнению - выставка собак - это игра.
В ринге хендлер выполняет работу и должен выполнить эту работу хорошо, Боб полагает, что хендлер должен знать собаку, должен знать ее недостатки, также хорошо, как и достоинства.
Хороший показ собаки означает представить картинку для судьи, насколько хорошо, насколько возможно. Если ваше картинное представление профессионально, ваша собака может выиграть у лучшей собаки, чье представление хуже. По мнению Боба, насколько хороша собака - не имеет никакого отношения к игре, названной "Выставка Собак
Прежде, чем ступить в ринг, игра в шоу начинается для хэндлера. Жизненно важно думать на один шаг вперед судьи всегда, чтобы не тратить время судьи или ваши усилия впустую. Поэтому хендлеры должны обратить внимание на классы в ринге перед своим выступлением, даже у других пород, так они знакомятся со стилем судьи и тем, что он требует.
Хороший хендлер понимает, что он не может выставлять всех своих собак в одной манере, и разные породы должны быть представлены по-разному.
Боб полагает, что хороший хендлер в ринге тот, которого судья не заметит. Хороший хендлер расслаблен, естественен и мягок в презентации. Если хендлер слишком выделяется, он уменьшает свою собаку. То, о чем просит судья в конкретное время - является приоритетным. Например, если судью интересует прикус и собака переместит заднюю ногу, хороший хендлер сначала закончит показывать прикус и затем исправит положение ноги настолько мягко(гладко), насколько возможно, чтобы фиксировать позу.
Не забудьте применять минимальные усилия при показе. Это не означает, что хендлер должен быть ленив, но он не должен быть суетливым и повторно устанавливать собаку тогда, когда это не требуется. Если нога чуть неправильно стоит - забудьте об этом. Цель состоит в том, чтобы поставить собаку настолько быстро, насколько возможно, и исправить положение двух ног быстрее, чем суетливо четыре.
Каждый должен рассматривать свою собственную позу и показ в ринге настолько хорошим, насколько представлена их собака. Будьте уверенны, встаньте прямо, держите вашу голову вверх и смотрите дружелюбно. Если вы высокий человек - используйте в своих интересах свой рост. Вы должны выглядеть элегантно, особенно при показе элегантных собак.
Рассматривайте ваши движения вокруг ринга в соответствии с движениями собаки. Вместо того, чтобы делать маленькие шаги - для более хорошей картины делайте большие шаги по стороне, чем делает ваша собака. Возможно, Вы перемещаете вашу собаку слишком быстро или слишком медленно. Если Вы непрерывно изменяете скорость собаки в ринге, Вы непрерывно изменяете представленную картину.
Рассмотрим вашу одежду. Не носите контрастные цвета. По мнению Боба, они заставляют хендлера выделяться. Цель состоит не в том, чтобы быть замеченным. Носите мягкие (приглушенные) цвета. .
Выбор цвета может помочь в скрытии недостатков собаки. Боб привел пример черной собаки с плохой линией верха. Одевая черное, хендлер может скрыть недостатки в некоторой степени.
Хотя судьи знают об этих типах уловок, но все это влияет на картинку и заключительный результат представления.
Шлепанцы (скользкая обувь) и сандалии не должны быть одеты в ринге. Носите удобную обувь. Носите одежду, которая будет удобной. Костюм, который Вы выбрали для вашего картинного представления должен быть функционален и приятен.
Не имеет значения, показываете ли вы собаку из группы Пастушьих или Тоев (американская система деления на группы - примечание переводчика), джинсы и ботинки - не применяйте!
Брюки приемлемы для женщины, однако, если вы одеваете юбку, удостоверьтесь, что они не обременительны при беге и не уменьшают собаку. Мини-юбки могут быть неудобными для хендлера, так же, как и для судьи. Если Вы имеете длинные волосы, не позволяйте им свисать на морду собаки. Не носите шумные браслеты. Звук раздражает собаку и судью. Даже малейшая деталь может быть важна. Пример Боба - яркие розовые шнурки! Судья пытается сконцентрировать внимание на собаки, но все, что он видит - "розовые штучки, щелкающие впереди". Другой пример - важность цвета обуви. При ношении белых ботинок с темными брюками судья всегда видит белые пятна, двигающиеся вокруг ринга. Солнечные очки никогда не должны носиться в ринге. Боб считает, что это непочтение к судье, поскольку лицо хендлера не может быть замечено. Солнечные очки также имеют тенденцию создавать впечатление, что хендлера ничего не интересует. Вы хотите показать судье, что вы хотите выиграть.
Боб заявил, что показ собаки должен приносить удовольствие. Однако, показывая собаку в ринге вы должны быть серьезными. Это не подразумевает, что хендлеры должны быть сварливыми или невежливым с другими, но серьезным в отношении показа собаки судье в профессиональной манере. По мнению Боба, важно всегда говорить "пожалуйста", когда вы находитесь в ринге. Это простое слово делает большой шаг к достижению профессионального поведения в ринге.
Хорошая картина и презентация означают, что должна быть представлена хорошо ухоженная и подготовленная собака. Другой аспект, где хендлер может показать уважение к судье. Боб говорит, что ему не нравится видеть такие моменты, как длинные ногти на пальцах, грязные глаза, слабую кондицию и т.д. Ему не нравятся дурнопахнущая собака или та, что пахнет "падалью". Грумминг может быть не обязательно правильным, но приятно представленным. Чистая и ухоженная собака всегда выиграет у той, которая плохо ухожена. По мнению Боба, здоровая собака в шоу-кондиции лучше для выставки. Он также указал, что хендлеры должны быть реалистичными при применении методов показа к своим собакам, например, условия требуемые к таким собакам, как Салюки и Уипет не будут так важны в представлении собак из группы Тоев. Вов рассказал свои методы показа собак существующие для него и многих индивидуумов, которым он преподавал. Но они не могут работать для всех случаев, так как нет ничего постоянного. Боб советовал своей аудитории посетить несколько хендлинг-классов, чтобы наблюдать и слушать хороших хендлеров, затем применять полезные моменты.
В течении мастер-класса аудитория задавала много вопросов, среди них были следующие:
В. Что вы делаете, когда хендлер впереди ставит свою собаку другой стороной? Эта уловка имеет тенденцию "раздражать мою собаку", поскольку это "собирает в клубок" ("eye-balled")
О. Есть несколько причин, почему хендлер может выбрать стойку в другом направлении для своей собаки. Такие хендлеры могут хотеть специально отвлечь внимание от вашей собаки. В других случаях эти хендлеры знают, что первое впечатление, представленное судье наиболее важно. Это обычно случается у Терьеров. Стойка другой стороной может быть представлена лучшая сторона у собаки (окрас шерсти, более красивый вид). После того, как сначала представлена лучшая сторона, хендлер может поставить собаку в ту же сторону, как и другие на линии. Чтобы преодолеть эту проблему для вашей собаки, она должна быть обучена не обращать внимание на то, что делает любая другая собака в ринге.
В. Что я должен делать, если судья переустанавливает мою собаку?
О. Обратите внимание на то, что судья делает. Независимо от того, насколько правильна эта поза по вашему мнению, судье нравится эта позиция, а Вы платите за его мнение. Вы должны представить свою собаку именно этому судье таким образом, как ему нравится!
В. На линии, как далеко я должен стоять позади впереди стоящей собаки?
О. Место между вами и собакой спереди должно быть равно размеру вашей собаки.
В. Что я должен делать, когда позади стоящий человек прижимает меня, когда я становлюсь на линию?
О. Помните, вы всегда должны думать вперед. Если Вы знаете, что собака двигается на остановившуюся толпу - замедлите движения и создайте себе достаточно места впереди. Если собака идущая позади Вас останавливается, быстро передвиньте свою собаку вперед и остановитесь. Другой метод состоит в том, чтобы останавливаться позади своей собаки, на уровне задней ноги. Занимая место позади своей собаки, человек, двигающийся позади вынужден попятиться. Если человек все-таки ставит свою собаку близко - вежливо попросите, чтобы он отступил. Не забудьте использовать слово "пожалуйста".
В. В каких случаях я могу отстраниться от линии?
О. Никогда не отстраняйтесь, и не входите из линии ни при каких обстоятельствах. Если Вы находите, что ваша собака находится не на месте, выстроившейся в линию Группы - поставьте ее на свое место. Иногда у группы Тоев можно забыть об этом правиле. Если вы имеете маленькую собаку, вы можете отступить на пол шага вперед. Если большую собаку - на пол шага назад.
В. Что вы можете сказать относительно людей, которые "ставят на трибуну" (grandstand) своих собак, отступая сильно вперед от линии? Я должен следовать за ним или оставаться на линии позади них?
О. Оставайтесь там, где должны стоять. Судья знает, для чего они это делают. Непрофессионально делать то же самое. Было бы ребячеством следовать за их действиями!
В. Что я должен делать, когда меня прижимает собака, ищущая позади при движении вокруг ринга?
О. Двигайтесь со скоростью, которая является лучшей для вашей собаки. Не думайте о собаке, двигающейся позади.
В. Что, если впереди идущая собака двигается слишком медленно?
О. Всегда думайте наперед. Подождите, когда появится место между Вами и собакой впереди, чтобы дать себе некоторый простор, а затем двигайтесь. Иди делайте более широкий круг, таким образом используя большее пространство ринга. Некоторые люди могут преднамеренно двигаться медленно с собакой для того, чтобы замедлить вашу собаку. Они могут знать, что ваша собака выглядит плохо при медленном движении.
В. Что относительно лакомства в ринге?
О. Нет достаточного количество времени, чтобы полностью охватить весь этот вопрос. Лакомство занимает отдельную позицию. Коротко, когда вы используете лакомство, используйте приготовленную печень говядины, не сыр или печенье. Никогда не дразните собаку лакомством, если Вы не имеете его. Сделайте множество небольших частей. Не давайте приманку собаке, если она не делает правильно. Вознаградите, когда все правильно. Главный повод дать лакомство - когда собака должна стоять в настороженном состоянии, неподвижно или когда должна обратить внимание на хендлера. Предпочтительно не применять приманку тогда, когда судья смотрит на вас, хотя иногда вы можете это делать
В. Что вы можете сказать о фигуре "треугольника", который мы делаем в Новой Зеландии? Ваш метод помещает хендлера между собакой и судьей.
О. То, что Вы делаете здесь - это не треугольник, а большой круг. В отдаленном углу треугольника позвольте собаке обойти вокруг Вас, вы делаете один шаг назад, затем двигаетесь от угла в судье. Не танцуйте (кружитесь) в этом углу. Держите собаку в движении и это будет гладко и непрерывно
В. Я заметил, что сегодня вечером Вы не похвалили ни одной из собак. Есть ли какая-то причину для этого?
О. Дача лакомства собака - достаточная награда. Никогда не хвалите собаку, когда она ведет себя неправильно. Коротко дайте ей знать, что она не делает правильно. Когда она работает правильно в ринге, ее вознаграждают. С собаками, которые не реагируют легко на лакомство, типа Салюки, когда эксперт не смотрит, поглаживание и разговор может помочь.
В. Что является неправильным с поднятием двух ног собаки и опусканием их вниз при постановке в стойку?
О. То же самое, как и поднятие собаки за грудь и опускание. Вы не можете убедиться, что ноги станут в правильную позицию и Вы можете показать плохую стойку эксперту. Если они опускаются правильно все время, хорошо, показывайте судье. Запомните картинку. ВСЕГДА проверяйте положение фронта по локтям, а задней части по скакательным суставам. Не имеет значения, как вы ставите задние ноги - через спину, или под собакой. Не парите над собакой, когда ставите, приучите свои руки работать.
В. Как далеко друг от друга должны быть задние ноги?
О. Без разницы, если это представляет лучшую картину для вашей собаки, но не слишком близко друг к другу. (Боб принимает во внимание ширину и мощь задних ног когда ставит).
В. Что относительно походки?
О. Собака должна быть в отдалении от хендлера. Она должна быть незначительно впереди. Удостоверьтесь, что ошейник находится в правильном месте, позади ушей перед движением. Не используйте слишком длинный поводок. Вы теряете контроль над собакой. Используйте короткий поводок для контроля при движении. Удерживайте локоть. Металлическая цепочка хороша для больших собак. Другие типы приемлемы для меньших собак. ПОМНИТЕ - НИЧЕГО НЕ ПОСТОЯННО!
Из журнала Dominion Afghan Club "Talebearer" (New Zealand)
Перевод Елены Патановской
http://wonder.ucoz.ru/forum/23-34-2
Несколько лет назад, в Новой Зеландии Бобом Фростом был проведен "хендлер-класс" о работе на шоу-ринге в помощь членам Салюки-Клуба…
Bob Frost в начале работы своего хендлер-класса пояснил, что по его личному мнению - выставка собак - это игра.
В ринге хендлер выполняет работу и должен выполнить эту работу хорошо, Боб полагает, что хендлер должен знать собаку, должен знать ее недостатки, также хорошо, как и достоинства.
Хороший показ собаки означает представить картинку для судьи, насколько хорошо, насколько возможно. Если ваше картинное представление профессионально, ваша собака может выиграть у лучшей собаки, чье представление хуже. По мнению Боба, насколько хороша собака - не имеет никакого отношения к игре, названной "Выставка Собак
Прежде, чем ступить в ринг, игра в шоу начинается для хэндлера. Жизненно важно думать на один шаг вперед судьи всегда, чтобы не тратить время судьи или ваши усилия впустую. Поэтому хендлеры должны обратить внимание на классы в ринге перед своим выступлением, даже у других пород, так они знакомятся со стилем судьи и тем, что он требует.
Хороший хендлер понимает, что он не может выставлять всех своих собак в одной манере, и разные породы должны быть представлены по-разному.
Боб полагает, что хороший хендлер в ринге тот, которого судья не заметит. Хороший хендлер расслаблен, естественен и мягок в презентации. Если хендлер слишком выделяется, он уменьшает свою собаку. То, о чем просит судья в конкретное время - является приоритетным. Например, если судью интересует прикус и собака переместит заднюю ногу, хороший хендлер сначала закончит показывать прикус и затем исправит положение ноги настолько мягко(гладко), насколько возможно, чтобы фиксировать позу.
Не забудьте применять минимальные усилия при показе. Это не означает, что хендлер должен быть ленив, но он не должен быть суетливым и повторно устанавливать собаку тогда, когда это не требуется. Если нога чуть неправильно стоит - забудьте об этом. Цель состоит в том, чтобы поставить собаку настолько быстро, насколько возможно, и исправить положение двух ног быстрее, чем суетливо четыре.
Каждый должен рассматривать свою собственную позу и показ в ринге настолько хорошим, насколько представлена их собака. Будьте уверенны, встаньте прямо, держите вашу голову вверх и смотрите дружелюбно. Если вы высокий человек - используйте в своих интересах свой рост. Вы должны выглядеть элегантно, особенно при показе элегантных собак.
Рассматривайте ваши движения вокруг ринга в соответствии с движениями собаки. Вместо того, чтобы делать маленькие шаги - для более хорошей картины делайте большие шаги по стороне, чем делает ваша собака. Возможно, Вы перемещаете вашу собаку слишком быстро или слишком медленно. Если Вы непрерывно изменяете скорость собаки в ринге, Вы непрерывно изменяете представленную картину.
Рассмотрим вашу одежду. Не носите контрастные цвета. По мнению Боба, они заставляют хендлера выделяться. Цель состоит не в том, чтобы быть замеченным. Носите мягкие (приглушенные) цвета. .
Выбор цвета может помочь в скрытии недостатков собаки. Боб привел пример черной собаки с плохой линией верха. Одевая черное, хендлер может скрыть недостатки в некоторой степени.
Хотя судьи знают об этих типах уловок, но все это влияет на картинку и заключительный результат представления.
Шлепанцы (скользкая обувь) и сандалии не должны быть одеты в ринге. Носите удобную обувь. Носите одежду, которая будет удобной. Костюм, который Вы выбрали для вашего картинного представления должен быть функционален и приятен.
Не имеет значения, показываете ли вы собаку из группы Пастушьих или Тоев (американская система деления на группы - примечание переводчика), джинсы и ботинки - не применяйте!
Брюки приемлемы для женщины, однако, если вы одеваете юбку, удостоверьтесь, что они не обременительны при беге и не уменьшают собаку. Мини-юбки могут быть неудобными для хендлера, так же, как и для судьи. Если Вы имеете длинные волосы, не позволяйте им свисать на морду собаки. Не носите шумные браслеты. Звук раздражает собаку и судью. Даже малейшая деталь может быть важна. Пример Боба - яркие розовые шнурки! Судья пытается сконцентрировать внимание на собаки, но все, что он видит - "розовые штучки, щелкающие впереди". Другой пример - важность цвета обуви. При ношении белых ботинок с темными брюками судья всегда видит белые пятна, двигающиеся вокруг ринга. Солнечные очки никогда не должны носиться в ринге. Боб считает, что это непочтение к судье, поскольку лицо хендлера не может быть замечено. Солнечные очки также имеют тенденцию создавать впечатление, что хендлера ничего не интересует. Вы хотите показать судье, что вы хотите выиграть.
Боб заявил, что показ собаки должен приносить удовольствие. Однако, показывая собаку в ринге вы должны быть серьезными. Это не подразумевает, что хендлеры должны быть сварливыми или невежливым с другими, но серьезным в отношении показа собаки судье в профессиональной манере. По мнению Боба, важно всегда говорить "пожалуйста", когда вы находитесь в ринге. Это простое слово делает большой шаг к достижению профессионального поведения в ринге.
Хорошая картина и презентация означают, что должна быть представлена хорошо ухоженная и подготовленная собака. Другой аспект, где хендлер может показать уважение к судье. Боб говорит, что ему не нравится видеть такие моменты, как длинные ногти на пальцах, грязные глаза, слабую кондицию и т.д. Ему не нравятся дурнопахнущая собака или та, что пахнет "падалью". Грумминг может быть не обязательно правильным, но приятно представленным. Чистая и ухоженная собака всегда выиграет у той, которая плохо ухожена. По мнению Боба, здоровая собака в шоу-кондиции лучше для выставки. Он также указал, что хендлеры должны быть реалистичными при применении методов показа к своим собакам, например, условия требуемые к таким собакам, как Салюки и Уипет не будут так важны в представлении собак из группы Тоев. Вов рассказал свои методы показа собак существующие для него и многих индивидуумов, которым он преподавал. Но они не могут работать для всех случаев, так как нет ничего постоянного. Боб советовал своей аудитории посетить несколько хендлинг-классов, чтобы наблюдать и слушать хороших хендлеров, затем применять полезные моменты.
В течении мастер-класса аудитория задавала много вопросов, среди них были следующие:
В. Что вы делаете, когда хендлер впереди ставит свою собаку другой стороной? Эта уловка имеет тенденцию "раздражать мою собаку", поскольку это "собирает в клубок" ("eye-balled")
О. Есть несколько причин, почему хендлер может выбрать стойку в другом направлении для своей собаки. Такие хендлеры могут хотеть специально отвлечь внимание от вашей собаки. В других случаях эти хендлеры знают, что первое впечатление, представленное судье наиболее важно. Это обычно случается у Терьеров. Стойка другой стороной может быть представлена лучшая сторона у собаки (окрас шерсти, более красивый вид). После того, как сначала представлена лучшая сторона, хендлер может поставить собаку в ту же сторону, как и другие на линии. Чтобы преодолеть эту проблему для вашей собаки, она должна быть обучена не обращать внимание на то, что делает любая другая собака в ринге.
В. Что я должен делать, если судья переустанавливает мою собаку?
О. Обратите внимание на то, что судья делает. Независимо от того, насколько правильна эта поза по вашему мнению, судье нравится эта позиция, а Вы платите за его мнение. Вы должны представить свою собаку именно этому судье таким образом, как ему нравится!
В. На линии, как далеко я должен стоять позади впереди стоящей собаки?
О. Место между вами и собакой спереди должно быть равно размеру вашей собаки.
В. Что я должен делать, когда позади стоящий человек прижимает меня, когда я становлюсь на линию?
О. Помните, вы всегда должны думать вперед. Если Вы знаете, что собака двигается на остановившуюся толпу - замедлите движения и создайте себе достаточно места впереди. Если собака идущая позади Вас останавливается, быстро передвиньте свою собаку вперед и остановитесь. Другой метод состоит в том, чтобы останавливаться позади своей собаки, на уровне задней ноги. Занимая место позади своей собаки, человек, двигающийся позади вынужден попятиться. Если человек все-таки ставит свою собаку близко - вежливо попросите, чтобы он отступил. Не забудьте использовать слово "пожалуйста".
В. В каких случаях я могу отстраниться от линии?
О. Никогда не отстраняйтесь, и не входите из линии ни при каких обстоятельствах. Если Вы находите, что ваша собака находится не на месте, выстроившейся в линию Группы - поставьте ее на свое место. Иногда у группы Тоев можно забыть об этом правиле. Если вы имеете маленькую собаку, вы можете отступить на пол шага вперед. Если большую собаку - на пол шага назад.
В. Что вы можете сказать относительно людей, которые "ставят на трибуну" (grandstand) своих собак, отступая сильно вперед от линии? Я должен следовать за ним или оставаться на линии позади них?
О. Оставайтесь там, где должны стоять. Судья знает, для чего они это делают. Непрофессионально делать то же самое. Было бы ребячеством следовать за их действиями!
В. Что я должен делать, когда меня прижимает собака, ищущая позади при движении вокруг ринга?
О. Двигайтесь со скоростью, которая является лучшей для вашей собаки. Не думайте о собаке, двигающейся позади.
В. Что, если впереди идущая собака двигается слишком медленно?
О. Всегда думайте наперед. Подождите, когда появится место между Вами и собакой впереди, чтобы дать себе некоторый простор, а затем двигайтесь. Иди делайте более широкий круг, таким образом используя большее пространство ринга. Некоторые люди могут преднамеренно двигаться медленно с собакой для того, чтобы замедлить вашу собаку. Они могут знать, что ваша собака выглядит плохо при медленном движении.
В. Что относительно лакомства в ринге?
О. Нет достаточного количество времени, чтобы полностью охватить весь этот вопрос. Лакомство занимает отдельную позицию. Коротко, когда вы используете лакомство, используйте приготовленную печень говядины, не сыр или печенье. Никогда не дразните собаку лакомством, если Вы не имеете его. Сделайте множество небольших частей. Не давайте приманку собаке, если она не делает правильно. Вознаградите, когда все правильно. Главный повод дать лакомство - когда собака должна стоять в настороженном состоянии, неподвижно или когда должна обратить внимание на хендлера. Предпочтительно не применять приманку тогда, когда судья смотрит на вас, хотя иногда вы можете это делать
В. Что вы можете сказать о фигуре "треугольника", который мы делаем в Новой Зеландии? Ваш метод помещает хендлера между собакой и судьей.
О. То, что Вы делаете здесь - это не треугольник, а большой круг. В отдаленном углу треугольника позвольте собаке обойти вокруг Вас, вы делаете один шаг назад, затем двигаетесь от угла в судье. Не танцуйте (кружитесь) в этом углу. Держите собаку в движении и это будет гладко и непрерывно
В. Я заметил, что сегодня вечером Вы не похвалили ни одной из собак. Есть ли какая-то причину для этого?
О. Дача лакомства собака - достаточная награда. Никогда не хвалите собаку, когда она ведет себя неправильно. Коротко дайте ей знать, что она не делает правильно. Когда она работает правильно в ринге, ее вознаграждают. С собаками, которые не реагируют легко на лакомство, типа Салюки, когда эксперт не смотрит, поглаживание и разговор может помочь.
В. Что является неправильным с поднятием двух ног собаки и опусканием их вниз при постановке в стойку?
О. То же самое, как и поднятие собаки за грудь и опускание. Вы не можете убедиться, что ноги станут в правильную позицию и Вы можете показать плохую стойку эксперту. Если они опускаются правильно все время, хорошо, показывайте судье. Запомните картинку. ВСЕГДА проверяйте положение фронта по локтям, а задней части по скакательным суставам. Не имеет значения, как вы ставите задние ноги - через спину, или под собакой. Не парите над собакой, когда ставите, приучите свои руки работать.
В. Как далеко друг от друга должны быть задние ноги?
О. Без разницы, если это представляет лучшую картину для вашей собаки, но не слишком близко друг к другу. (Боб принимает во внимание ширину и мощь задних ног когда ставит).
В. Что относительно походки?
О. Собака должна быть в отдалении от хендлера. Она должна быть незначительно впереди. Удостоверьтесь, что ошейник находится в правильном месте, позади ушей перед движением. Не используйте слишком длинный поводок. Вы теряете контроль над собакой. Используйте короткий поводок для контроля при движении. Удерживайте локоть. Металлическая цепочка хороша для больших собак. Другие типы приемлемы для меньших собак. ПОМНИТЕ - НИЧЕГО НЕ ПОСТОЯННО!
Из журнала Dominion Afghan Club "Talebearer" (New Zealand)
Перевод Елены Патановской
http://wonder.ucoz.ru/forum/23-34-2
КАК ПРАВИЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ НА МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ
http://www.youtube.com/watch?v=6QfmtcBncBo&feature=player_embedded
Очень популярный тренажер в Америке, хотя последние годы преобретает популярность и в России. Кто уже пользовался, какие отзывы?
Итак, данный тренажер позволяет:
-в короткие сроки приучить собаку к правильной выставочной стойке;
-приучить собаку к правильной постановке лап и в последующем скорректировать некоторые недостатки, и даже дефекты постава задних и передних конечностей (размет, косолапость, небольшие искривления, слабые пясти...);
-этот тренажер заставляет включить мышечную память у собаки, собака запоминает правильное расположение конечностей;
-вырабатывать у собаки спокойствие, выдержку и послушание, что крайне необходимо для качественной оценки экспертом при осмотре собаки (особенно при проверке прикуса и семенников у кобелей);
-убирает подшагивания в стойке;
-четыре отдельных столбика для каждой лапы (расстояние между столбиками подбирается индивидуально в длину и в ширину);
-за счет положительного подкрепления, собака воспринимает эти занятия как игру, а хорошее настроение в ринге тоже очень важно;
-качественно изменить, значительно улучшив внешний вид собаки в движении;
Видео-ролики:
http://youtu.be/7bYMeNXDz7Q
http://www.youtube.com/watch?v=3L7QWbysQuU
http://www.happylegs.ru/auxpage_about-happy-legs#video
http://www.youtube.com/watch?v=6QfmtcBncBo&feature=player_embedded
Очень популярный тренажер в Америке, хотя последние годы преобретает популярность и в России. Кто уже пользовался, какие отзывы?
Итак, данный тренажер позволяет:
-в короткие сроки приучить собаку к правильной выставочной стойке;
-приучить собаку к правильной постановке лап и в последующем скорректировать некоторые недостатки, и даже дефекты постава задних и передних конечностей (размет, косолапость, небольшие искривления, слабые пясти...);
-этот тренажер заставляет включить мышечную память у собаки, собака запоминает правильное расположение конечностей;
-вырабатывать у собаки спокойствие, выдержку и послушание, что крайне необходимо для качественной оценки экспертом при осмотре собаки (особенно при проверке прикуса и семенников у кобелей);
-убирает подшагивания в стойке;
-четыре отдельных столбика для каждой лапы (расстояние между столбиками подбирается индивидуально в длину и в ширину);
-за счет положительного подкрепления, собака воспринимает эти занятия как игру, а хорошее настроение в ринге тоже очень важно;
-качественно изменить, значительно улучшив внешний вид собаки в движении;
Видео-ролики:
http://youtu.be/7bYMeNXDz7Q
http://www.youtube.com/watch?v=3L7QWbysQuU
http://www.happylegs.ru/auxpage_about-happy-legs#video
Последнее редактирование модератором:
Приемы воспитания красивых движений и стойки.
http://bonus.borda.ru/?1-9-0-00000050-000-0-0-1311080092
http://www.klassikdog.ru/
"Дайноринг", или тренинг собак Дайноры Судейкене
Выставки - Подготовка к выставке
Литовский питомник немецких догов «Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень.
Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.
И вот – удача: я еду в «Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она — мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р“ помет, и фрагментами – работу взрослых собак.
Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. И тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.
Главная идея тренинга, проходящая “ красной нитью“ через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами!
Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы — мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет.
Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп.
Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?
Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский “ загончик “. После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в “ свободном полете“ подвигаться на свежем воздухе. Но и в “ детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью.
Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.
Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку.
Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
Итак, шлейка. Какая она должна быть?
Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее "лечь" грудью. Напротив! При попытке изобразить "бурлака на Волге", щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, назад!
Ошейник, в принципе, тоже нужен узкий и «некомфортный» в плане того, что щенку должно быть некомфортно в нем пытаться тянуть за собой тренера. Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!
Кто занимался отработкой «на механике» команды «рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок.
Вообще, резкая "механика" — основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем "рубить кошке хвост по частям", ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду "рядом", уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!».
Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду «сидеть!“ Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!
Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды “ сидеть“ удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой “ стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс, часто противоречит другим курсам… Так же, как, например, противоречат друг другу курс «собака-телохранитель» и курс «собака-поводырь“…
Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: “ Сто-ять!», «Ря-дом!“, “ Впе-ред!», «Ти-ше!“ (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это — по ходу дела.
О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются.
Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.
Теперь сами упражнения.
Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.
1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть!
Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и “ нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает“ ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок “ вожжой» (то бишь поводком) по спине.
Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.
Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!
2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!
3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент“ заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно — сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.
4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.
Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.
У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!
С ходьбой более-менее разобрались. Теперь — РЫСЬ.
Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр!
Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него “ дамская“ рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного … Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное — правильно подобрать темп и длину дистанции!
5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает “ частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.
6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала «сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.
Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!
10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.
Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.
Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.
Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то — с перерывом!
Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее «шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…
11. БУКСИРОВКА.
Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении.
Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке“ (существуют еще так называемые “ караульные“ с кольцом сверху и “ универсальные“ с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.
Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А “ хлястик “ на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!
Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.
Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с “ упряжными“ догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого “ упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!
Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг“ (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то , эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду “ Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!“ и “ рядом!“.
Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!
12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах.
Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз.
Второй — собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.
Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!
13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый!
Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду “ Сто-ять!“ и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание — быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит “ вразвалку“.
14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат “ отпускать спину“, снимают напряжение со спины и поясницы.
15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция — стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу.
Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться “ кормовой качкой“: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – “ проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!
16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить“ за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять “ враскорячку“. В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.
http://bonus.borda.ru/?1-9-0-00000050-000-0-0-1311080092
http://www.klassikdog.ru/
"Дайноринг", или тренинг собак Дайноры Судейкене
Выставки - Подготовка к выставке
Литовский питомник немецких догов «Армада» давно уже интриговал мое воображение одним упрямым фактом: собаки, живущие в этом питомнике, могут иметь разное происхождение, особенности сложения и темперамент, однако все они очень.
Моя твердая уверенность в том, что движения собаки находятся в прямой зависимости от ее анатомического сложения, была сильно поколеблена! И я начала «перелопачивать» литературу: кинологическую, спортивную… Кое-что стало понятнее: я недооценивала роль связочно-мышечного аппарата. Другими словами, забывала, что бегает не скелет, а вся собака! После этого несложного вывода я резюмировала собственный опыт тренировки и хендлинга, пообщалась с коллегами, тренирующими и выставляющими собак различных пород, и еще больше захотела познакомиться поближе с практической работой в питомнике, профессионально разводящим, выращивающим и готовящим к выставкам немецких догов.
И вот – удача: я еду в «Армаду»! И его владелица – судья международной категории, высококлассный хендлер Дайнора Судейкене готова поделиться со мной своим опытом. Хочется, между прочим, заметить, что Дайнора имеет не только богатое кинологическое настоящее, но и богатое спортивное прошлое: она — мастер спорта СССР по конному троеборью и выездке. Конечно же, ее опыт тренировки лошадей был частично использован и в тренинге собак: не зря именно доги «Армады» своими движениями все время напоминали мне движения хороших рысаков! В общем, с любезного разрешения Дайноры, я рассказываю здесь о ее методах профессиональной тренировки и подготовки немецких догов к выставкам. Мне удалось увидеть ее работу на самом начальном этапе обучения: к регулярным тренировкам как раз приступил 6-месячный Кальвадос (Calvados des Terres de la Rairie). Кроме того, я увидела выращивание и начальную подготовку собственных малышей питомника – голубой «Р“ помет, и фрагментами – работу взрослых собак.
Я не буду здесь догматично описывать конкретные занятия с конкретными собаками, потому что при работе необходимо учитывать их индивидуальные особенности. Я просто изложу основную идею каждого из упражнений. И тогда читатель сможет проявить творчество и смекалку, планируя собственные тренировочные занятия для своего подопечного.
Главная идея тренинга, проходящая “ красной нитью“ через все упражнения: собака должна научиться максимально продуктивно работать задними ногами!
Тазобедренные суставы, коленные суставы, скакательные суставы и даже пальцы – все это должно сгибаться-разгибаться, как хорошо смазанный механизм, на полную амплитуду. Связки должны быть прочными и упругими, а мышцы — мощными и эластичными! Само собой разумеется, к работе допускаются только собаки со здоровыми ногами, о лечебной физкультуре здесь речь идти не будет.
Если собаке сильно нагрузить заднюю часть, у нее меняется в лучшую сторону вся осанка и баланс корпуса. Свободнее и шире начинают работать передние ноги (ведь центр тяжести смещен назад), естественнее и выше несется шея, ярче видна холка, исчезает излишне выпуклая поясница, распрямляется круп.
Такая собака движется размашисто и легко. Как этого достигают?
Уже с возраста 1 месяц щенки питомника начинают выгуливаться на природном грунте: для этого существует специальный детский “ загончик “. После каждого сна и еды щенки имеют возможность выйти на невысокую травку и в “ свободном полете“ подвигаться на свежем воздухе. Но и в “ детской» комнате на самом длинном по длине пространстве предусмотрительно лежит ковровое покрытие: никаких пробежек по скользкому полу! Полутора-двухмесячные щенки ходят уже на относительно длинные прогулки, вслед за ногами любимого тренера. Внимание! Темп подбирается такой, чтобы щенки передвигались преимущественно рысью.
Работать попеременно задними ногами сложнее, чем отталкиваться сразу двумя. Именно поэтому малыши обычно не очень любят двигаться рысью. Особенно – тяжелые, костистые малыши. С ними нужно ходить совсем неторопливо, охлаждая их излишний игровой азарт частыми остановками.
Приблизительно в двухмесячном возрасте щенка начинают приучать к поводку.
Внимание! Ношение ошейника не приветствуется в принципе: шлейка значительно меньше мешает правильным движениям собаки!
Итак, шлейка. Какая она должна быть?
Сделанная из максимально узких ремешков, не давящая на шею и под мышками. Шлейка вовсе не должна быть такой, чтобы собаке было удобно на нее "лечь" грудью. Напротив! При попытке изобразить "бурлака на Волге", щенок должен почувствовать дискомфорт и перенести тяжесть тела куда? Правильно, назад!
Ошейник, в принципе, тоже нужен узкий и «некомфортный» в плане того, что щенку должно быть некомфортно в нем пытаться тянуть за собой тренера. Более того, при первых же признаках упрямства и попытках отстоять свои «права», ошейник безжалостно меняется на удавку. Металлическую, лучше всего! Щенок никогда не должен двигаться «подвешенный». Если необходимо, чтобы он поднял шею и нес ее высоко, все попытки опустить ее вниз пресекаются резкими рывками тренера за ошейник. Но никак не натягом!
Кто занимался отработкой «на механике» команды «рядом» в дисциплинарной дрессировке знает, что именно резкие рывки – противоядие любым попыткам собаки тянуть поводок.
Вообще, резкая "механика" — основа всей профессиональной дрессировки. Здесь мне все было понятно сразу, как опытному инструктору по дрессировке. Всегда лучше разок достаточно больно дернуть, а потом до-о-ооолго хвалить, чем "рубить кошке хвост по частям", ошибочно полагая себя гуманистом. Ринговая дрессура и тренинг смыкается с дисциплинарной дрессировкой вообще довольно тесно. Собака должна хорошо знать команду "рядом", уметь сохранять положение рядом с дрессировщиком при смене темпа и направления, должна знать команду «вперед!».
Принципиальное различие с «общим курсом» состоит в том, что при остановке дрессировщика собака остается стоять, а не садится. Посадку, как и в вообще команду «сидеть!“ Дайнора не рекомендует учить для выставочной собаки в принципе!
Здесь – немного от меня….. Разрешайте для себя это противоречие в дрессировке самостоятельно! Если собака живет с вами постоянно в доме, знание команды “ сидеть“ удобно в быту. В этом случае необходимо такую команду выучить, но очень часто на улице чередовать ее с командой “ стоять!». Если вы собираетесь параллельно ринг-дрессуре готовить собаку по курсу, например, IPO, все становится сложнее: там собака должна садиться при любой остановке хозяина вообще без команды! Так что уж решайте сами: ринг-дрессура, как спецкурс, часто противоречит другим курсам… Так же, как, например, противоречат друг другу курс «собака-телохранитель» и курс «собака-поводырь“…
Как и при дисциплинарной дрессировке, команды всегда подаются четким голосом. Лучше всего – ясно произносятся по слогам: “ Сто-ять!», «Ря-дом!“, “ Впе-ред!», «Ти-ше!“ (последняя команда применяется при необходимости замедления темпа движения).
Никакой особенной амуниции и инвентаря для тренировки иметь не нужно. Разве что стоит упомянуть об аппортировочных предметах, но это — по ходу дела.
О велосипеде, санках, шинах и кирпичах – тоже попозже. Сначала – упражнения без отягощений. Да, чуть не забыла сказать! Колбаса и прочие вкусняшки в тренировках не используются.
Тренировка – это тренировка: спортсмены во время работы тоже бутербродами не балуются. Кроме того, совершенно не нужно, чтобы собака постоянно оглядывалась на карман тренера-хендлера со вкусно пахнущим лакомством Попить можно дать через некоторое время после окончания занятия. Но – не во время него.
Теперь сами упражнения.
Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.
1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть!
Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и “ нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает“ ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок “ вожжой» (то бишь поводком) по спине.
Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.
Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!
2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!
3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент“ заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно — сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.
4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.
Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.
У Дайноры на участке имеются два варианта: коротко скошенная большая территория вокруг дома и отдельный огромный загон, где трава скошена повыше – 7-10 сантиметров. Надо заметить, трава в Литве растет едва ли не круглогодично. Во всяком случае, ее издевательски-зеленый цвет в конце декабря – одно из моих самых сильных впечатлений в Литве.
Ну, и ладно! Зато у нас есть снег! Тоже неплохо!
С ходьбой более-менее разобрались. Теперь — РЫСЬ.
Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр!
Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него “ дамская“ рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного … Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное — правильно подобрать темп и длину дистанции!
5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает “ частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.
6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.
9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала «сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.
Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!
10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.
Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.
Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.
Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак Дайнора просто посылает вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама. Бедный Кальвадос! Меня хватило только на 2 раза да и то — с перерывом!
Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее «шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…
11. БУКСИРОВКА.
Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении.
Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке“ (существуют еще так называемые “ караульные“ с кольцом сверху и “ универсальные“ с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.
Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А “ хлястик “ на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!
Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.
Поразительно, но факт: только просмотр кассеты с “ упряжными“ догами, имеющими откровенно подскошенный круп, убедил меня в том, что и при такой анатомии собака может продуктивно работать задними ногами. На кассете передо мной долго-долго, не оставляя места для сомнения, бежала запряженная в санки мраморная Метаха (Agria Ipulse), обладательница откровенно кругловатого зада. Останавливалась. Снова трогалась с места. Буксировала санки с пассажиром, потом санки с пассажиром, держащим на поводке другого “ упряжного», но еще необученного, упирающегося дога. И движения ее были стабильны, легки и прекрасны!
Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг“ (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то , эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду “ Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!“ и “ рядом!“.
Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!
12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах.
Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз.
Второй — собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Ну, крыльца у Дайноры нет. Так что ее собаки прыгают из специально выкопанной ямы. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.
Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!
13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый!
Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду “ Сто-ять!“ и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание — быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит “ вразвалку“.
14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат “ отпускать спину“, снимают напряжение со спины и поясницы.
15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция — стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу.
Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться “ кормовой качкой“: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – “ проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!
16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить“ за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять “ враскорячку“. В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.
17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда “ Сто-ять!“. И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.
Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве “ передышки“. Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. “ Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная“ поясница и отставленные назад ноги. Если собака “ вчерне“ привыкла так стоять, навести “ глянец“ на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…
С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по “ Общему Курсу Дрессировке“ учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе “ Управляемая Городская собака“ на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!
Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой “ запас прочности“. Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это — следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.
Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!
Не нужно пытаться “ объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и «выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!
Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми «лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO — выпускается только для практической работы…
В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует «счастливице“, и когда вы берете потом в работу ее, буквально “ лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери…
Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – «рядом!», «вперед!», «тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!“, а послезавтра “ куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!“ чревато грубым рывком удавки. И у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: “Лучше один раз сделать больно!“. Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком…
Интересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто “ повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы «должна»… На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная «звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо «звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа «третий сорт – не брак», а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одарена природой, но зато использует свои «козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, «самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация… Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!
Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день… И все так просто… Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: «Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно… лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!
Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. И вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! И если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени!
Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам… Дорогу осилит идущий!
Попробуем? Успехов вам!
Спасибо, Дайнора!
Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве “ передышки“. Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. “ Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная“ поясница и отставленные назад ноги. Если собака “ вчерне“ привыкла так стоять, навести “ глянец“ на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…
С точки зрения выставки, собака должна стоять в стойке настолько естественно, чтобы казалось, что собаке так стоять очень удобно. Потому что если ей удобно стоять в красивой, правильной стойке, значит, теоретически, собака сложена анатомически правильно. Так? Ну, вот для этого собаке и развивают-растягивают мышцы, связки, суставы, чтобы, научившись работать на максимальных амплитудах, собака в красивой стойке на выставке чувствовала себя комфортно! Выставочная стойка должна быть для собаки легкой! От себя поясню немного. Так собаку, готовящуюся к соревнованиям по “ Общему Курсу Дрессировке“ учат выполнять команды с 30, 40 метров, чтобы требуемые на соревнованиях 25 метров казались ей не сложными! Так собака отрабатывается на выдержку в курсе “ Управляемая Городская собака“ на 10 минут, чтобы требуемые нормативаом 5 казались ей легкими к выполнению!
Дайнора – не сторонник экстремальных стоек на выставке, ее собаки стоят там довольно естественно, но в их позах ощущается большой “ запас прочности“. Видно, что при желании хендлера собака может стоять, и намного больше оттянув ноги, и выше приподняв шею, и что спина у нее в стойке – фундаментально прочная, а поясница не дрожит от напряжения. Мне, как инструктору по дрессировке (в том числе и ринговой дрессуре) вообще нравиться смотреть за работой Дайноры, как хендлера. По-моему, она даже не осознает, что делают ее руки. Она просто инстинктивно точно и вовремя поправляет нужную часть тела собаки. Все это — следствие большого личного опыта и интуитивного понимания собаки. Первому я обучаю своих курсантов. Второе – от Бога.
Закончив с основными базовыми упражнениями, поговорим теперь немного об общих принципах построения занятий. Спешу обрадовать: занятие (его активная часть, не включающая попис, обнюхивание кустов, переход от одного места занятий к другому) должен занимать всего 20 минут в день! Так что даже самый ленивый владелец не может сказать, что ему некогда поработать с собакой, потому что у него дела, работа, общественные нагрузки, дети, быт заел и так далее и тому подобное. Найти 20 минут на собаку всегда можно, даже если у вас этих собак несколько!
Не нужно пытаться “ объять необъятное»! Не старайтесь в одно занятие втиснуть и велосипед, и буксировку, и работу на подъеме, и высокую траву! Вы должны определиться для себя, какие упражнения для вашей собаки наиболее необходимы и составить график занятий, например, на неделю вперед. Более того, запланированы должны быть и «выходные дни», в которые собаке дают просто беззаботно выбегаться галопом на лугу с друзьями или одному…… Собака должна развиваться гармонично, а галоп, ничего принципиально не давая для собственно выставочной подготовки, позволяет дать хорошую нагрузку сердцу собаки, максимально развивает многие группы мышц, да и просто дает возможность «выброса адреналина»!
Собакам, как правило, очень нравится, когда с ними работают, даже если работа тяжелая. Помимо мышечной радости, дело еще и в том, что собака счастлива, когда любимый хозяин уделяет ей индивидуальное внимание. Кстати, это я знала и по своим занятиям: все собаки, приходящие на дрессировочную площадку, всегда появляются со счастливыми «лицами». Хозяева говорят, что при виде дрессировочной сумки с необходимыми вещами и при облачении хозяина в старый спортивный костюм, их собаки радостно возбуждаются, нисколько не меньше, чем представителей охотничьих пород при виде хозяйского ружья! Особенно в большой мере все это относится к собакам, живущим с вами не в единственном экземпляре, и в еще большей – к собакам, живущим в вольерах! Они так счастливы, что вы хотите с ними пообщаться, что согласны выполнить буквально любую вашу прихоть! Кстати, именно на этом построен тренинг собак для спортивных состязаний: собака для аджилити имеет возможность бегать – в основном по снарядам, а собака для IPO — выпускается только для практической работы…
В общем, как вариант, на занятия можно брать сразу пару-тройку собак. Пока вы работаете с одной другая (привязанная) отчаянно завидует «счастливице“, и когда вы берете потом в работу ее, буквально “ лезет из кожи», стремясь доказать, что она больше достойна вашей любви и внимания! Не лишним будет напомнить, что собаки сильно склонны к подражанию. Можно рассчитывать, например, что щенок с готовностью начнет носить в зубах аппортировочные предметы, глядя, как это делают взрослые собаки, охотнее полезет в крутой подъем или побежит за велосипедом, подражая матери…
Базовые, основные команды для тренировок, как уже писалось, – «рядом!», «вперед!», «тише!» и «стоять!». Команды подают внятно и раздельно, для того, чтобы собака успела сконцентрировать внимание на их звучании и осознать их. Особенно актуально это для щенка в процессе начального обучения. Понятно, что для обозначения одного и того же действия применяется одна и та же команда: нельзя сегодня говорить «тише!», завтра – «тихо!“, а послезавтра “ куда поперла!». Собака должна знать эти команды еще и потому, что именно с их помощью вы будете потом управлять ею на выставочном ринге. Ведь там уже нельзя будет применять механическое воздействие (наказание). Поэтому с молодого возраста собака должна усвоить, что невыполнение, скажем, команды «рядом!“ чревато грубым рывком удавки. И у собаки уже не должно быть желания проверить вас на твердость характера в ринге! Дайнора говорит про такой случай: “Лучше один раз сделать больно!“. Ну, естественно, сила наказания варьируется в зависимости от крепости нервной системы собаки. На выставке собака должна работать непринужденно, в свое удовольствие, четко понимая, чего от нее хочет хендлер. Признак высокого класса, когда собака работает настолько свободно, горделиво и естественно, что работа хендлера не ощущается в принципе и кажется, что рядом с вами просто красивая, непринужденно бегущая и стоящая в стойке высокоэкстерьерная собака, а вы только слегка придерживаете ее за ринговку одним пальчиком…
Интересный парадокс, с которым сталкивалась и я сама. Если собака красиво работает на ринге без видимых усилий со стороны хендлера, неискушенному зрителю кажется, что это владельцу просто “ повезло с собакой». Очень часто зрители считают, что важно купить «хорошую» собаку, а уж она сама «должна» красиво бежать и стоять. Это заблуждение сродни тому, как новичкам кажется, что, купив ротвейлера или кавказскую овчарку, они автоматически получают непревзойденного охранника или телохранителя. Ведь в стандарте написано, что собака этой породы «должна»… На самом деле собака никому и ничего не должна! У рабочей собаки должны быть только задатки и способности для конкретной работы. Так же, как у потенциального скрипача должен быть от природы абсолютный музыкальный слух. Потенциальная выставочная «звезда» должна иметь определенные анатомические и психологические задатки, но не стоит удивляться, если при неправильном выращивании и подготовке вместо «звезды ринга» вы приведете на выставку собачку типа «третий сорт – не брак», а обыграет ее соперница, которая может и не столь щедро одарена природой, но зато использует свои «козыри» на все сто процентов! Да, бывают, конечно, «самородки», настолько превосходящие соперников своим природным экстерьером, что его не может затмить никакая безграмотная подготовка и презентация… Надеетесь, что это как раз ваш случай? Что ж, выбор пусть каждый делает сам!
Обязательно нужно сказать вот еще о чем. Упражнения и методика подготовки собак, описанные выше, обычно кажутся очень простыми. Более того, многие упражнения в принципе знакомы опытным собаковладельцам. Мне и самой казалось, что всего 20 минут в день… И все так просто… Вот если б методика включала какие-то невиданные упражнения из арсенала йоги или подготовки космонавтов, требовала титанических усилий от тренера, это вот было бы: «Эврика!!! Вау!!!». Вселяло б большую надежду, интриговало и одновременно… лучше оправдывало лень владельца! Типа, все это – очень сложно и долго, а я такой занятый человек!
Нет! Не требуется никаких сверхусилий. Не требуется много времени. А требуется только вдумчивое осознание смысла упражнений, системность, точность и регулярность их выполнения. И вот тогда вы сможете честно сказать сами себе: моя собака реализовала свой потенциал! Она выигрывает – за счет своего экстерьера, который я сумел показать таковым, каков он есть на самом деле, заложенный природой! И если мы со своей собакой проиграли, я не могу себя упрекнуть в том, что проиграли из-за моих ошибок или лени!
Кстати, результаты тренировок не заставляют себя долго ждать. Уже через две недели регулярных занятий достижения собаки будут заметны вам. А через месяц – судьям и соперникам… Дорогу осилит идущий!
Попробуем? Успехов вам!
Спасибо, Дайнора!
Вопросы хендлинга
Пол Стентон не нуждается в представлении. Он англичанин, живущий в Швеции и посвятивший свою жизнь собакам. Один из лучших экспертов оллраун-деров в мире. Пол Стентон судил ринги на "Крафте", чемпионатах Мира и Европы. Он частый гость в России. Хорошо знает специфику российских выставок, и как внимательный наблюдатель может поделиться своими впечатлениями.
Торбьорн Скаар - в прошлом известный шведский заводчик и хендлер лхасских апсо, тибетских терьеров и уипетов. В настоящее время - известный эксперТорбьорн Скаар Торбьорн преподавал хендлинг в клубах разных стран и судил ринги юниорского хендлинга в Швеции, Норвегии, Новой Зеландии. В Москве впервые.
Розе Энваль Ларссон с семилетнего возраста увлекалась дрессировкой собак. Позднее занималась разведением йорков, скай-терьеров и керри-блю-терьеров. Сама выставляла своих собак. Позже закончила школу экспертов и судила в Финляндии, Дании, Норвегии, Германии, Испании и, конечно, в Швеции. В России судит впервые.
Торбьорн Скаар: Профессиональное хендлерство привлекало меня гораздо больше, чем разведение. Заводчик стремится Пол Стентонучить собаку, близкую к идеалу. Хендлер завершает его работу.
- Что важнее всего для успешного показа собаки?
Торбьорн Скаар: Безусловно, знание стандарта породы, которую показываешь. Без этого вы не сможете подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки. Хороший хендлер может обмануть эксперта в хорошем смысле. То есть он покажет собаку таким образом, чтобы эксперт не смог увидеть недостатки, либо не обратил на них должного внимания. Вообще позиция эксперт - хендлер это соревнование двух виртуозов. Задача одного - спрятать, другого -найти. Результат зависит от того, кто из них окажется большим профессионалом. У меня был случай в Финляндии, когда я судил ринг и один очень известный хендлер, оказавшись со своей собакой на втором месте, не выдержав, воскликнул: «Надо же! Нашел все-таки!», имея в виду существенный недостаток, который он тщательно маскировал.
Пол Стентон: Очень важна кондиция собаки и ее анатомическое строение. Первое можно изменить, второе изменить нельзя, но можно скрыть определенные недостатки. Каждая собака имеет индивидуальное анатомическое строение и уже по определению нельзя выставлять всех собак даже одной породы одинаково. Да, существуют стандартные приемы, но это лишь механические действия. Остальное хендлер додумываеТорбьорн Скаар
Розе Энваль Ларссон: Очень важен темп движения. Каждая порода имеет свои особенности движения и свою оптимальную скорость, при которой сохраняется максимальный баланс.
- В чем отличие дрессировки от хендлинга?
Пол Стентон: Важно самому подстроиться под собаку, а не пытаться подстроить собаку под себя. Если собака движется медленнее, чем вам хотелось бы, то вы должны идти с ней в одном темпе, не пытаясь тянуть ее за собой. И набирать темп наравне со своей собакой, выпуская ее вперед. В хендлерстве важна гармония. Вы не должны давить и принуждать. В дрессировке часто приходится принуждать. Если хендлер будет принуждать собаку, она вообще откажется выходить в ринг.
-Как управлять собакой в ринге?
Торбьорн Скаар: Если вы ездили на лошади, то знаете, какое действие оказывает на лошадь повод. Это основное средство управления. Для хендлера таким средством является ринговка. Собаку нужно учить понимать команды, подаваемые хендлером через рин-говку. Рука с поводком должна быть строго над головой собаки. Отклонив ее назад, вы можете сбавить темп. Подав руку вперед - ускорить движение. При этом ваши действия не будут бросаться в глаза, и со стороны движения собаки будут выглядеть естественно.
Пол Стентон: Нужно избегать рывков и резких движений в ринге. Это не очень хорошо смотрится и говорит о том, что уровень подготовки хендлера очень низкий.
- В чем состоит работа хендлера кроме того, что он выводит собаку в ринг?
Торбьорн Скаар: Прежде всего собака должна быть им подготовлена. Учтены все особенности анатомии, выбрана скорость и темп движения по рингу. Если собаку делал грумер, то хендлер может проверить насколько качественно она была расчесана и уложена.
Пол Стентон: Перед выходом в ринг необходимо размять собаку. Особенно если это крупная собака, которая долго спала. На ваших рингах я наблюдаю, как хендлеры достают собаку из бокса и сразу идут с ней в ринг. Собака даже не успевает понять, что, собственно, произошло. У нее растерянный вид и она не готова к показу.
Розе Энваль Ларссон: Хорошо также, если хендлер заранее знает, из какой страны прибыл экспер
Торбьорн Скаар Какой тип он предпочитает и с какой скоростью судиТ
Пол Стентон: К примеру, большинство американских экспертов судят очень динамично. Любят экспрессию, даже некоторую театральность. Манера английских экспертов, напротив, - неторопливая, очень тщательная и спокойная. Чем незаметнее будет хендлер в ринге у английского эксперта, тем лучше.
- Влияет ли внешний вид хендлера на оценку собаки?
Торбьорн Скаар: На оценку собаки - неТ Но есть общепризнанные правила, которых надо придерживаться. Вы создаете первое впечатление о себе, одеваясь соответствующим образом, так и эксперт узнает профессионала по его одежде. Одежда хендлера должна быть пастельных тонов, не яркой и не вызывающей, без резких контрастных сочетаний. Она не должна быть в тон окраса собаки, так как собаку на фоне хендлера будет трудно увидеть. А ринговка, напротив, должна быть в тон окраса.
- Каковы основные ошибки хендлеров?
Пол Стентон: О многих ошибках мы уже говорили, Недопустимы грубость и резкость. Хендлер, который берет собаку непосредственно перед рингом, не зная и не работая с ней до этого, не может ее хорошо показать. Также я практически не встречал хороших хендлеров, работающих со всеми породами. Нельзя быстро переключиться с породы на породу, Определенные элементы все равно будут либо забыты, либо не учтены.
Торбьорн Скаар: Это часто встречается в школах юных хендлеров, когда детей учат выставлять разных собак. Но в школе учат общим приемам движения в ринге и общения с собакой. Специфика показа породы - это совсем другое.
- В каких странах (исключая Америку) общий уровень хендлинга наиболее высок?
Торбьорн Скаар: Могу показаться нескромным, но это Скандинавские страны. Здесь большое количество профессиональных заводчиков, которые сами выращивают, готовят и выставляют своих собак. Работая с одной или двумя породами всю жизнь, они детально знают все нюансы и могут грамотно показать собаку в ринге.
Пол Стентон Я считаю, что лучшие хендлеры получаются как раз из заводчиков.
- Как вести себя в случае некорректного поведения в ринге других хендлеров?
Пол Стентон: Вообще этика в ринге - это вопрос эксперта. Эксперт - главный человек в ринге и он должен пресекать спорные моменты. Но бывает так, что хенд-леру самому приходится быстро принимать решение. Так, если сзади вам наступают на пятки, вы можете резко остановиться. Тем самым вы обескуражите идущего сзади, и ему придется обойти вас либо остановиться, а во-вторых - вы привлечете внимание эксперта.
Торбьорн Скаар: Когда идущий сзади намеренно перекрывает вас собой, пытаясь обогнать по внутреннему кругу, вы можете остановиться и пропустить его вперед. Но все эти действия говорят не в пользу собаки вашего оппонента. Если она движется по внутреннему кругу с той же скоростью, что и вы по внешнему, это указывает на то, что собака не может двигаться в заданном темпе и вынуждена сокращать расстояние.
Журнал
"ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА",
Октябрь, 2004 год
текст взять здесь: http://www.goldenmagic.ru/hend.htm
Пол Стентон не нуждается в представлении. Он англичанин, живущий в Швеции и посвятивший свою жизнь собакам. Один из лучших экспертов оллраун-деров в мире. Пол Стентон судил ринги на "Крафте", чемпионатах Мира и Европы. Он частый гость в России. Хорошо знает специфику российских выставок, и как внимательный наблюдатель может поделиться своими впечатлениями.
Торбьорн Скаар - в прошлом известный шведский заводчик и хендлер лхасских апсо, тибетских терьеров и уипетов. В настоящее время - известный эксперТорбьорн Скаар Торбьорн преподавал хендлинг в клубах разных стран и судил ринги юниорского хендлинга в Швеции, Норвегии, Новой Зеландии. В Москве впервые.
Розе Энваль Ларссон с семилетнего возраста увлекалась дрессировкой собак. Позднее занималась разведением йорков, скай-терьеров и керри-блю-терьеров. Сама выставляла своих собак. Позже закончила школу экспертов и судила в Финляндии, Дании, Норвегии, Германии, Испании и, конечно, в Швеции. В России судит впервые.
Торбьорн Скаар: Профессиональное хендлерство привлекало меня гораздо больше, чем разведение. Заводчик стремится Пол Стентонучить собаку, близкую к идеалу. Хендлер завершает его работу.
- Что важнее всего для успешного показа собаки?
Торбьорн Скаар: Безусловно, знание стандарта породы, которую показываешь. Без этого вы не сможете подчеркнуть достоинства и спрятать недостатки. Хороший хендлер может обмануть эксперта в хорошем смысле. То есть он покажет собаку таким образом, чтобы эксперт не смог увидеть недостатки, либо не обратил на них должного внимания. Вообще позиция эксперт - хендлер это соревнование двух виртуозов. Задача одного - спрятать, другого -найти. Результат зависит от того, кто из них окажется большим профессионалом. У меня был случай в Финляндии, когда я судил ринг и один очень известный хендлер, оказавшись со своей собакой на втором месте, не выдержав, воскликнул: «Надо же! Нашел все-таки!», имея в виду существенный недостаток, который он тщательно маскировал.
Пол Стентон: Очень важна кондиция собаки и ее анатомическое строение. Первое можно изменить, второе изменить нельзя, но можно скрыть определенные недостатки. Каждая собака имеет индивидуальное анатомическое строение и уже по определению нельзя выставлять всех собак даже одной породы одинаково. Да, существуют стандартные приемы, но это лишь механические действия. Остальное хендлер додумываеТорбьорн Скаар
Розе Энваль Ларссон: Очень важен темп движения. Каждая порода имеет свои особенности движения и свою оптимальную скорость, при которой сохраняется максимальный баланс.
- В чем отличие дрессировки от хендлинга?
Пол Стентон: Важно самому подстроиться под собаку, а не пытаться подстроить собаку под себя. Если собака движется медленнее, чем вам хотелось бы, то вы должны идти с ней в одном темпе, не пытаясь тянуть ее за собой. И набирать темп наравне со своей собакой, выпуская ее вперед. В хендлерстве важна гармония. Вы не должны давить и принуждать. В дрессировке часто приходится принуждать. Если хендлер будет принуждать собаку, она вообще откажется выходить в ринг.
-Как управлять собакой в ринге?
Торбьорн Скаар: Если вы ездили на лошади, то знаете, какое действие оказывает на лошадь повод. Это основное средство управления. Для хендлера таким средством является ринговка. Собаку нужно учить понимать команды, подаваемые хендлером через рин-говку. Рука с поводком должна быть строго над головой собаки. Отклонив ее назад, вы можете сбавить темп. Подав руку вперед - ускорить движение. При этом ваши действия не будут бросаться в глаза, и со стороны движения собаки будут выглядеть естественно.
Пол Стентон: Нужно избегать рывков и резких движений в ринге. Это не очень хорошо смотрится и говорит о том, что уровень подготовки хендлера очень низкий.
- В чем состоит работа хендлера кроме того, что он выводит собаку в ринг?
Торбьорн Скаар: Прежде всего собака должна быть им подготовлена. Учтены все особенности анатомии, выбрана скорость и темп движения по рингу. Если собаку делал грумер, то хендлер может проверить насколько качественно она была расчесана и уложена.
Пол Стентон: Перед выходом в ринг необходимо размять собаку. Особенно если это крупная собака, которая долго спала. На ваших рингах я наблюдаю, как хендлеры достают собаку из бокса и сразу идут с ней в ринг. Собака даже не успевает понять, что, собственно, произошло. У нее растерянный вид и она не готова к показу.
Розе Энваль Ларссон: Хорошо также, если хендлер заранее знает, из какой страны прибыл экспер
Торбьорн Скаар Какой тип он предпочитает и с какой скоростью судиТ
Пол Стентон: К примеру, большинство американских экспертов судят очень динамично. Любят экспрессию, даже некоторую театральность. Манера английских экспертов, напротив, - неторопливая, очень тщательная и спокойная. Чем незаметнее будет хендлер в ринге у английского эксперта, тем лучше.
- Влияет ли внешний вид хендлера на оценку собаки?
Торбьорн Скаар: На оценку собаки - неТ Но есть общепризнанные правила, которых надо придерживаться. Вы создаете первое впечатление о себе, одеваясь соответствующим образом, так и эксперт узнает профессионала по его одежде. Одежда хендлера должна быть пастельных тонов, не яркой и не вызывающей, без резких контрастных сочетаний. Она не должна быть в тон окраса собаки, так как собаку на фоне хендлера будет трудно увидеть. А ринговка, напротив, должна быть в тон окраса.
- Каковы основные ошибки хендлеров?
Пол Стентон: О многих ошибках мы уже говорили, Недопустимы грубость и резкость. Хендлер, который берет собаку непосредственно перед рингом, не зная и не работая с ней до этого, не может ее хорошо показать. Также я практически не встречал хороших хендлеров, работающих со всеми породами. Нельзя быстро переключиться с породы на породу, Определенные элементы все равно будут либо забыты, либо не учтены.
Торбьорн Скаар: Это часто встречается в школах юных хендлеров, когда детей учат выставлять разных собак. Но в школе учат общим приемам движения в ринге и общения с собакой. Специфика показа породы - это совсем другое.
- В каких странах (исключая Америку) общий уровень хендлинга наиболее высок?
Торбьорн Скаар: Могу показаться нескромным, но это Скандинавские страны. Здесь большое количество профессиональных заводчиков, которые сами выращивают, готовят и выставляют своих собак. Работая с одной или двумя породами всю жизнь, они детально знают все нюансы и могут грамотно показать собаку в ринге.
Пол Стентон Я считаю, что лучшие хендлеры получаются как раз из заводчиков.
- Как вести себя в случае некорректного поведения в ринге других хендлеров?
Пол Стентон: Вообще этика в ринге - это вопрос эксперта. Эксперт - главный человек в ринге и он должен пресекать спорные моменты. Но бывает так, что хенд-леру самому приходится быстро принимать решение. Так, если сзади вам наступают на пятки, вы можете резко остановиться. Тем самым вы обескуражите идущего сзади, и ему придется обойти вас либо остановиться, а во-вторых - вы привлечете внимание эксперта.
Торбьорн Скаар: Когда идущий сзади намеренно перекрывает вас собой, пытаясь обогнать по внутреннему кругу, вы можете остановиться и пропустить его вперед. Но все эти действия говорят не в пользу собаки вашего оппонента. Если она движется по внутреннему кругу с той же скоростью, что и вы по внешнему, это указывает на то, что собака не может двигаться в заданном темпе и вынуждена сокращать расстояние.
Журнал
"ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СОБАКА",
Октябрь, 2004 год
текст взять здесь: http://www.goldenmagic.ru/hend.htm
Хендлинг. Взгляд со стороны.
http://darserdza.myqip.ru/?1-18-0-00000001-000-0-0
Выставка собак - это, прежде всего, праздничное шоу и место общения друзей. Сюда приходят люди выбирать породу будущего друга. Именно здесь владельцы племенных собак и питомников определяют направление развития породы и присматривают среди перспективной четвероногой молодёжи будущих «женихов» и «невест». Владельцы переживают за своих питомцев, а зрители любуются лучшими представителями собачьего рода.
Тем временем эксперты в жестко регламентированный отрезок времени осуществляют описание экстерьера и определяют победителя. При этом особо оценивается и поведение собаки в ринге. Поэтому наибольшие шансы на победу будут у собак, не только максимально соответствующих требованиям стандарта, но и сумевших произвести наибольшее впечатление на эксперта. Вам, скорее всего, удавалось наблюдать за выставочными собаками, как они себя ведут в ринге, как красиво бегут по кругу и становятся в стойку, словно застывая перед судьей. Все это вряд ли мы могли бы сегодня наблюдать на выставках, если бы в России не появилась такая профессия, как хендлер.
В мире собаководства под "хендлингом" принято считать искусство подготовки питомцев к выставочному мероприятию, характеризующееся умением подчёркивать достоинства и скрывать недостатки экспонируемой собаки. Хендлинг — раздел кинологии, посвященный подготовке и показу породистых собак на выставках. Хендлинг неотделим от других областей кинологии. Практическое его освоение, кроме непосредственно техники показа, требует фундаментальной подготовки и знаний анатомии и общего экстерьера, стандартов пород, зоопсихологии и психологии, основ дрессировки и воспитания, методов и приемов тренировки, секретов правильного выращивания, кормления, грумминга, правил проведения выставок, этических норм поведения.
Задача хендлера - научить четвероногого друга получать удовольствие от процесса выступления на ринге.
Это достигается правильным построением занятий хендлинга, последовательностью постановки задач, а так же выработкой стратегии в самом начале выставочной карьеры. Очень важно, чтобы собака полностью доверяла хендлеру, только в этом случае она будет вести себя непринужденно. В процессе совместных занятий между человеком и собакой складываются особые отношения, взаимопонимание и слаженность действий, которые в ринге незаменимы. Эмоциональная сторона показа — одно из главных его слагаемых. Как говорит уважаемый в мире эксперт по всем породам Хасси Ассенмахер, для победы важен “взгляд чемпиона”, выражающий уверенность в себе, гордость и достоинство. Неуверенная и робкая собака не победит в шоу.
Первые 2-3 занятия строятся на доверии собаки хендлеру (здесь применяются игры и угощения лакомством), затем, постепенно хендлер обучает собаку правильным бегу и стойке. Стойки у каждой породы разные, поэтому первоначальная задача хендлера – при помощи механики (постав лап) показать собаке ту стойку, которая предпочтительна для данной породы. Когда собака поймет, как ей нужно стоять, хендлер начинает постепенно увеличивать время, чтобы добиться от собаки максимальной выдержки в одном положении. Бег (движение по рингу) имеет огромное значение при показе собаки на выставке. Для этого необходимо с детства учить собаку двигаться на различном грунте в разном темпе только рысью, если начинающая собака сбивается на иноходь, движение необходимо прекратить.
Данные упражнения проходят сначала возле дома собаки, а затем переносятся на выставочный ринг, чтобы закрепить у питомца все навыки и психологически подготовить к суматохе данного мероприятия.
Хендлер – это человек, который учтёт все особенности характера собаки и своевременно скорректирует её взаимоотношения с владельцем. При отсутствии у владельца времени для занятий выставочным тренингом, хендлер может взять весь процесс подготовки питомца под свой непосредственный контроль. При соблюдении всех правил и методик владелец получит выставочного «бойца» с куражем, взором победителя и горделивой осанкой чемпиона. Обладание такой собакой доставит семье, в которой она живёт, море удовольствия и будет являться предметом заслуженной гордости. Сейчас можно найти много книг и видеоматериала, посвященных искусству хендлинга. Как правило, это перечисление стандартных приемов и упражнений, имеющих общерекомендательный характер, но в реальности каждая собака - яркая индивидуальность с уникальным набором психофизических характеристик, и что идеально работает с одной, будет тупиковым и вредным с другой.
Тем не менее, каждый волен выбирать. Кто-то выбирает, безусловно, уникальный, но трудный и долгий путь проб и ошибок, а кто-то идет более быстрым и эффективным путем - берет индивидуальные уроки и консультации у профессионального хендлера, вооружённого знаниями и большим опытом. Но как же понять, кто профи, а кто – нет? На этот вопрос нам ответили несколько российских и зарубежных хендлеров, имеющих за плечами немалый опыт выставок, и точно знающих, как и что должен уметь настоящий профессионал.
Richard G. Beauchamp: "Когда я говорю о профессионале, истинном профессионале, я имею в виду личность, которая превосходит остальных многократно. Многие считают, что профессиональный хендлер высшего класса, это тот, кто просто одарен выдающимися способностями для работы в ринге. Я же считаю, что способности - это одно из слагаемых успеха, но только одно. Профессиональный хендлер должен быть дипломатичным, быть хорошим бизнесменом и исключительно ответственным человеком. Конечно, хендлер может иметь успех и без этих четырех качеств, но в таком случае, это не будет успех профессионала в том смысле, как я это понимаю".
Боб Фрост: "В ринге хендлер выполняет работу и должен выполнить эту работу хорошо, Хендлер должен знать собаку, должен знать ее недостатки, также хорошо, как и достоинства. Хороший хендлер понимает, что он не может выставлять всех своих собак в одной манере, и разные породы должны быть представлены по-разному. Профессиональный хендлер в ринге тот, которого судья не заметит. Такой хендлер расслаблен, естественен и мягок в презентации".
Белоконева Елена: "Профессионал хендлинга, сам по себе, должен быть и высококлассным экспертом, чтобы определить достоинства и недостатки выставляемых им собак. Хендлер – это еще и своеобразный психолог, который видит собаку насквозь со всеми ее плюсами и минусами. Он должен показать только плюсы".
Таким образом, перед нами встает четкая картина того, что должен делать хендлер, да и в целом, кто он такой. Но теперь нужно разобраться, из каких элементов состоит показ собаки.
Кащеева Катерина: "Техническая сторона показа собаки состоит из 3 элементов: 1) показ зубов и прикуса, у кобелей — контроль комплекта семенников; 2) показ в стойке; 3) показ в движении рысью по заданной фигуре (круг, прямая, треугольник и т.д.) Вот это, казалось бы, и все, чему хендлер должен научить собаку. Но презентация не ограничивается примитивным выполнением заученных действий (которые на практике оказывается не так просто заучить). Каждый выход в ринг несет множество неожиданностей — нестандартное поведение конкурентов, необычные требования эксперта, сильный раздражитель за рингом и т.д. И именно в таких эпизодах должна проявиться фундаментальная подготовка собаки, не ограничивающаяся ринг-дрессурой. В запасе хендлера много всяческих приемов, которые он предпримет при той или иной нестандартной ситуации. К примеру: чтобы собаки не устраивали разборку в ринге во время показа в стойке, хендлер выберет правильную ринговку, на которой собака не сможет кинуться на конкурента. А если судья поставит двух агрессивно настроенных собак напротив друг друга, хендлер свою прикроет телом, чтобы собаки не видели друг друга".
Факторов, влияющих на оценку собаки, очень много, и хендлинг из них далеко не первый. Как говорили Д. и Л. Элсден, авторы великолепной книги "Ротвейлер сегодня": "Хороший хендлер может продемонстрировать в лучшем виде невзрачную собаку, но еще правильней будет сказать, что плохой хендлер может лишить шансов на успех даже хорошую собаку". Насколько же хороша собака, можно понять, только зная стандарт породы. Оценивая ее достоинства и недостатки относительно стандарта, хендлер разрабатывает концепцию выигрышного показа.
Правильный "рецепт" для каждой собаки все же свой, а его составление — предмет профессионального творчества хендлера. Чем правильнее сложена собака, чем ближе ее облик и характер к стандарту породы, тем легче, интереснее и приятнее с ней работать. Проблема лишь в том, что такие собаки — штучный товар.
Показывая кане корсо, всегда нужно подчеркивать плотное сложение, ширину грудной клетки, правильный постав конечностей, бег рысью, породность головы и величественность поведения — тип и менталитет породы. Это общее впечатление складывается из множества нюансов. Например, размер и плотность цепочки или ринговки на шее собаки может быть разным, это зависит от ее характера и экстерьера. Если собака привыкла к выставкам, отличается адекватным поведением и при этом имеет великолепную мускулистую шею, на которой нужно сделать акцент, то хендлер предпочтение отдает тонким ринговкам (цепочка, нейлоновая и т.п.).
Если же собака не знает правила поведения в ринге и от нее можно многое ожидать, хендлер будет использовать более плотные ринговки, чтобы подстраховаться на всякий случай от возможных неожиданностей. Постав конечностей тоже может сыграть большую роль при показе собаки. Если питомец не отличается широкой грудью, то визуального эффекта широты грудной клетки можно добиться широким поставом передних лап.
Все эти хитрости зачастую использует умелый хендлер, но, как правило, они остаются незаметными для нас. Именно поэтому далекий от кинологии человек может только восхищаться тем, как собака показывает себя в ринге.
Подводя итог нашего путешествия по миру хендлинга, понимаем, что профессия хендлер несет в себе огромный поток знаний и опыта, позволяющий не просто выставить собаку, но еще и найти подход к ней, установить дружеские отношения, а главное – показать ее в самом лучшем свете.
http://darserdza.myqip.ru/?1-18-0-00000001-000-0-0
Выставка собак - это, прежде всего, праздничное шоу и место общения друзей. Сюда приходят люди выбирать породу будущего друга. Именно здесь владельцы племенных собак и питомников определяют направление развития породы и присматривают среди перспективной четвероногой молодёжи будущих «женихов» и «невест». Владельцы переживают за своих питомцев, а зрители любуются лучшими представителями собачьего рода.
Тем временем эксперты в жестко регламентированный отрезок времени осуществляют описание экстерьера и определяют победителя. При этом особо оценивается и поведение собаки в ринге. Поэтому наибольшие шансы на победу будут у собак, не только максимально соответствующих требованиям стандарта, но и сумевших произвести наибольшее впечатление на эксперта. Вам, скорее всего, удавалось наблюдать за выставочными собаками, как они себя ведут в ринге, как красиво бегут по кругу и становятся в стойку, словно застывая перед судьей. Все это вряд ли мы могли бы сегодня наблюдать на выставках, если бы в России не появилась такая профессия, как хендлер.
В мире собаководства под "хендлингом" принято считать искусство подготовки питомцев к выставочному мероприятию, характеризующееся умением подчёркивать достоинства и скрывать недостатки экспонируемой собаки. Хендлинг — раздел кинологии, посвященный подготовке и показу породистых собак на выставках. Хендлинг неотделим от других областей кинологии. Практическое его освоение, кроме непосредственно техники показа, требует фундаментальной подготовки и знаний анатомии и общего экстерьера, стандартов пород, зоопсихологии и психологии, основ дрессировки и воспитания, методов и приемов тренировки, секретов правильного выращивания, кормления, грумминга, правил проведения выставок, этических норм поведения.
Задача хендлера - научить четвероногого друга получать удовольствие от процесса выступления на ринге.
Это достигается правильным построением занятий хендлинга, последовательностью постановки задач, а так же выработкой стратегии в самом начале выставочной карьеры. Очень важно, чтобы собака полностью доверяла хендлеру, только в этом случае она будет вести себя непринужденно. В процессе совместных занятий между человеком и собакой складываются особые отношения, взаимопонимание и слаженность действий, которые в ринге незаменимы. Эмоциональная сторона показа — одно из главных его слагаемых. Как говорит уважаемый в мире эксперт по всем породам Хасси Ассенмахер, для победы важен “взгляд чемпиона”, выражающий уверенность в себе, гордость и достоинство. Неуверенная и робкая собака не победит в шоу.
Первые 2-3 занятия строятся на доверии собаки хендлеру (здесь применяются игры и угощения лакомством), затем, постепенно хендлер обучает собаку правильным бегу и стойке. Стойки у каждой породы разные, поэтому первоначальная задача хендлера – при помощи механики (постав лап) показать собаке ту стойку, которая предпочтительна для данной породы. Когда собака поймет, как ей нужно стоять, хендлер начинает постепенно увеличивать время, чтобы добиться от собаки максимальной выдержки в одном положении. Бег (движение по рингу) имеет огромное значение при показе собаки на выставке. Для этого необходимо с детства учить собаку двигаться на различном грунте в разном темпе только рысью, если начинающая собака сбивается на иноходь, движение необходимо прекратить.
Данные упражнения проходят сначала возле дома собаки, а затем переносятся на выставочный ринг, чтобы закрепить у питомца все навыки и психологически подготовить к суматохе данного мероприятия.
Хендлер – это человек, который учтёт все особенности характера собаки и своевременно скорректирует её взаимоотношения с владельцем. При отсутствии у владельца времени для занятий выставочным тренингом, хендлер может взять весь процесс подготовки питомца под свой непосредственный контроль. При соблюдении всех правил и методик владелец получит выставочного «бойца» с куражем, взором победителя и горделивой осанкой чемпиона. Обладание такой собакой доставит семье, в которой она живёт, море удовольствия и будет являться предметом заслуженной гордости. Сейчас можно найти много книг и видеоматериала, посвященных искусству хендлинга. Как правило, это перечисление стандартных приемов и упражнений, имеющих общерекомендательный характер, но в реальности каждая собака - яркая индивидуальность с уникальным набором психофизических характеристик, и что идеально работает с одной, будет тупиковым и вредным с другой.
Тем не менее, каждый волен выбирать. Кто-то выбирает, безусловно, уникальный, но трудный и долгий путь проб и ошибок, а кто-то идет более быстрым и эффективным путем - берет индивидуальные уроки и консультации у профессионального хендлера, вооружённого знаниями и большим опытом. Но как же понять, кто профи, а кто – нет? На этот вопрос нам ответили несколько российских и зарубежных хендлеров, имеющих за плечами немалый опыт выставок, и точно знающих, как и что должен уметь настоящий профессионал.
Richard G. Beauchamp: "Когда я говорю о профессионале, истинном профессионале, я имею в виду личность, которая превосходит остальных многократно. Многие считают, что профессиональный хендлер высшего класса, это тот, кто просто одарен выдающимися способностями для работы в ринге. Я же считаю, что способности - это одно из слагаемых успеха, но только одно. Профессиональный хендлер должен быть дипломатичным, быть хорошим бизнесменом и исключительно ответственным человеком. Конечно, хендлер может иметь успех и без этих четырех качеств, но в таком случае, это не будет успех профессионала в том смысле, как я это понимаю".
Боб Фрост: "В ринге хендлер выполняет работу и должен выполнить эту работу хорошо, Хендлер должен знать собаку, должен знать ее недостатки, также хорошо, как и достоинства. Хороший хендлер понимает, что он не может выставлять всех своих собак в одной манере, и разные породы должны быть представлены по-разному. Профессиональный хендлер в ринге тот, которого судья не заметит. Такой хендлер расслаблен, естественен и мягок в презентации".
Белоконева Елена: "Профессионал хендлинга, сам по себе, должен быть и высококлассным экспертом, чтобы определить достоинства и недостатки выставляемых им собак. Хендлер – это еще и своеобразный психолог, который видит собаку насквозь со всеми ее плюсами и минусами. Он должен показать только плюсы".
Таким образом, перед нами встает четкая картина того, что должен делать хендлер, да и в целом, кто он такой. Но теперь нужно разобраться, из каких элементов состоит показ собаки.
Кащеева Катерина: "Техническая сторона показа собаки состоит из 3 элементов: 1) показ зубов и прикуса, у кобелей — контроль комплекта семенников; 2) показ в стойке; 3) показ в движении рысью по заданной фигуре (круг, прямая, треугольник и т.д.) Вот это, казалось бы, и все, чему хендлер должен научить собаку. Но презентация не ограничивается примитивным выполнением заученных действий (которые на практике оказывается не так просто заучить). Каждый выход в ринг несет множество неожиданностей — нестандартное поведение конкурентов, необычные требования эксперта, сильный раздражитель за рингом и т.д. И именно в таких эпизодах должна проявиться фундаментальная подготовка собаки, не ограничивающаяся ринг-дрессурой. В запасе хендлера много всяческих приемов, которые он предпримет при той или иной нестандартной ситуации. К примеру: чтобы собаки не устраивали разборку в ринге во время показа в стойке, хендлер выберет правильную ринговку, на которой собака не сможет кинуться на конкурента. А если судья поставит двух агрессивно настроенных собак напротив друг друга, хендлер свою прикроет телом, чтобы собаки не видели друг друга".
Факторов, влияющих на оценку собаки, очень много, и хендлинг из них далеко не первый. Как говорили Д. и Л. Элсден, авторы великолепной книги "Ротвейлер сегодня": "Хороший хендлер может продемонстрировать в лучшем виде невзрачную собаку, но еще правильней будет сказать, что плохой хендлер может лишить шансов на успех даже хорошую собаку". Насколько же хороша собака, можно понять, только зная стандарт породы. Оценивая ее достоинства и недостатки относительно стандарта, хендлер разрабатывает концепцию выигрышного показа.
Правильный "рецепт" для каждой собаки все же свой, а его составление — предмет профессионального творчества хендлера. Чем правильнее сложена собака, чем ближе ее облик и характер к стандарту породы, тем легче, интереснее и приятнее с ней работать. Проблема лишь в том, что такие собаки — штучный товар.
Показывая кане корсо, всегда нужно подчеркивать плотное сложение, ширину грудной клетки, правильный постав конечностей, бег рысью, породность головы и величественность поведения — тип и менталитет породы. Это общее впечатление складывается из множества нюансов. Например, размер и плотность цепочки или ринговки на шее собаки может быть разным, это зависит от ее характера и экстерьера. Если собака привыкла к выставкам, отличается адекватным поведением и при этом имеет великолепную мускулистую шею, на которой нужно сделать акцент, то хендлер предпочтение отдает тонким ринговкам (цепочка, нейлоновая и т.п.).
Если же собака не знает правила поведения в ринге и от нее можно многое ожидать, хендлер будет использовать более плотные ринговки, чтобы подстраховаться на всякий случай от возможных неожиданностей. Постав конечностей тоже может сыграть большую роль при показе собаки. Если питомец не отличается широкой грудью, то визуального эффекта широты грудной клетки можно добиться широким поставом передних лап.
Все эти хитрости зачастую использует умелый хендлер, но, как правило, они остаются незаметными для нас. Именно поэтому далекий от кинологии человек может только восхищаться тем, как собака показывает себя в ринге.
Подводя итог нашего путешествия по миру хендлинга, понимаем, что профессия хендлер несет в себе огромный поток знаний и опыта, позволяющий не просто выставить собаку, но еще и найти подход к ней, установить дружеские отношения, а главное – показать ее в самом лучшем свете.
"Заметки хендлера "
Автор:САМАРИНА ТАТЬЯНА.
Умница,Красавица и просто хендлер
Не сочтите за навязывание мнения ,это совет человека более 20 лет демонстрирующего собак всех пород .И при этом я, как на грех, очень не плохо выгляжу Милые дамы ,оставайтесь в ринге привлекательными ,сексуальными, игривыми ,ироничными и умными ,такими какие Вы и есть в миру .
ЗАМЕТКИ ХЕНДЛЕРА.
С чего начинается показ ? С тренировки .Начинайте готовить Вашу филу с раннего возраста .С домашними собаками я начинаю тренировки месяцев с трёх. Для начала учу их просто спокойно, стоять фиксировать внимание и двигаться в правильном темпе в нужном направлении рядом как с левой, так и с правой ногой.
Занятия короткие - минут 10,быстрые, в промежутке между игрой на улице . Место выбираю людное (спортплощадка ,площадь перед зданием)щенок должен быть социализирован .Ошейник обычный мягкий .Щенок должен спокойно реагировать на прохожих , животных .Обязательно приучаю показывать прикус и зубы .Прошу посторонних людей заглядывать собаке в пасть и внимательно слежу за реакцией филы ,она с возрастом может измениться и это не должно быть для Вас неожиданностью .Собаку ставлю " вручную".Сама нахожусь на уровне лопатки ближе к шее .Правую руку кладу под грудь и выстраиваю передние конечности параллельно друг другу ,ноги расставлены на ширину грудной клетки .Передние ноги поправляем только по направлению " под собаку"обязательно смотрим на угол плечелопаточного сочленения .Мы должны или подчеркнуть его правильность, или не усугубить излишнюю открытость плеча .Запомните :если передние ноги будут вынесены слишком вперёд Вы рискуете плечом собаки . Поправляем передние конечности за пр едплечье .Ни в коем случае не за пясть.
Некоторым удобно приседать за собаку, другим стоять за ней . Я на первоначальном этапе стою .Одной рукой придерживаем за ошейник .Задние конечности выстраиваем левой рукой ,после того как выстроили перёд .Ноги немного вынесены за собаку .Они так же параллельны друг другу .Здесь очень важно не нарушить характерную особенность филы .ВЫСОКОЗАДОСТЬ .Выберите такое положение задних конечностей ,чтобы подчеркнуть это .Но следите за углами ,коленный сустав должен быть выражен .Хвост спокойно опущен ,не надо трогать его руками ,эстетики это не прибавляет. Задние ,равно как и передние, выстраиваем быстро и тут же занимаем исходное положение в районе плеча или головы .Голову собака держит сама ,Или можно придерживать её под нижнюю челюсть ,не зажимая при этом губы .Постарайтесь, чтобы щенок с детства приучался не задирать голову ,это сильно меняет рисунок губы .Следите за положением ушей .Ухо у филы низко посаженое .Если у Вашей собаки оно высоковато ,то голова не должна быть поднята и собака должна стоять без напряжения ,тогда мышцы расслабятся и ухо слегка опустится .Ещё можно хорошо разбегать собаку перед рингом ,разогреть почти до усталости "не путать с загонять"Это тоже поможет с расслаблением мышц
Некоторые владельцы ,нервничая, постоянно гладят собаку при демонстрации в статике и движения несколько напоминают смахивание пыли с шерсти .Успокойтесь .В идеале Вы просто слегка придерживаете собаку за ошейник правой рукой ,в то время, когда она стоит .Если Вы будете в это время находиться в районе шеи ,на некотором удалении от собаки "вытянутая рука" то позволите эксперту более качественно осмотреть Ваше животное и продемонстрируете тем самым Ваш профессионализм в показе .Но, опять повторяю, внимательно изучайте повадки своей филы .Если она агрессивна, или "к сожалению"трусовата ,то фиксировать руку на ошейнике или поводке надо крепко и все лирические отступления не для Вас .Особое внимание взгляду филы .Это самое красноречивое подтверждение его намерений.
ДВИЖЕНИЯ
Щенка надо приучить двигаться свободно с двух сторон. При движении демонстрируем иноходь "на шагу!" и рысь при ускорении шага .Если в процессе тренировки щен начинает прыгать в движении ,резко одёргивайте поводок с одновременной подачей команды "например рядом".Я просто цыкаю на собаку: это быстрее и незаметнее .Обязательно меняю темп движения, чтобы собака умела быстро перестраиваться с иноходи на рысь .Щенки фил, как правило, разбалансированы .Я приучаю их к правильному движению держа поводок в натянутом состоянии ,положив ошейник " под уши"Так хорошо фиксируется голова ,держится баланс ,отрабатывается правильная походка ,легче отслеживать промахи в движении (прыжки ,иноходь в рыси ,движение боком).Собака находится на расстоянии 50-70 сантиметров от хендлера .Хендлер опять таки в районе шея -плечо .Если фила двигается медленно, приучайте по команде ускорять темп ,но вперёд собаки не забегайте ,иначе создаётся стойкое впечатление апатии собаки .Просто на трениров ке найдите свой ход.
В дальнейшем мы будем использовать ринговку ,собака будет двигаться сама на раскрытом поводке .Голова в движении ни в коем случае не задирается вверх.
Соблюдайте дистанцию в ринге не менее метра .Не мешайте соперникам, не давайте мешать себе .Держитесь в ринге ближе к ограждению .Если собака идущая впереди Вас слишком медлительная дайте ей убежать на несколько метров вперёд ,а потом начинайте движение, хорошо выбирая углы ринга ,так выгоднее покажете своё животное.
Соблюдайте дистанцию в ринге не менее метра .Не мешайте соперникам, не давайте мешать себе .Держитесь в ринге ближе к ограждению .Если собака идущая впереди Вас слишком медлительная дайте ей убежать на несколько метров вперёд ,а потом начинайте движение, хорошо выбирая углы ринга ,так выгоднее покажете своё животное.
ДЕМОНСТРИРУЯ зубную систему, всегда хорошо фиксируйте голову и держите поводок .Правую руку кладёте под нижнюю челюсть, левую сверху на морду и поднимаете пальцами губы .Аккуратно ,не отрывая нос собаке и не зажимая его .При показе прикуса челюсти плотно сомкнуты ,при осмотре премоляров и моляров можно открыть .Всегда рассчитывайте ,что эксперт захочет полезть рукой в пасть филы .Будьте внимательны .Также некоторые ощупывают собаку руками, невзирая на породу ,приучите к этому собаку или Вы рискуете быть удаленными с ринга .Не все считаются с тем, что фила агрессивен по определению+будем уважать любую позицию .Учите терпимости с детства .Вы должны уметь выгодно продемонстрировать подвес .Для этого можно двумя руками оттянуть шкуру на шее вверх и отпустить .Только делайте это быстро и красиво ..Если у Вашего фила проблемные задние конечности (прямоваты углы ,неправильный постав), ставьте собаку слегка развернув во внутрь ринга головой на эксперта "на три четверти",но не попере к выстроившихся экспонентов .Учите собаку долго замирать в статике .А щенку делайте в этом скидку ,главное не вызвать неприязни к показу.
Приобретите хорошую выставочную амуницию . Ринговку из плотной кожи или ткани или металлическую цепь - ошейник.. и поводок .Я использую ринговки в цвет окраса или чёрные.
СКРОМНЫЙ СОВЕТ ХЕНДЛЕРУ .
Не сочтите за навязывание мнения ,это совет человека более 20 лет демонстрирующего собак всех пород .И при этом я, как на грех, очень не плохо выгляжу Милые дамы ,оставайтесь в ринге привлекательными ,сексуальными, игривыми ,ироничными и умными ,такими какие Вы и есть в миру .
Конечно, есть опасность ,что эксперт женщина увидев как Вы хороши, "зарубит" в ринге ,но не будем же мы становиться "синими чулками" в угоду завистницам .Эксперт -мужчина обязательно оценит старания .А если Вы будете ещё и грамотно вести себя в ринге., успех тандему обеспечен.Одевайтесь в удобную красивую одежду ,предпочтение классике ,однотонным цветам .Улыбка и приветливость -как визитная карточка ,даже если объявляют оценку "удовлетворительно"..улыбаемся ,благодарим эксперта,поздравляем победителя и уходим расстраиваться в машину или в туалет .Соразмерьте свои физические данные с темпераментом Вашей филы .Двигайтесь вровень с собакой ,не сбивайте темп ринга .Не справляетесь -нанимайте хендлера .
Мужчины будьте галантны ,Не надо уступать своё место в ринге ,но поздороваться с соперниками и экспертом -обязательно .Улыбайтесь ,не нервничайте ,не злитесь .Благодарите за оценку "любую" и за конкуренцию .Одевайтесь в костюм ,хорошую красивую обувь .Элегантных и галантных хендлеров запоминают и любят ,пользуйтесь этим. Если возникли вопросы по оценке или формулировке в описании ,задавайте их ПОСЛЕ РИНГА .Немедленно надо исправлять только ошибки в расстановке .До окончании экспертизы всех классов не отлучайтесь от ринга .Внимательно следите за действиями эксперта и экспонентов предыдущих рингов - это поможет правильно действовать и Вам.
http://bonus.borda.ru/?1-23-0-00000001-000-0-0-1317408889
Автор:САМАРИНА ТАТЬЯНА.
Умница,Красавица и просто хендлер
Не сочтите за навязывание мнения ,это совет человека более 20 лет демонстрирующего собак всех пород .И при этом я, как на грех, очень не плохо выгляжу Милые дамы ,оставайтесь в ринге привлекательными ,сексуальными, игривыми ,ироничными и умными ,такими какие Вы и есть в миру .
ЗАМЕТКИ ХЕНДЛЕРА.
С чего начинается показ ? С тренировки .Начинайте готовить Вашу филу с раннего возраста .С домашними собаками я начинаю тренировки месяцев с трёх. Для начала учу их просто спокойно, стоять фиксировать внимание и двигаться в правильном темпе в нужном направлении рядом как с левой, так и с правой ногой.
Занятия короткие - минут 10,быстрые, в промежутке между игрой на улице . Место выбираю людное (спортплощадка ,площадь перед зданием)щенок должен быть социализирован .Ошейник обычный мягкий .Щенок должен спокойно реагировать на прохожих , животных .Обязательно приучаю показывать прикус и зубы .Прошу посторонних людей заглядывать собаке в пасть и внимательно слежу за реакцией филы ,она с возрастом может измениться и это не должно быть для Вас неожиданностью .Собаку ставлю " вручную".Сама нахожусь на уровне лопатки ближе к шее .Правую руку кладу под грудь и выстраиваю передние конечности параллельно друг другу ,ноги расставлены на ширину грудной клетки .Передние ноги поправляем только по направлению " под собаку"обязательно смотрим на угол плечелопаточного сочленения .Мы должны или подчеркнуть его правильность, или не усугубить излишнюю открытость плеча .Запомните :если передние ноги будут вынесены слишком вперёд Вы рискуете плечом собаки . Поправляем передние конечности за пр едплечье .Ни в коем случае не за пясть.
Некоторым удобно приседать за собаку, другим стоять за ней . Я на первоначальном этапе стою .Одной рукой придерживаем за ошейник .Задние конечности выстраиваем левой рукой ,после того как выстроили перёд .Ноги немного вынесены за собаку .Они так же параллельны друг другу .Здесь очень важно не нарушить характерную особенность филы .ВЫСОКОЗАДОСТЬ .Выберите такое положение задних конечностей ,чтобы подчеркнуть это .Но следите за углами ,коленный сустав должен быть выражен .Хвост спокойно опущен ,не надо трогать его руками ,эстетики это не прибавляет. Задние ,равно как и передние, выстраиваем быстро и тут же занимаем исходное положение в районе плеча или головы .Голову собака держит сама ,Или можно придерживать её под нижнюю челюсть ,не зажимая при этом губы .Постарайтесь, чтобы щенок с детства приучался не задирать голову ,это сильно меняет рисунок губы .Следите за положением ушей .Ухо у филы низко посаженое .Если у Вашей собаки оно высоковато ,то голова не должна быть поднята и собака должна стоять без напряжения ,тогда мышцы расслабятся и ухо слегка опустится .Ещё можно хорошо разбегать собаку перед рингом ,разогреть почти до усталости "не путать с загонять"Это тоже поможет с расслаблением мышц
Некоторые владельцы ,нервничая, постоянно гладят собаку при демонстрации в статике и движения несколько напоминают смахивание пыли с шерсти .Успокойтесь .В идеале Вы просто слегка придерживаете собаку за ошейник правой рукой ,в то время, когда она стоит .Если Вы будете в это время находиться в районе шеи ,на некотором удалении от собаки "вытянутая рука" то позволите эксперту более качественно осмотреть Ваше животное и продемонстрируете тем самым Ваш профессионализм в показе .Но, опять повторяю, внимательно изучайте повадки своей филы .Если она агрессивна, или "к сожалению"трусовата ,то фиксировать руку на ошейнике или поводке надо крепко и все лирические отступления не для Вас .Особое внимание взгляду филы .Это самое красноречивое подтверждение его намерений.
ДВИЖЕНИЯ
Щенка надо приучить двигаться свободно с двух сторон. При движении демонстрируем иноходь "на шагу!" и рысь при ускорении шага .Если в процессе тренировки щен начинает прыгать в движении ,резко одёргивайте поводок с одновременной подачей команды "например рядом".Я просто цыкаю на собаку: это быстрее и незаметнее .Обязательно меняю темп движения, чтобы собака умела быстро перестраиваться с иноходи на рысь .Щенки фил, как правило, разбалансированы .Я приучаю их к правильному движению держа поводок в натянутом состоянии ,положив ошейник " под уши"Так хорошо фиксируется голова ,держится баланс ,отрабатывается правильная походка ,легче отслеживать промахи в движении (прыжки ,иноходь в рыси ,движение боком).Собака находится на расстоянии 50-70 сантиметров от хендлера .Хендлер опять таки в районе шея -плечо .Если фила двигается медленно, приучайте по команде ускорять темп ,но вперёд собаки не забегайте ,иначе создаётся стойкое впечатление апатии собаки .Просто на трениров ке найдите свой ход.
В дальнейшем мы будем использовать ринговку ,собака будет двигаться сама на раскрытом поводке .Голова в движении ни в коем случае не задирается вверх.
Соблюдайте дистанцию в ринге не менее метра .Не мешайте соперникам, не давайте мешать себе .Держитесь в ринге ближе к ограждению .Если собака идущая впереди Вас слишком медлительная дайте ей убежать на несколько метров вперёд ,а потом начинайте движение, хорошо выбирая углы ринга ,так выгоднее покажете своё животное.
Соблюдайте дистанцию в ринге не менее метра .Не мешайте соперникам, не давайте мешать себе .Держитесь в ринге ближе к ограждению .Если собака идущая впереди Вас слишком медлительная дайте ей убежать на несколько метров вперёд ,а потом начинайте движение, хорошо выбирая углы ринга ,так выгоднее покажете своё животное.
ДЕМОНСТРИРУЯ зубную систему, всегда хорошо фиксируйте голову и держите поводок .Правую руку кладёте под нижнюю челюсть, левую сверху на морду и поднимаете пальцами губы .Аккуратно ,не отрывая нос собаке и не зажимая его .При показе прикуса челюсти плотно сомкнуты ,при осмотре премоляров и моляров можно открыть .Всегда рассчитывайте ,что эксперт захочет полезть рукой в пасть филы .Будьте внимательны .Также некоторые ощупывают собаку руками, невзирая на породу ,приучите к этому собаку или Вы рискуете быть удаленными с ринга .Не все считаются с тем, что фила агрессивен по определению+будем уважать любую позицию .Учите терпимости с детства .Вы должны уметь выгодно продемонстрировать подвес .Для этого можно двумя руками оттянуть шкуру на шее вверх и отпустить .Только делайте это быстро и красиво ..Если у Вашего фила проблемные задние конечности (прямоваты углы ,неправильный постав), ставьте собаку слегка развернув во внутрь ринга головой на эксперта "на три четверти",но не попере к выстроившихся экспонентов .Учите собаку долго замирать в статике .А щенку делайте в этом скидку ,главное не вызвать неприязни к показу.
Приобретите хорошую выставочную амуницию . Ринговку из плотной кожи или ткани или металлическую цепь - ошейник.. и поводок .Я использую ринговки в цвет окраса или чёрные.
СКРОМНЫЙ СОВЕТ ХЕНДЛЕРУ .
Не сочтите за навязывание мнения ,это совет человека более 20 лет демонстрирующего собак всех пород .И при этом я, как на грех, очень не плохо выгляжу Милые дамы ,оставайтесь в ринге привлекательными ,сексуальными, игривыми ,ироничными и умными ,такими какие Вы и есть в миру .
Конечно, есть опасность ,что эксперт женщина увидев как Вы хороши, "зарубит" в ринге ,но не будем же мы становиться "синими чулками" в угоду завистницам .Эксперт -мужчина обязательно оценит старания .А если Вы будете ещё и грамотно вести себя в ринге., успех тандему обеспечен.Одевайтесь в удобную красивую одежду ,предпочтение классике ,однотонным цветам .Улыбка и приветливость -как визитная карточка ,даже если объявляют оценку "удовлетворительно"..улыбаемся ,благодарим эксперта,поздравляем победителя и уходим расстраиваться в машину или в туалет .Соразмерьте свои физические данные с темпераментом Вашей филы .Двигайтесь вровень с собакой ,не сбивайте темп ринга .Не справляетесь -нанимайте хендлера .
Мужчины будьте галантны ,Не надо уступать своё место в ринге ,но поздороваться с соперниками и экспертом -обязательно .Улыбайтесь ,не нервничайте ,не злитесь .Благодарите за оценку "любую" и за конкуренцию .Одевайтесь в костюм ,хорошую красивую обувь .Элегантных и галантных хендлеров запоминают и любят ,пользуйтесь этим. Если возникли вопросы по оценке или формулировке в описании ,задавайте их ПОСЛЕ РИНГА .Немедленно надо исправлять только ошибки в расстановке .До окончании экспертизы всех классов не отлучайтесь от ринга .Внимательно следите за действиями эксперта и экспонентов предыдущих рингов - это поможет правильно действовать и Вам.
http://bonus.borda.ru/?1-23-0-00000001-000-0-0-1317408889
Чемпион за 6 минут и это все?
Билл Миксон
Щелк, щелк, щелк, или, по крайней мере, так это выглядит, когда вы наблюдаете за собакой, которая выигрывает на трех выставках подряд с пятью баллами на каждой. Захватывающее зрелище, когда мы с трудом можем найти слова, чтобы выразить свой восторг, когда видим собаку, которую выбирают лучшей из большого количества достойных конкурентов разные судьи на разных выставках. Не многим собакам это удается, а те, которым, все-таки удается, достойны внимания. Мы все еще ждем своего чуда на 6 минут, и одна из наших целей – получить такую собаку. Однако, совсем не гарантировано, что будущее этой собаки будет таким же красочным, как начало, но мне хотелось бы надеяться, что колода карт ляжет в пользу того, что это случится.
Итак, вы иногда задумываетесь, как создается чемпион за 6 минут? Что здесь важнее: хорошо подобранное сочетание родителей; случайность, которая выделяет собаку из большого числа конкурентов; тренировка, подготовка шерсти, мастерство показа или все вместе? Много лет назад, когда я служил в армии, среди нас были вундеркинды, созданные за 90 дней, о которых мы все говорили, и которые проходили специальное обучение, предназначенное для того, чтобы сделать из них лидеров, способных вести войска в бой. Их имена не просто выбирались наугад из общего списка, а все солдаты проходили специальное тестирование для выявления тех, кто сможет пройти такое обучение и стать будущими лидерами. Это что-то вроде изучения родословных применительно к нашей практике. мы ищем подходящую пару для своей собаки, чтобы получить желаемые признаки и сложение, которое мы хотим передать будущим поколениям своих собак. На этом дело не заканчивается, но это является решающим фактором в создании чемпиона за 6 минут или вундеркинда за 90 дней. то, в каком направлении мы будем двигаться после того, как сделаем свой выбор, в некоторой степени определит результат.
Все солдаты проходят обучение, и большинство имеет равные шансы для того, чтобы выделиться, но некоторым удается наилучшим образом применить полученное обучение, и они продолжают учиться до тех пор, пока не достигнут поставленной цели. Лучшие выставочные собаки, которых я видел, были не только хорошо сделаны в смысле подбора родителей, но еще много времени тратилось на тренировку и наработку взаимопонимания с хэндлером, чтобы они с собакой смотрелись как одно целое. Я считаю, что большинство наших чемпионов за 6 минут – это собаки, которые имеют прекрасные родословные и прекрасных хэндлеров и тренеров, способных умело показать достоинства собаки. Хочу подчеркнуть, что совсем не обязательно, чтобы это был профессиональных хэндлер, так как я видел, что многие владельцы и заводчики выставляют своих собак порой лучше, чем кто-либо другой. Я просто хочу сказать, что когда хэндлер и хорошая собака представляют собой команду, то их трудно победить. Мы можем многому научиться, наблюдая за ними. нет ничего прекраснее, чем зрелище хэндлера и собаки, несущихся по рингу.
В мои времена я припоминаю таких собак, как ch. lasay’s bart simpsom или ch. westglen black gammon, ch. tocatta’s preheated, ch. my-ida-ho’s looking good, ch. half acre fosse of ketha, ch. jo-bea’s diamond trader и кое-кого еще, которые представляли собой исключительное сочетание собаки и хэндлера. Не знаю, выполнили ли кто-то из этих собак программу чемпиона за 6 минут, но они, несомненно, получали дополнительную тренировку и внимание. Более того, осмелюсь сказать, что ни одна из этих собак не достигла бы таких высот, если бы на другом конце не было того человека, который вкладывал душу в показ этих собак. Я видел много замечательных собак, которые оставались незамеченными и невостребованными только из-за плохого показа или плохой подготовки, и иногда судей, которые не могли подождать, пока хэндлер справится с собакой.
То, что вы можете показать из своей собаки, напрямую связано с тем, сколько сил вы вкладываете в свою тренировку и тренировку собаки и в то, чтобы вы с собакой понимали и чувствовали друг друга. Здесь я впервые говорю о вашей личной тренировке, но, в конечном итоге, это очень важный фактор. Я даже считаю, что, возможно, в этом корень проблемы, почему многие хорошие собаки не выигрывают столько, сколько они заслуживают. Если хорошая собака показана не очень хорошо, она зачастую проигрывает собаке, опытный хэндлер которой показывает судье то, что он\она хочет увидеть. Если этот же хэндлер выведет в ринг собаку, которая накануне показывалась с менее опытным хэндлером и не была замечена, то победителем может стать теперь она. Опытный хэндлер, вероятно, имел собаку такого типа раньше и знает, как скрыть определеные проблемы или в какой момент показать шею или линию верха и т.п.
Как судья, я стараюсь выбрать лучшую собаку, но иногда бывает трудно сделать выбор из-за качества показа. Хорошо показанную собаку гораздо легче оценить в целом и оценить ее движения, а с плохо показанной собакой тратится много времени, и глаз не успевает оценить движения за оставшееся из отведенного время. возможно в этом кроется причина того, когда вы смотрите на собак в ринге, и вам кажется, что судья выбирает не лучшую собаку. Возможно, судья что-то пропустил и не увидел, но чья в этом вина – судьи, хэндлера или собаки?
Что же можно сделать, чтобы улучшить показ, когда вам в руки попадает хорошая собака? Есть очень много хороших книг по дрессировке. несколько недель назад мама дала мне книгу, которую нашла на гаражной распродаже. Книга называлась «обучение вас тому, как учить вашу собаку», написана Бланш Сондерс. Она, главным образом, посвящена послушанию, но там можно многое почерпнуть и относительно выставочного тренинга. В книге много информации и фотографий в качестве примеров. Походите на семинары по дрессировке. Когда мы с Синди только начинали, мы оба ходили на семинары по дрессировке, и даже сегодня Синди посещает некоторые семинары, когда позволяет время. Я же хожу на другие семинары! Берите уроки у профессионалов, когда они бывают на выставках в вашем городе. Редактор нашего журнала прошла через трудные времена прежде, чем ее собак заметили; и несколько лет назад после монопородной выставки ей пришлось взять несколько уроков у опытных хэндлеров по поводу того, как следует двигаться с собакой. В лице учителей выступали пара хэндлеров и судья «монопородки». Это был дополнительный бонус после выставки. и сегодня она конкурирует в ринге на равных с остальными благодаря тому, что научилась показывать собак.
Всегда есть доля случая или везения у собаки или бывает, что собака не находит взаимопонимания с хэндлером, но в большинстве случаев собаки показываются лучше, если они тренируются вместе с хэндлером. Приведу один пример того, как происходит совсем не то, чего вы ожидаете. Это случилось много лет назад. Наш хэндлер вернул нам щенка, сказав, что, скорее всего, его не удастся отчемпионить, поскольку он не мог добиться с ним контакта. щенок был продан и легко отчемпионился с новым владельцем, и даже выиграл группу, выставляясь с владельцем, и это в те времена, когда собак выставлялось гораздо больше, чем теперь.
Надеюсь, выставочный сезон у всех проходит успешно, напишу в следующем месяце.
перевод Ирины Петровой
http://feyerverkudachi.0pk.ru/viewtopic.php?id=90
Билл Миксон
Щелк, щелк, щелк, или, по крайней мере, так это выглядит, когда вы наблюдаете за собакой, которая выигрывает на трех выставках подряд с пятью баллами на каждой. Захватывающее зрелище, когда мы с трудом можем найти слова, чтобы выразить свой восторг, когда видим собаку, которую выбирают лучшей из большого количества достойных конкурентов разные судьи на разных выставках. Не многим собакам это удается, а те, которым, все-таки удается, достойны внимания. Мы все еще ждем своего чуда на 6 минут, и одна из наших целей – получить такую собаку. Однако, совсем не гарантировано, что будущее этой собаки будет таким же красочным, как начало, но мне хотелось бы надеяться, что колода карт ляжет в пользу того, что это случится.
Итак, вы иногда задумываетесь, как создается чемпион за 6 минут? Что здесь важнее: хорошо подобранное сочетание родителей; случайность, которая выделяет собаку из большого числа конкурентов; тренировка, подготовка шерсти, мастерство показа или все вместе? Много лет назад, когда я служил в армии, среди нас были вундеркинды, созданные за 90 дней, о которых мы все говорили, и которые проходили специальное обучение, предназначенное для того, чтобы сделать из них лидеров, способных вести войска в бой. Их имена не просто выбирались наугад из общего списка, а все солдаты проходили специальное тестирование для выявления тех, кто сможет пройти такое обучение и стать будущими лидерами. Это что-то вроде изучения родословных применительно к нашей практике. мы ищем подходящую пару для своей собаки, чтобы получить желаемые признаки и сложение, которое мы хотим передать будущим поколениям своих собак. На этом дело не заканчивается, но это является решающим фактором в создании чемпиона за 6 минут или вундеркинда за 90 дней. то, в каком направлении мы будем двигаться после того, как сделаем свой выбор, в некоторой степени определит результат.
Все солдаты проходят обучение, и большинство имеет равные шансы для того, чтобы выделиться, но некоторым удается наилучшим образом применить полученное обучение, и они продолжают учиться до тех пор, пока не достигнут поставленной цели. Лучшие выставочные собаки, которых я видел, были не только хорошо сделаны в смысле подбора родителей, но еще много времени тратилось на тренировку и наработку взаимопонимания с хэндлером, чтобы они с собакой смотрелись как одно целое. Я считаю, что большинство наших чемпионов за 6 минут – это собаки, которые имеют прекрасные родословные и прекрасных хэндлеров и тренеров, способных умело показать достоинства собаки. Хочу подчеркнуть, что совсем не обязательно, чтобы это был профессиональных хэндлер, так как я видел, что многие владельцы и заводчики выставляют своих собак порой лучше, чем кто-либо другой. Я просто хочу сказать, что когда хэндлер и хорошая собака представляют собой команду, то их трудно победить. Мы можем многому научиться, наблюдая за ними. нет ничего прекраснее, чем зрелище хэндлера и собаки, несущихся по рингу.
В мои времена я припоминаю таких собак, как ch. lasay’s bart simpsom или ch. westglen black gammon, ch. tocatta’s preheated, ch. my-ida-ho’s looking good, ch. half acre fosse of ketha, ch. jo-bea’s diamond trader и кое-кого еще, которые представляли собой исключительное сочетание собаки и хэндлера. Не знаю, выполнили ли кто-то из этих собак программу чемпиона за 6 минут, но они, несомненно, получали дополнительную тренировку и внимание. Более того, осмелюсь сказать, что ни одна из этих собак не достигла бы таких высот, если бы на другом конце не было того человека, который вкладывал душу в показ этих собак. Я видел много замечательных собак, которые оставались незамеченными и невостребованными только из-за плохого показа или плохой подготовки, и иногда судей, которые не могли подождать, пока хэндлер справится с собакой.
То, что вы можете показать из своей собаки, напрямую связано с тем, сколько сил вы вкладываете в свою тренировку и тренировку собаки и в то, чтобы вы с собакой понимали и чувствовали друг друга. Здесь я впервые говорю о вашей личной тренировке, но, в конечном итоге, это очень важный фактор. Я даже считаю, что, возможно, в этом корень проблемы, почему многие хорошие собаки не выигрывают столько, сколько они заслуживают. Если хорошая собака показана не очень хорошо, она зачастую проигрывает собаке, опытный хэндлер которой показывает судье то, что он\она хочет увидеть. Если этот же хэндлер выведет в ринг собаку, которая накануне показывалась с менее опытным хэндлером и не была замечена, то победителем может стать теперь она. Опытный хэндлер, вероятно, имел собаку такого типа раньше и знает, как скрыть определеные проблемы или в какой момент показать шею или линию верха и т.п.
Как судья, я стараюсь выбрать лучшую собаку, но иногда бывает трудно сделать выбор из-за качества показа. Хорошо показанную собаку гораздо легче оценить в целом и оценить ее движения, а с плохо показанной собакой тратится много времени, и глаз не успевает оценить движения за оставшееся из отведенного время. возможно в этом кроется причина того, когда вы смотрите на собак в ринге, и вам кажется, что судья выбирает не лучшую собаку. Возможно, судья что-то пропустил и не увидел, но чья в этом вина – судьи, хэндлера или собаки?
Что же можно сделать, чтобы улучшить показ, когда вам в руки попадает хорошая собака? Есть очень много хороших книг по дрессировке. несколько недель назад мама дала мне книгу, которую нашла на гаражной распродаже. Книга называлась «обучение вас тому, как учить вашу собаку», написана Бланш Сондерс. Она, главным образом, посвящена послушанию, но там можно многое почерпнуть и относительно выставочного тренинга. В книге много информации и фотографий в качестве примеров. Походите на семинары по дрессировке. Когда мы с Синди только начинали, мы оба ходили на семинары по дрессировке, и даже сегодня Синди посещает некоторые семинары, когда позволяет время. Я же хожу на другие семинары! Берите уроки у профессионалов, когда они бывают на выставках в вашем городе. Редактор нашего журнала прошла через трудные времена прежде, чем ее собак заметили; и несколько лет назад после монопородной выставки ей пришлось взять несколько уроков у опытных хэндлеров по поводу того, как следует двигаться с собакой. В лице учителей выступали пара хэндлеров и судья «монопородки». Это был дополнительный бонус после выставки. и сегодня она конкурирует в ринге на равных с остальными благодаря тому, что научилась показывать собак.
Всегда есть доля случая или везения у собаки или бывает, что собака не находит взаимопонимания с хэндлером, но в большинстве случаев собаки показываются лучше, если они тренируются вместе с хэндлером. Приведу один пример того, как происходит совсем не то, чего вы ожидаете. Это случилось много лет назад. Наш хэндлер вернул нам щенка, сказав, что, скорее всего, его не удастся отчемпионить, поскольку он не мог добиться с ним контакта. щенок был продан и легко отчемпионился с новым владельцем, и даже выиграл группу, выставляясь с владельцем, и это в те времена, когда собак выставлялось гораздо больше, чем теперь.
Надеюсь, выставочный сезон у всех проходит успешно, напишу в следующем месяце.
перевод Ирины Петровой
http://feyerverkudachi.0pk.ru/viewtopic.php?id=90
Хендлинг Бульдога
Статья написана Куприяновой Ольгой Михайловной - эксперт РКФ-FCI
Хендлинг Бульдога
Итак, по-порядку. Внимательно прочитайте стандарт СТОЛЬКО раз, пока на 100 % не уясните, как должен выглядеть идеальный бульдог. Затем посмотрите на выставках всех бульдогов, сколько сможете, и постарайтесь понять, насколько они отличаются от теоретического идеала. На практике - идеальный бульдог ещё не родился. Но умоляю!!! Не надо сообщать владельцам и всем окружающим обнаруженные недостатки. Во-первых, это не этично, а во-вторых, Вы только наживёте массу недругов самым неумным способом. Будет лучше, если Вы максимально критично оцените свою собственную собаку.
Итак, Вы выявили все недостатки и достоинства своего бульдога. Замечательно, переходим к следующему этапу. Своё чадо нужно так показать эксперту, чтобы он увидел только достоинства и не заметил недостатки, ну хотя бы не очень обратил на них внимание.
Как объяснить бульдогу, чтобы он и в нужном темпе двигался, и стоял неподвижно, и правильно гордо держал голову, и в нужный момент сделал "чи-и-з"? Главное - не бойтесь, ничего сложного в этом НЕТ! Вспомните немецких овчарок, сколько разных дрессировочных служб они сдают, и ничего, справляются. А бульдог очень умная собака, только отпетый и хитрый лентяй, и вся его умность направлена на ..., "как бы так ловко дураком прикинуться, чтоб от меня как можно меньше требовали, а при этом любили и баловали по максимуму". Поэтому Вам придётся объяснить своему бульдогу, что Вы в вашем тандеме главный, и что ему всё равно придётся делать то, что Вы ему скажите. Обычно у начинающих одна проблема - кто кого переупрямит, а потом всё уже идёт "как по маслу". Минусы породного характера - усваивает всё ме-е-ед-ленно; плюс - зато навсегда!!! в повторениях и напоминаниях не нуждается. А многим бульдогам потом даже очень нравится, когда с ними занимаются, и они очень заинтересованно дрессируются, причём за "молодец" или "хорошо".
Итак, чему надо научить бульдога, чтобы на выставке он был самым-самым или хотя бы хорошо показанным, что всегда даёт шанс при всех прочих равных получить на балл больше и быть на шаг впереди конкурентов.
Движение по кругу
Вспомним процедуру осмотра собак на выставке. Все заявленные в N-класс выходят в ринг и выстраиваются по номерам. Потом быстренько встают в "выставочную стойку" и производят первое впечатление.
Затем по одному подходят к эксперту, и опять "стойка" - осмотр зубов и прикуса, осмотр собаки руками и демонстрация движений по кругу, по треугольнику, по-прямой, туда-обратно и снова стойка для записи описания. На всё 5-8 мин. на собаку - это максимум, который даётся эксперту по расписанию работы ринга. И поэтому, какое впечатление успеете произвести, такое "оценко-место" и получите, и отговорки вроде "мы первый раз и ничего не знали" - это всё Ваши проблемы, и скидок на это не ждите, а лучше хорошо подготовьте собаку. И нередко случается, когда отличная, но плохо показанная собака не выигрывает, т. к. не показала зубы или двигалась зигзагами, или изображала смесь "дикого мустанга" с "военнопленной козой", а стойку демонстрировала хорошо, но ... только вверх ногами. Знакомая картина?
Треугольник
Я тоже прошла через это, а потом в Англии на выставке сельскохозяйственных животных увидела, как баран ходит на поводке по рингу и идеально послушно стоит в стойке, а ещё он был с отлично вымытой белой шерстью...!!! А ещё были огромнейшие быки - чистые, блестящие, холенные, которые тоже ходили по рингу и тоже стояли в стойке с правильно поставленными ногами и поднятой головой! После этого, с трудом очухавшись от впечатления, я сказала сама себе, что мои бульдоги в ринге будут как минимум самыми вышколенными. Экстерьер - уж как Бог даст, а всё, что от меня зависит, будет сделано.
Движение по прямой
С какого возраста начинать? "А пока поперёк лавки лежит", т. е. чем раньше, тем лучше. Я начинаю, как только щенок на ногах стоять может, а так - не поздно никогда. Класс ветеранов тоже почётен. Я много разговариваю с собаками для установления с ними хорошего контакта. Да-да. Это не бессмысленное "стоять-стоять-стоять". Я просто рассказываю, что и зачем мы будем делать. Затем приучаю собаку к тому, что похлопываю по спине, по всему корпусу, переставляю ноги, чтобы эти действия по установке собаки в нужную позу не были для неё чем-то необычным, чтобы собака воспринимала это как должное и привычно-приятное. Это на первом этапе обучения (очень недолгом). Затем мы учимся показывать зубы - прикус. У бульдога, в силу его анатомических особенностей, прикус - перекус. Показывать его не так легко как у обычных длинномордых собак, но это вполне усваиваемый приём. Говорим бульдогу: "Покажи зубы" - и, придерживая левой рукой нижнюю челюсть, большим и средним пальцем правой руки поднимаем брыли, (внимание - только большим и средним!!!) не касаясь мочки носа.
Совершенно нормально, если собаке это поначалу не понравится, и она начнёт вертеть головой. Добавляем строгости в голосе и повторяем показ. Не стремитесь с первого подхода замучить собаку, но добейтесь, чтобы хоть на секунду она сделала требуемое. После первого положительного результата обязательно похвалите бульдога, чтобы у него в голове закрепилось, что после сделанного так-то хозяин был им очень доволен. По ходу дела приучайте себя при общении и на занятиях выделять голосом поощрение и недовольство. Главное при этом - будьте адекватны и последовательны. Если что-то для собаки хорошо или можно, то это всегда и везде хорошо или можно, а если что-то плохо или нельзя, то всегда и везде плохо и нельзя.
Правильный показ зубов - руки хендлера не закрывают пасть и нос собаки
Распространенная ошибка при показе зубов - руки хендлера закрывают нос собаки. Это неэстетично и собака не даст спокойно осмотреть прикус.
Занятия по показу зубов не требуют специального времени и места. Я обычно смотрю зубы у начинающих в течение дня несколько раз, пока это не войдёт у собаки в привычку и перестанет вызывать какие-либо эмоции, т. е. подошли, почесали за ухом, зубы посмотрели, ну и ладно. Заодно сами хорошо натренируетесь делать показ зубов быстро, ловко и красиво.
Основные ошибки при показе: собаку зажимают между ног или садятся на неё верхом, заглядывают ей в рот, мешая эксперту, широко открывают ей пасть, а не смыкают челюсти.
У бульдога не проверяют комплектность зубов, а осматривают только прикус, вот прикус и покажите.
Следующий элемент - хождение на поводке по команде "рядом" по прямой, по кругу или по треугольнику (эксперт скажет, чего он хочет). Это всего лишь обычная команда "РЯДОМ", но выполненная в несколько своеобразном, выставочном варианте. На соревнованиях по дрессировке от собаки потребуется двигаться, прижавшись плечом к колену дрессировщика и при этом глядя ему в лицо. Шаг при этом несколько укорочен, а корпус изогнут. В ринге же надо показать свободные, гармоничные движения собаки на различных скоростях и, немаловажно - с хорошим настроением и желанием двигаться. Однако способы обучения во многом сходны.
Итак, выбираем для занятий спокойное место достаточной площади с ровным и нескользким покрытием. Запасаемся любимым лакомством собаки и её игрушками. Облачаем собаку в выставочную ринговку. Думаю, что классический "староДОССАФовский" способ "шагаем - командуем - дёргаем" нам не подойдёт - собаке должно НРАВИТЬСЯ двигаться в ринге рядом с Вами, она не должна выглядеть принуждённой! Поэтому давайте разместим бульдога у Вашей левой ноги, в левой руке - ринговка, в правой - для начала - лакомство или игрушка. Радостно произнесём заранее выбранную команду (например "Рядом", "Ринг" и т. д.) и делаем первый шаг. При этом стараемся заинтересовать бульдога лакомством или игрушкой. Для начала можно пройти всего несколько шагов, а потом - хвалим, хвалим, награждаем! Постепенно увеличиваем дистанцию. У бульдога появляется возможность ошибаться. Стараемся не делать резких рывков ринговкой, продолжайте стимулировать его движение интересными ему предметами. Если он злостно отказывается держаться у Вашей левой ноги, просто остановитесь, не выпуская из рук ринговки. Как только он перестаёт вырываться или противиться - начинаем всё сначала, как ни в чём не бывало!
Идеальный постав передних конечностей
Когда Ваш бульдог уже проходит определённое расстояние рядом с Вами, усложняем требования. Хвалим и награждаем, только если он охотно идёт у левой ноги в различном темпе, не тянет вперёд и не "тормозит", не дёргает в стороны.
Освоив хождение по команде "рядом", ещё раз внимательно рассмотрите рис. 2-4. Очень полезно самому научиться ходить по-прямой туда и обратно. Именно по-прямой, а не зигзагами и не по диагонали. Да-да, далеко не всем это удаётся с первого раза. На площадке, где вы обычно занимаетесь, поставьте два каких-либо ориентира и ходите между ними туда-обратно по прямой, и не один раз, и не один день. И бульдог привыкнет, и Вы. Так же осваивайте движение по кругу и по треугольнику. Когда вы каждый элемент проделаете по 100 и более раз, то потом на ринге все ваши движения будут выглядеть естественно и красиво, и Ваша уверенность будет большой моральной поддержкой для вашей собаки, а это ещё один шаг к победе. Да, скорость движения: это должен быть нормальный энергичный шаг, а не бег и не рысь.
Следующее - стойка. Это и очень просто, и очень сложно. Просто - всего лишь команда "стоять" на (как говорят дрессировщики) выдержку. Сложно - как правильно поставить бульдога?!
Слева - узкий постав передних конечностей.
Справа - слишком широкий постав передних конечностей.
В ринге для описания принято ставить его головой (лицом) к эксперту, а не боком - в профиль, как большинство пород, т.к. голова и фронт имеют решающее значение для оценки. По шкале в 100 баллов голове отведено 39 баллов, на общее впечатление 22 балла и на анатомические подробности 39 баллов. В общем, традиционно бульдог ставится "лицом" к эксперту. Ширина и глубина фронта очень важная составляющая для общего впечатления. Смотрим стандарт: передние конечности крепкие, прямые и широко расставлены, т. к. грудная клетка широкая и глубокая. Нормой считается бульдог, у которого при взгляде спереди между передними конечностями вписывается квадрат.
Обычно я рекомендую начинающим владельцам начинать занятия дома перед большим зеркалом. Только так Вы найдёте-подберёте то оптимальное положение-расстояние между "ручками", при котором Ваш бульдог будет демонстрировать хороший фронт. Не надо пытаться ставить его слишком широко. Во-первых, "шпагат" передних ног не эстетичен, а во-вторых, это сразу привлекает внимание, и эксперту хочется уточнить, что же именно не так у этой собаки с фронтом. Затем так же, всё время, контролируя собаку в зеркале, выберите позицию головы, т. е. насколько она должна быть поднята.
правильный вид собаки сверху
Голову поддерживают правой рукой за нижнюю челюсть около шеи. Также смотрите, насколько Вы пальцами захватываете шею. Чем меньше Ваших пальцев видно, тем лучше. Итак, мы разобрались с тем, чего вы должны добиться от собаки в стойке спереди.
Теперь о задних конечностях. В стандарте о них сказано: сильные, мускулистые, длиннее передних, за счёт чего поясница поднята выше холки, скакательные суставы с умеренно выраженными углами. Коленные суставы слегка развёрнуты наружу, что несколько сближает скакательные суставы, как и требует стандарт. И только выбрав правильную ширину постава передних и задних ног можно получить правильный вид собаки сверху, что наиболее важно для оценки эксперта. Снова перед зеркалом выбираем такую позицию задних ног, при которой вид собаки будет максимально соответствовать требованиям стандарта.
Всё разложили в голове "по полочкам", а сейчас на практике делаем из того, что есть, то, что надо.
Последовательность постава переда бульдога
Основные моменты: сразу старайтесь ставить собаку правильно, т. к. переучивать и доучивать намного сложнее. Выдержку начинайте с 1-3 секунд. Первые занятия проводите по 5-10 минут, но по 3-5 раз в день. Для правильного постава "ручек" я поэтапно делаю так: правой рукой придерживаю-фиксирую голову, а левой беру за локоть (и никогда ниже!!!) левую "ручку" и ставлю её, строго следя, чтобы пальцы были обязательно прямо вперёд. Зафиксировали. Затем левой рукой держу голову, а правой за локоть беру правую "ручку" и тоже строго следя за направлением пальцев (прямо вперёд) ставлю её. Затем правой рукой придерживаю голову, а левой устанавливаю задние лапы на нужную позицию. В начале моей практики, когда я ещё плохо чувствовала что-куда и насколько ставить, я на маленьком коврике мелом рисовала места для "рук и ног", а потом старалась ставить на эти точки собаку. Это очень помогало. И уже потом, проделав это по 100 и более раз, Вы ставить бульдога будете автоматически - быстро и правильно, и собака к этому привыкнет.
Неправильный постав переда бульдога:
а) "шпагат"
б) слишком суженный
На последнем этапе я поправляю левой рукой брыли и проверяю положение поводка, а правой всё время держу голову. Всё, бульдог готов к осмотру.
Итак, собака обучена и записана на выставку. Заранее узнайте всё о выставке - где, когда и во сколько ринг бульдогов, какие нужны ветеринарные и прочие документы. Накануне перед выставкой, лучше после вечерней прогулки, вымойте собаку и хорошо высушите. Когти лучше подстричь за 2-3 дня до выставки, т.к. в случае неудачи, например, слишком коротком обрезании или другой травмы ногтя, есть время для лечения. Если по какой-либо непреодолимой причине собаку вымыть нельзя, то её нужно хотя бы почистить. Можно хорошо-хорошо протереть толстым махровым полотенцем, предварительно смочив его в тёплом светло-розовом растворе марганцовки. Такая обработка хорошо удаляет с шерсти наружную грязь и плохие запахи, но затем надо собаку протереть насухо. Никогда не водите бульдога в ринг грязным - это как минимум минус шанс на победу.
Коврик для подготовки
На чём выставлять. Лучшее - это специальный поводок-ринговка или цепочка, с подходящим по цвету к окрасу собаки поводком. Мне нравятся цепочки фирмы "Ринг 1" США. Сейчас они продаются на всех больших выставках. Не дёшево, но очень качественно и хватает на много лет и собако-поколений. Поводок кожаный или синтетический, не длиннее одного метра, прочный.
Наиболее удачные цветовые комбинации: белый - только для белых собак, чёрный - для тёмно-тигровых и белых с хорошим пигментом, коричневый всех оттенков - для рыжих и тигровых. Не годятся красно-сине-зелёные и прочие экзотические (моветон!!!).
Поводок-цепочка для ринга и тренинга должны быть разные, но схожей конструкции и размера, на выставке с привычным поводком будет удобнее и Вам, и собаке.
Одежда для ринга - лучше всего классического стиля, если выставка проводится в помещении. Если на улице, то уже по погоде.
Мини-миди юбки, глубокое декольте и высокие каблуки оставьте для других случаев. Как правило, в ринге это только мешает.
На выставку с собой необходимо взять:
- бульдога (а если несколько, то проверьте, кто куда записан);
- бокс-клетку;
- воду и миску (воду лучше брать из дома, привычную для собаки, или купить в бутылке);
- две подстилки (т. к. одна резервная);
- складной стул для себя;
- если ринги проводятся на улице, то от дождя и от солнца нужен большой зонт.
Буду очень рада, если мои советы хоть немного кому-нибудь помогут.
http://nkp-bulldogru.ru/forum/index.php/topic,1535.0.html
Статья написана Куприяновой Ольгой Михайловной - эксперт РКФ-FCI
Хендлинг Бульдога
Итак, по-порядку. Внимательно прочитайте стандарт СТОЛЬКО раз, пока на 100 % не уясните, как должен выглядеть идеальный бульдог. Затем посмотрите на выставках всех бульдогов, сколько сможете, и постарайтесь понять, насколько они отличаются от теоретического идеала. На практике - идеальный бульдог ещё не родился. Но умоляю!!! Не надо сообщать владельцам и всем окружающим обнаруженные недостатки. Во-первых, это не этично, а во-вторых, Вы только наживёте массу недругов самым неумным способом. Будет лучше, если Вы максимально критично оцените свою собственную собаку.
Итак, Вы выявили все недостатки и достоинства своего бульдога. Замечательно, переходим к следующему этапу. Своё чадо нужно так показать эксперту, чтобы он увидел только достоинства и не заметил недостатки, ну хотя бы не очень обратил на них внимание.
Как объяснить бульдогу, чтобы он и в нужном темпе двигался, и стоял неподвижно, и правильно гордо держал голову, и в нужный момент сделал "чи-и-з"? Главное - не бойтесь, ничего сложного в этом НЕТ! Вспомните немецких овчарок, сколько разных дрессировочных служб они сдают, и ничего, справляются. А бульдог очень умная собака, только отпетый и хитрый лентяй, и вся его умность направлена на ..., "как бы так ловко дураком прикинуться, чтоб от меня как можно меньше требовали, а при этом любили и баловали по максимуму". Поэтому Вам придётся объяснить своему бульдогу, что Вы в вашем тандеме главный, и что ему всё равно придётся делать то, что Вы ему скажите. Обычно у начинающих одна проблема - кто кого переупрямит, а потом всё уже идёт "как по маслу". Минусы породного характера - усваивает всё ме-е-ед-ленно; плюс - зато навсегда!!! в повторениях и напоминаниях не нуждается. А многим бульдогам потом даже очень нравится, когда с ними занимаются, и они очень заинтересованно дрессируются, причём за "молодец" или "хорошо".
Итак, чему надо научить бульдога, чтобы на выставке он был самым-самым или хотя бы хорошо показанным, что всегда даёт шанс при всех прочих равных получить на балл больше и быть на шаг впереди конкурентов.
Движение по кругу
Вспомним процедуру осмотра собак на выставке. Все заявленные в N-класс выходят в ринг и выстраиваются по номерам. Потом быстренько встают в "выставочную стойку" и производят первое впечатление.
Затем по одному подходят к эксперту, и опять "стойка" - осмотр зубов и прикуса, осмотр собаки руками и демонстрация движений по кругу, по треугольнику, по-прямой, туда-обратно и снова стойка для записи описания. На всё 5-8 мин. на собаку - это максимум, который даётся эксперту по расписанию работы ринга. И поэтому, какое впечатление успеете произвести, такое "оценко-место" и получите, и отговорки вроде "мы первый раз и ничего не знали" - это всё Ваши проблемы, и скидок на это не ждите, а лучше хорошо подготовьте собаку. И нередко случается, когда отличная, но плохо показанная собака не выигрывает, т. к. не показала зубы или двигалась зигзагами, или изображала смесь "дикого мустанга" с "военнопленной козой", а стойку демонстрировала хорошо, но ... только вверх ногами. Знакомая картина?
Треугольник
Я тоже прошла через это, а потом в Англии на выставке сельскохозяйственных животных увидела, как баран ходит на поводке по рингу и идеально послушно стоит в стойке, а ещё он был с отлично вымытой белой шерстью...!!! А ещё были огромнейшие быки - чистые, блестящие, холенные, которые тоже ходили по рингу и тоже стояли в стойке с правильно поставленными ногами и поднятой головой! После этого, с трудом очухавшись от впечатления, я сказала сама себе, что мои бульдоги в ринге будут как минимум самыми вышколенными. Экстерьер - уж как Бог даст, а всё, что от меня зависит, будет сделано.
Движение по прямой
С какого возраста начинать? "А пока поперёк лавки лежит", т. е. чем раньше, тем лучше. Я начинаю, как только щенок на ногах стоять может, а так - не поздно никогда. Класс ветеранов тоже почётен. Я много разговариваю с собаками для установления с ними хорошего контакта. Да-да. Это не бессмысленное "стоять-стоять-стоять". Я просто рассказываю, что и зачем мы будем делать. Затем приучаю собаку к тому, что похлопываю по спине, по всему корпусу, переставляю ноги, чтобы эти действия по установке собаки в нужную позу не были для неё чем-то необычным, чтобы собака воспринимала это как должное и привычно-приятное. Это на первом этапе обучения (очень недолгом). Затем мы учимся показывать зубы - прикус. У бульдога, в силу его анатомических особенностей, прикус - перекус. Показывать его не так легко как у обычных длинномордых собак, но это вполне усваиваемый приём. Говорим бульдогу: "Покажи зубы" - и, придерживая левой рукой нижнюю челюсть, большим и средним пальцем правой руки поднимаем брыли, (внимание - только большим и средним!!!) не касаясь мочки носа.
Совершенно нормально, если собаке это поначалу не понравится, и она начнёт вертеть головой. Добавляем строгости в голосе и повторяем показ. Не стремитесь с первого подхода замучить собаку, но добейтесь, чтобы хоть на секунду она сделала требуемое. После первого положительного результата обязательно похвалите бульдога, чтобы у него в голове закрепилось, что после сделанного так-то хозяин был им очень доволен. По ходу дела приучайте себя при общении и на занятиях выделять голосом поощрение и недовольство. Главное при этом - будьте адекватны и последовательны. Если что-то для собаки хорошо или можно, то это всегда и везде хорошо или можно, а если что-то плохо или нельзя, то всегда и везде плохо и нельзя.
Правильный показ зубов - руки хендлера не закрывают пасть и нос собаки
Распространенная ошибка при показе зубов - руки хендлера закрывают нос собаки. Это неэстетично и собака не даст спокойно осмотреть прикус.
Занятия по показу зубов не требуют специального времени и места. Я обычно смотрю зубы у начинающих в течение дня несколько раз, пока это не войдёт у собаки в привычку и перестанет вызывать какие-либо эмоции, т. е. подошли, почесали за ухом, зубы посмотрели, ну и ладно. Заодно сами хорошо натренируетесь делать показ зубов быстро, ловко и красиво.
Основные ошибки при показе: собаку зажимают между ног или садятся на неё верхом, заглядывают ей в рот, мешая эксперту, широко открывают ей пасть, а не смыкают челюсти.
У бульдога не проверяют комплектность зубов, а осматривают только прикус, вот прикус и покажите.
Следующий элемент - хождение на поводке по команде "рядом" по прямой, по кругу или по треугольнику (эксперт скажет, чего он хочет). Это всего лишь обычная команда "РЯДОМ", но выполненная в несколько своеобразном, выставочном варианте. На соревнованиях по дрессировке от собаки потребуется двигаться, прижавшись плечом к колену дрессировщика и при этом глядя ему в лицо. Шаг при этом несколько укорочен, а корпус изогнут. В ринге же надо показать свободные, гармоничные движения собаки на различных скоростях и, немаловажно - с хорошим настроением и желанием двигаться. Однако способы обучения во многом сходны.
Итак, выбираем для занятий спокойное место достаточной площади с ровным и нескользким покрытием. Запасаемся любимым лакомством собаки и её игрушками. Облачаем собаку в выставочную ринговку. Думаю, что классический "староДОССАФовский" способ "шагаем - командуем - дёргаем" нам не подойдёт - собаке должно НРАВИТЬСЯ двигаться в ринге рядом с Вами, она не должна выглядеть принуждённой! Поэтому давайте разместим бульдога у Вашей левой ноги, в левой руке - ринговка, в правой - для начала - лакомство или игрушка. Радостно произнесём заранее выбранную команду (например "Рядом", "Ринг" и т. д.) и делаем первый шаг. При этом стараемся заинтересовать бульдога лакомством или игрушкой. Для начала можно пройти всего несколько шагов, а потом - хвалим, хвалим, награждаем! Постепенно увеличиваем дистанцию. У бульдога появляется возможность ошибаться. Стараемся не делать резких рывков ринговкой, продолжайте стимулировать его движение интересными ему предметами. Если он злостно отказывается держаться у Вашей левой ноги, просто остановитесь, не выпуская из рук ринговки. Как только он перестаёт вырываться или противиться - начинаем всё сначала, как ни в чём не бывало!
Идеальный постав передних конечностей
Когда Ваш бульдог уже проходит определённое расстояние рядом с Вами, усложняем требования. Хвалим и награждаем, только если он охотно идёт у левой ноги в различном темпе, не тянет вперёд и не "тормозит", не дёргает в стороны.
Освоив хождение по команде "рядом", ещё раз внимательно рассмотрите рис. 2-4. Очень полезно самому научиться ходить по-прямой туда и обратно. Именно по-прямой, а не зигзагами и не по диагонали. Да-да, далеко не всем это удаётся с первого раза. На площадке, где вы обычно занимаетесь, поставьте два каких-либо ориентира и ходите между ними туда-обратно по прямой, и не один раз, и не один день. И бульдог привыкнет, и Вы. Так же осваивайте движение по кругу и по треугольнику. Когда вы каждый элемент проделаете по 100 и более раз, то потом на ринге все ваши движения будут выглядеть естественно и красиво, и Ваша уверенность будет большой моральной поддержкой для вашей собаки, а это ещё один шаг к победе. Да, скорость движения: это должен быть нормальный энергичный шаг, а не бег и не рысь.
Следующее - стойка. Это и очень просто, и очень сложно. Просто - всего лишь команда "стоять" на (как говорят дрессировщики) выдержку. Сложно - как правильно поставить бульдога?!
Слева - узкий постав передних конечностей.
Справа - слишком широкий постав передних конечностей.
В ринге для описания принято ставить его головой (лицом) к эксперту, а не боком - в профиль, как большинство пород, т.к. голова и фронт имеют решающее значение для оценки. По шкале в 100 баллов голове отведено 39 баллов, на общее впечатление 22 балла и на анатомические подробности 39 баллов. В общем, традиционно бульдог ставится "лицом" к эксперту. Ширина и глубина фронта очень важная составляющая для общего впечатления. Смотрим стандарт: передние конечности крепкие, прямые и широко расставлены, т. к. грудная клетка широкая и глубокая. Нормой считается бульдог, у которого при взгляде спереди между передними конечностями вписывается квадрат.
Обычно я рекомендую начинающим владельцам начинать занятия дома перед большим зеркалом. Только так Вы найдёте-подберёте то оптимальное положение-расстояние между "ручками", при котором Ваш бульдог будет демонстрировать хороший фронт. Не надо пытаться ставить его слишком широко. Во-первых, "шпагат" передних ног не эстетичен, а во-вторых, это сразу привлекает внимание, и эксперту хочется уточнить, что же именно не так у этой собаки с фронтом. Затем так же, всё время, контролируя собаку в зеркале, выберите позицию головы, т. е. насколько она должна быть поднята.
правильный вид собаки сверху
Голову поддерживают правой рукой за нижнюю челюсть около шеи. Также смотрите, насколько Вы пальцами захватываете шею. Чем меньше Ваших пальцев видно, тем лучше. Итак, мы разобрались с тем, чего вы должны добиться от собаки в стойке спереди.
Теперь о задних конечностях. В стандарте о них сказано: сильные, мускулистые, длиннее передних, за счёт чего поясница поднята выше холки, скакательные суставы с умеренно выраженными углами. Коленные суставы слегка развёрнуты наружу, что несколько сближает скакательные суставы, как и требует стандарт. И только выбрав правильную ширину постава передних и задних ног можно получить правильный вид собаки сверху, что наиболее важно для оценки эксперта. Снова перед зеркалом выбираем такую позицию задних ног, при которой вид собаки будет максимально соответствовать требованиям стандарта.
Всё разложили в голове "по полочкам", а сейчас на практике делаем из того, что есть, то, что надо.
Последовательность постава переда бульдога
Основные моменты: сразу старайтесь ставить собаку правильно, т. к. переучивать и доучивать намного сложнее. Выдержку начинайте с 1-3 секунд. Первые занятия проводите по 5-10 минут, но по 3-5 раз в день. Для правильного постава "ручек" я поэтапно делаю так: правой рукой придерживаю-фиксирую голову, а левой беру за локоть (и никогда ниже!!!) левую "ручку" и ставлю её, строго следя, чтобы пальцы были обязательно прямо вперёд. Зафиксировали. Затем левой рукой держу голову, а правой за локоть беру правую "ручку" и тоже строго следя за направлением пальцев (прямо вперёд) ставлю её. Затем правой рукой придерживаю голову, а левой устанавливаю задние лапы на нужную позицию. В начале моей практики, когда я ещё плохо чувствовала что-куда и насколько ставить, я на маленьком коврике мелом рисовала места для "рук и ног", а потом старалась ставить на эти точки собаку. Это очень помогало. И уже потом, проделав это по 100 и более раз, Вы ставить бульдога будете автоматически - быстро и правильно, и собака к этому привыкнет.
Неправильный постав переда бульдога:
а) "шпагат"
б) слишком суженный
На последнем этапе я поправляю левой рукой брыли и проверяю положение поводка, а правой всё время держу голову. Всё, бульдог готов к осмотру.
Итак, собака обучена и записана на выставку. Заранее узнайте всё о выставке - где, когда и во сколько ринг бульдогов, какие нужны ветеринарные и прочие документы. Накануне перед выставкой, лучше после вечерней прогулки, вымойте собаку и хорошо высушите. Когти лучше подстричь за 2-3 дня до выставки, т.к. в случае неудачи, например, слишком коротком обрезании или другой травмы ногтя, есть время для лечения. Если по какой-либо непреодолимой причине собаку вымыть нельзя, то её нужно хотя бы почистить. Можно хорошо-хорошо протереть толстым махровым полотенцем, предварительно смочив его в тёплом светло-розовом растворе марганцовки. Такая обработка хорошо удаляет с шерсти наружную грязь и плохие запахи, но затем надо собаку протереть насухо. Никогда не водите бульдога в ринг грязным - это как минимум минус шанс на победу.
Коврик для подготовки
На чём выставлять. Лучшее - это специальный поводок-ринговка или цепочка, с подходящим по цвету к окрасу собаки поводком. Мне нравятся цепочки фирмы "Ринг 1" США. Сейчас они продаются на всех больших выставках. Не дёшево, но очень качественно и хватает на много лет и собако-поколений. Поводок кожаный или синтетический, не длиннее одного метра, прочный.
Наиболее удачные цветовые комбинации: белый - только для белых собак, чёрный - для тёмно-тигровых и белых с хорошим пигментом, коричневый всех оттенков - для рыжих и тигровых. Не годятся красно-сине-зелёные и прочие экзотические (моветон!!!).
Поводок-цепочка для ринга и тренинга должны быть разные, но схожей конструкции и размера, на выставке с привычным поводком будет удобнее и Вам, и собаке.
Одежда для ринга - лучше всего классического стиля, если выставка проводится в помещении. Если на улице, то уже по погоде.
Мини-миди юбки, глубокое декольте и высокие каблуки оставьте для других случаев. Как правило, в ринге это только мешает.
На выставку с собой необходимо взять:
- бульдога (а если несколько, то проверьте, кто куда записан);
- бокс-клетку;
- воду и миску (воду лучше брать из дома, привычную для собаки, или купить в бутылке);
- две подстилки (т. к. одна резервная);
- складной стул для себя;
- если ринги проводятся на улице, то от дождя и от солнца нужен большой зонт.
Буду очень рада, если мои советы хоть немного кому-нибудь помогут.
http://nkp-bulldogru.ru/forum/index.php/topic,1535.0.html
Отнеситесь к статье с юмором.
СТАНДАРТ ХЕНДЛЕРА
ХЕНДЛЕР- приятный интеллигентный человек, внимательный к другим, деликатный, тактичный. Имеет спортивный вид. Всегда готов дать совет и оказать помощь новичкам, а также всем нуждающимся в этом. Внимательный ко всем потребностям собак, которых он будет выставлять, и представляющий каждую собаку в ее самых лучших качествах.
ОБЩИЙ ВИД
Опрятный, изящный, хорошо причесанный, обутый и одетый индивидуум, который свободно двигается как на ринге, так и за его пределами.
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ
Спокойный, уверенный, неторопливый и дружественный.
ГОЛОВА
Не должна быть очень большая, но и, при этом, не быть размером с булавочную головку. Черепная коробка должна создавать ясное впечатление о наличии достаточного количества ума. Выражает радость и улыбку независимо от решений судьи, действий других участников выставки и поведения собаки. Нос маленький, чтобы не совать его туда, куда не требуется.
ГЛАЗА
Острые и предельно внимательные к расположению других хендлеров, к сигналам судей и положению всех собак на ринге.
РОТ
Обычно лучше всего сохранять закрытым, кроме тех случаев, когда необходимо быстро отвечать на вопросы судей или поздравлять победителей. Зубы чистые, белые. Всегда видны только в улыбке.
ШЕЯ
Достаточно длинная, чтобы гордо держать голову и достаточно гибкая, чтобы можно было постоянно вертеть головой, наблюдая за всем, что происходит на ринге. Никогда не должна сильно вытягиваться.
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Плечи широкие, способные держать неспортивные пихания и толчки других хендлеров. Руки должны быть достаточной длины и силы, чтобы выдержать рукопожатия победителей, удержать собаку на поводке, собрать призовые грамоты и дружески похлопывать собаку. И все это надо уметь делать одновременно.
ТЕЛО
Достаточно гибкое, чтобы не мешать другим хендлерам покинуть ринг, и не закрывать судьям вид на собак, находящихся сзади.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Хорошо развитые и сильные, чтобы могли вести собаку по рингу с оптимальной скоростью.
ПОХОДКА
Свободная, легкая и изящная походка должна соответствовать скорости передвижения собаки.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Одежда должна быть чистой и опрятной. Не допускаются слишком яркие, пестрые и нескромные расцветки. Костюм хендлера должен быть специально разработан, чтобы не стеснять движений при перемещении с любой собакой по рингу. Ноги должны быть обуты в удобные ботинки, способствующие легкой походке.
ОКРАС
Цвет одежды хендлера должен быть выбран как дополнение к цвету собаки. Если хендлер выставляет несколько собак разного окраса, то его одежда, по крайней мере, не должна полностью закрывать контуры любой собаки, например, недопустимо носить длинную черную юбку при показе черной собаки.
РАЗМЕР
Хендлеры могут быть любого размера и формы. Главное, что бы они могли достойно представить собаку на ринге.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Грязный, неопрятный или неряшливый вид. Сварливый, склочный или неуравновешенный характер. Непомерное самомнение. Развязанное, хамское, шумное и крикливое поведение. Оскорбления, ругань и язвительные замечания в адрес судей и других участников выставок в ринге. Неспортивное поведение. Рваная или неряшливая одежда.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обычное требование FCI, что все мужчины должны иметь два явно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку, было исключено в интересах соблюдения приличий и во избежание любых внезапных осмотров, которые могут вызвать неоднозначную реакцию у мужчин-хендлеров во время выставки собак.
Перевод А.Г. Ласточкина
Позаимствовано у сайта http://www.handler.ru/
СТАНДАРТ ХЕНДЛЕРА
ХЕНДЛЕР- приятный интеллигентный человек, внимательный к другим, деликатный, тактичный. Имеет спортивный вид. Всегда готов дать совет и оказать помощь новичкам, а также всем нуждающимся в этом. Внимательный ко всем потребностям собак, которых он будет выставлять, и представляющий каждую собаку в ее самых лучших качествах.
ОБЩИЙ ВИД
Опрятный, изящный, хорошо причесанный, обутый и одетый индивидуум, который свободно двигается как на ринге, так и за его пределами.
ПОВЕДЕНИЕ И ТЕМПЕРАМЕНТ
Спокойный, уверенный, неторопливый и дружественный.
ГОЛОВА
Не должна быть очень большая, но и, при этом, не быть размером с булавочную головку. Черепная коробка должна создавать ясное впечатление о наличии достаточного количества ума. Выражает радость и улыбку независимо от решений судьи, действий других участников выставки и поведения собаки. Нос маленький, чтобы не совать его туда, куда не требуется.
ГЛАЗА
Острые и предельно внимательные к расположению других хендлеров, к сигналам судей и положению всех собак на ринге.
РОТ
Обычно лучше всего сохранять закрытым, кроме тех случаев, когда необходимо быстро отвечать на вопросы судей или поздравлять победителей. Зубы чистые, белые. Всегда видны только в улыбке.
ШЕЯ
Достаточно длинная, чтобы гордо держать голову и достаточно гибкая, чтобы можно было постоянно вертеть головой, наблюдая за всем, что происходит на ринге. Никогда не должна сильно вытягиваться.
ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Плечи широкие, способные держать неспортивные пихания и толчки других хендлеров. Руки должны быть достаточной длины и силы, чтобы выдержать рукопожатия победителей, удержать собаку на поводке, собрать призовые грамоты и дружески похлопывать собаку. И все это надо уметь делать одновременно.
ТЕЛО
Достаточно гибкое, чтобы не мешать другим хендлерам покинуть ринг, и не закрывать судьям вид на собак, находящихся сзади.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ
Хорошо развитые и сильные, чтобы могли вести собаку по рингу с оптимальной скоростью.
ПОХОДКА
Свободная, легкая и изящная походка должна соответствовать скорости передвижения собаки.
ШЕРСТНЫЙ ПОКРОВ
Одежда должна быть чистой и опрятной. Не допускаются слишком яркие, пестрые и нескромные расцветки. Костюм хендлера должен быть специально разработан, чтобы не стеснять движений при перемещении с любой собакой по рингу. Ноги должны быть обуты в удобные ботинки, способствующие легкой походке.
ОКРАС
Цвет одежды хендлера должен быть выбран как дополнение к цвету собаки. Если хендлер выставляет несколько собак разного окраса, то его одежда, по крайней мере, не должна полностью закрывать контуры любой собаки, например, недопустимо носить длинную черную юбку при показе черной собаки.
РАЗМЕР
Хендлеры могут быть любого размера и формы. Главное, что бы они могли достойно представить собаку на ринге.
ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПОРОКИ
Грязный, неопрятный или неряшливый вид. Сварливый, склочный или неуравновешенный характер. Непомерное самомнение. Развязанное, хамское, шумное и крикливое поведение. Оскорбления, ругань и язвительные замечания в адрес судей и других участников выставок в ринге. Неспортивное поведение. Рваная или неряшливая одежда.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обычное требование FCI, что все мужчины должны иметь два явно нормальных семенника, полностью опущенных в мошонку, было исключено в интересах соблюдения приличий и во избежание любых внезапных осмотров, которые могут вызвать неоднозначную реакцию у мужчин-хендлеров во время выставки собак.
Перевод А.Г. Ласточкина
Позаимствовано у сайта http://www.handler.ru/
РИНГОВАЯ ПОДГОТОВКА. НЕДОСТАТКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Яна Авдюшина
Зачем нужна ринговая подготовка собак.
На практике часто бывает, что экспертам приходится слышать: "Мы в первый раз на выставке, мой пес очень волнуется и поэтому не слушается". Эта фраза стала прикрытием для многих ленивых хозяев, которые даже не думают о том, что к выставке тоже нужно готовиться.
Очень часто собаки ведут на ринге себя просто отвратительно: скачут из стороны в сторону, кусают хозяев за руки, тащат за собой, лают, кидаются на эксперта. А чья в этом вина? Наверное хозяев.
Несколько лет назад на вопрос: "кто такой хендлер?" - могли ответить далеко не все люди, имеющие отношение к кинологии. В наши дни это слово не вызывает удивления даже у простых любителей-собаководов. Эксперты теперь имеют возможность оценить не только экстерьерные качества собак, но и намного строже их поведение в рингах, что обеспечивает более жёсткий отбор производителей. Эксперту намного легче описать красиво стоящую собаку, чем постоянно крутящегося ее собрата. Собака, стоящая в правильной стойке, имеющая чувство собственного достоинства, демонстрирующая себя с лучшей стороны, вызывает самые теплые чувства и у зрителей, и у эксперта. Выставлять хорошо подготовленную собаку, значит получить удовольствие от выставки, побывать на празднике.
Теперь, когда ринговой подготовке собак уделяется большое внимание, выставки превратились в зрелищные шоу. И любой человек получит огромное удовольствие от вида единого целого: хендлер и собака.
Требования, предъявляемые к собаке и хендлеру в ринге.
Хендлер должен:
Показать эксперту прикус и наличие зубов у собаки, (у кобелей проверяют наличие семенников)
Провести собаку рысью в группе требуемое количество кругов.
Провести собаку рысью по требуемой фигуре (круг, треугольник, прямая).
Поставить собаку в экстерьерную стойку и удержать её в неподвижном состоянии 2-3 минуты.
Обучение собаки работе в ринге.
Ринговую подготовку собак необходимо начинать с момента приобретения щенка, примерно с двух-трёх месяцев (в крайнем случае, не менее чем за месяц до выставки). Ринговая подготовка должна проходить наряду с играми, элементарной дрессировкой. Это помогает установить контакт с собакой и даст понять ей кто главнее. Прежде чем начинать занятия нужно определить команды, ни в коем случае нельзя использовать команды по послушанию такие, как "Рядом", "Стоять" и т.п. (у щенка возникнут проблемы при изучении ОКД, а взрослая собака, прошедшая дрессировку будет сбита с толку). Я предлагаю такие команды:
"Зубы" - команда подаётся перед показом зубов.
"Показ" - команда подаётся для принятия собакой выставочной стойки и прохождения мануального контроля.
"Рысь" - команда подаётся перед началом движения ровно ускоренной рысью.
Обучение щенка лучше всего начинать с команды "Показ", т.е. с выставочной стойки. Малыша вначале следует приучить к ринговке, когда он перестанет реагировать на неё можно приниматься за отработку стойки. Ринговка - это специальный выставочный поводок с ошейником, бывают кожаные, металлические, нейлоновые. Подбирается в тон окраса ретривера, иначе вы зрительно разделите шею на две части, это нарушит целостность и "укоротит" шею. Щенка нужно поставить на не скользкую поверхность пола - это может быть ковёр. Подаётся команда "Показ" и собаке придаётся желаемое положение руками. Первое время, чтобы закрепить стойку, нужно одной рукой придерживать его голову, другой почесывать животик. (нельзя держать под животик, щенок будет выгибаться, "куполить" поясницу, что очень плохо) Если малыша не удаётся удержать в стойке, можно попробовать дать выкусывать из руки кусочек лакомства. Не требуйте от малыша слишком много, ему трудно сразу понять что мы хотим. Добившись неподвижной стойки секунд 20-30, нужно начать приучать щенка к мануальному контролю. Всё ещё придерживая головку малыша одной рукой, другой нужно поглаживать его спинку, лапки, приучая к тому, что на выставке эксперт будет осматривать его. При поглаживаниях не забывайте ласково разговаривать с малышом, это придаст ему уверенности. Когда щенок привыкнет к неподвижной стойке, нужно убирать руки и пытаться немного отходить от него. Не ругайте, если он пойдет за Вами, а просто повторив команду, поставьте в стойку еще раз. Во время занятия нельзя сильно наклоняться над малышом - это может вызвать робость у него.
Заниматься следует вначале при спокойной обстановке, постепенно увеличивая количество отвлекающих объектов (работающее радио, посторонние люди, шум с улицы). Когда щенок будет хорошо работать при максимальном числе отвлекающих объектов занятия нужно перенести на улицу. Но учтите, должны быть сделаны все необходимые прививки. Повторять пройденное нужно ежедневно, при каждом занятии следует добиваться наиболее выгодной стойки, закрепить ее можно наибольшей похвалой, и постепенно малыш поймет, чего мы добиваемся.
"Рысь". Начинать отработку этой команды нужно после того как щенок набегается и перестанет отвлекаться от занятия. Надев на собаку ринговку, попытайтесь просто пройтись, убедившись в том, что малыш идет спокойно - не тянет поводок, можно начинать занятие. Запомните: собака идет слева от Вас! Если малыш отвлекается, тянет поводок, попробуйте взять игрушку-пищалку или кусочек лакомства, показать малышу перед носиком и начать движение. Следует следить, чтобы собака шла ровной рысью. Постепенно увеличивая длину шага и скорость рыси щенка, нужно увеличивать расстояние, на котором проходит занятие. Постоянно нужно хвалить щенка за правильно выполненные движения, за не выполненные ругать нельзя, Вы можете только резко остановиться и когда он успокоится начать движения снова. Когда малыш научится правильно ходить рысью можно начинать делать фигуры: круг и треугольник. С треугольником надо быть аккуратнее, перед поворотами надо привлекать внимание малыша (к примеру, похлопать по ноге) иначе Вы рискуете наступить на лупу малышу. Теперь, когда отработаны движения, попробуйте соединить показ в стойке и в движениях.
"Зубы". Чаще всего, щенок не сопротивляется при показе зубов, но для того, чтобы избежать проблем на ринге, лучше отработать эту команду. Утром, перед кормлением, малыш не будет противиться такому осмотру. После этой процедуры щенку отдается завтрак. Перенеся место и время, завтрак заменяется простым кусочком лакомства. Если малыш противится, пытается ускользнуть, строго скажите ЗУБЫ (строго, а не громко, малыш не глухой и кричать не стоит) правой рукой зафиксируйте мордочку так, чтобы 4 пальца лежало под нижней челюстью, а большой сверху, а левой 2-мя пальцами приподнимите брыли. А теперь похвалим! Следите за своими руками, не зажмите малышу ноздри, ему надо дышать! И учтите, что Вы показываете прикус, а не сами смотрите, поэтому постарайтесь не загораживать собой голову собаки.
Как научить взрослого ретривера правильно стоять? Для этого разберем варианты показа: ручная стойка, контактная, свободная. Голденов принято ставить руками, лабрадоров в свободной стойке. Разберем все варианты отдельно:
Ручная. Собак принято показывать левым боком к эксперту, следовательно, к хендлеру правым боком. Что делать с ринговкой, есть варианты: если пес спокойный ее можно на время снять, ее можно опустить на пол, можно собрать в кулак, но она не должна лежать на собаке, это просто не красиво! Правой рукой берем собаку под скулу, не надо брать всей рукой за мордочку, это смотрится грубо. Если пес вертится и так удержать его не реально, заведите ринговку за уши (проследите, чтоб на шее не образовались складки из-за ринговки) и держите ее вертикально. Таким образом, мы добились гордо поставленной головы. Тем временем левой рукой надо поправить лапы. Левую переднюю можно поставить, приподняв за лопатку, правую просто за предплечье. Заднии лапки, удобно ставить, приподняв под таз собаку (не под живот, у вас не левретка!) или за скакательные суставы. Для голденов принято держать хвост, двумя пальчиками за самый кончик. Он должен продолжать линию верха. Не задирайте его выше спины и не сжимайте в кулак.
Контактная. Это одна из самых коварных стоек, при ее помощи можно скрыть некоторые недостатки собаки, но можно и наделать новых. Собака стоит перед хендлером и выкусывает лакомство из руки. Я не буду подробно освещать, как делается эта стойка, она очень похожа на свободную.
Свободная. Встаем перед собакой. В левую руку берем ринговку, в правую лакомство. Показываем его собаке и делаем шаг назад, собака уже заинтересована. Если она пытается сесть - делаем шаг на нее, ей придется встать, иначе мы отдавим ей лапки. Если она стоит хотя бы как-то, хвалим и даем кусочек. Сейчас главное это научить ретривера стоять и не садится. Поэтому хвалим даже за самую кривую стойку. Теперь добиваемся красивой стойки, руками собаку трогать нельзя! Нам задача правильно поставить лапы: для этого мы чуть-чуть отходим, и собака тянется за кусочком -ставит задние. Передние мы можем подвинуть ногой, но аккуратно чтоб она не испугалась. Не забываем о том что мы можем отводить руку в сторону, собака, следя за кусочком, будет переступать и ставить по-разному лапы. Когда добьемся красивой стойки, сразу даем кусочек, повторяя команды. Нельзя высоко держать лакомство, собака слишком задерет голову и будет смотреться не красиво.
Сложности у взрослой собаки могут возникнуть с приёмом "мануальный контроль", за свою жизнь она сформировала мнение о посторонних людях и зачастую не в лучшую сторону. Поэтому на рингах часто собаки пытаются убежать или, что ещё хуже, бросаются на эксперта. Запомните, что в стае только вожак решает кого можно покусать. Если у вашей собаки такая реакция на чужих людей, то в начале пройдите общий курс послушания, а уже потом ринговую дрессуру. С такой собакой нужно работать долго, для того чтобы дать ей понять, что после команды "Показ" никто и никогда не сделает ей плохо. Для этого хендлер в начале приучает собаку стоять неподвижно при прикосновении своих рук к ней, когда собака перестанет обращать внимание на эти прикосновения нужно попросить знакомого (для собаки) человека потрогать её. В этот момент хендлер спокойным голосом хвалит собаку за нужные действия, если собака начинает вертеться, хендлер резким рывком одергивает собаку и говорит "Показ", она должна стоять неподвижно. Если собака сделала все правильно, ее хвалят очень бурно. Научив собаку не обращать внимание на знакомых, перейдите в людное место, пусть собака привыкнет, что вокруг много людей. Просите погладить её незнакомых, но учтите, что эти люди не должны боятся собак и прикасаться к ней уверенно. Собака должна чётко усвоить, что эксперт не заслуживает никакого внимания.
Наконец собака научилась делать всё правильно, но сможет ли она продемонстрировать свои умения перед большим числом людей и главное экспертом. Нужно её подготовить к этому. Постепенно перенося занятия на все более и более людные места. Можно быть уверенным, что ретривер сделает всё на "отлично" только в том случае, если он готов хорошо и правильно работать даже на продуктовых рынках!
Проблемы, возникающие при подготовке собак к выставке и в ринге.
Очень часто при подготовке собак владельцы используют шампуни, не подходящие к структуре волос.
Большой ошибкой является мытье шерсти в ближайшее время перед выставкой, так как он смягчает шерсть на несколько дней. Мойте свого ретривера за 4 дня до выставки, исключение можно сделать в том случае, когда собака испачкается, и это нельзя счистить сухим шампунем. Также слишком тщательные попытки подготовить шерсть могут привести к выпадению подшерстка. Если Вы ни раз не стригли своего питомца не оставляйте эту процедуру к выставке, а потренируйтесь до выставки месяца за три, либо доверьте это профессионалу. Для Голденов стрижка обязательна, она подчеркнет всю красоту вашего питомца! Лабрадорам подстригают только кисточку на хвосте, хотя есть мнение, что первозданность Лабрадорам портить нельзя. Кисточку состригают полукругом, подравнивая кончики, делая переходы более естественными.
Лучше не оставлять обрезку когтей на последнюю минуту. Это следует сделать за неделю до выставки. Неровно или неудачно срезанные когти могут привести к хромоте. Когти следует обрезать в два этапа (непосредственная обрезка когтей и подточка пилочкой).
Что касается движений, нужно постараться избежать разбалансировки и иноходи. Для этого нужно надеть легкую бесшумную обувь и начинать движение с левой ноги. Если собака все же перейдет на иноходь - окликните ее, заново дайте команду "Рысь" и рывком поводка приподнимите передние конечности собаки от пола. Это собьет Вашего питомца с неправильного ритма движения. Зачастую собаки двигаются иноходью при слишком медленном темпе, но при ускорении движения идет тенденция к сближению скакательных суставов (это тоже не желательно).
Если собака прошла подготовку по любому из курсов послушания, то ее движения будут скованы, она будет пытаться идти близко с коленом хозяина. Этому нужно уделить внимание на занятиях (поощрять свободные, раскрепощенные движения). У собаки должна возникнуть ассоциация с ринговкой, что это работа, а во время работы нельзя прыгать на ручки к хозяину, нельзя скакать и вертеться.
Различные варианты нежелательного поведения собаки на ринге (исключая возможность плохой нервной системы) можно заключить в таблицу.
Вариант поведения - Очень вялая
Причина Вариант устранения
1. Устала - Нужно больше уделять внимания нагрузкам собаки, ее физической подготовке.
2. Плохо себя чувствует - Следует посоветоваться с ветеринаром.
3. Перенервничала перед рингом - Следить за собой, не нервничать (это очень хорошо передается собаке).
4. Не выспалась - В следующий раз устранить причину.
5. Недостаточный тренинг (собака не привыкла к таким нагрузкам) - Уделить внимание нагрузкам при занятиях.
6. Возможна подготовка к течке (для девочек) - В этот период на выставки лучше не ходить.
Очень возбужденная
1. Голодна - Собаку следует покормить небольшим количеством пищи.
2. Не выгуляна до ринга - Следует хорошо выгулять собаку, не менее получаса.
3. Слишком много эмоций у хозяина (хендлера) - Сдерживать себя, оставить эмоции на потом.
4. Много посторонних людей - Недостаточный выставочный тренинг, нужно больше уделять внимания присутствию посторонних людей на занятиях.
Не показывает зубы
1. Не приучена - Нужно пройти курс ринговой дрессуры и повторять осмотр (как минимум) раз в неделю.
2. Перед выставкой были почищены зубы (любая другая неприятная процедура, связанная с осмотром зубов) - Стараться не проводить таких процедур перед выставкой.
Не дает провести мануальный контроль
1. Прошла курс ЗКС, IPO, собака-телохранитель - Отрабатывать ринговую подготовку.
2. Недостаточный выставочный тренинг - Отрабатывать ринговую подготовку.
Пытается удрать с ринга.
1. Неудачно прошла первая выставка - Приходить на выставки с собакой и "гулять" там с ней.
2. Боится расстаться с хозяином - Лучше отработать выставочную дрессуру, наладить контакт с хендлером.
Принюхивается.
1. Недостаточный выставочный тренинг - Нужно проводить занятия в разных местах.
Садится в ринге.
1. Собака - поводырь слепых - Нужно больше уделять внимания отработке стойки на команду.
2. Недостаточный выставочный тренинг - Нужно больше уделять внимания отработки стойки на команду.
Отвлекается на других собак.
1. Недостаточный выставочный тренинг - Поводить занятия с максимальным числом посторонних собак, проводить занятия группой.
2. Слишком возбуждена - Успокоить, выявить причину перевозбуждения.
Скулит в ринге.
1. Не привыкла к разлуке с хозяином - Проводить занятия без хозяина или вдали от него.
2. Слишком много посторонних, собака не приучена к большим количествам незнакомых людей - Проводить занятия в парках, скверах, где людно.
3. Не выгуляна перед рингом - Хорошо выгулять, не менее получаса.
Заключение.
Успех собаки на ринге зависит не только от ее экстерьерных данных, но во многом и от ринговой подготовки собак. Смотреть на хорошо подготовленную собаку с проблемами в экстерьер гораздо приятнее, чем на плохо подготовленную собаку высокого класса. И никогда не стоит забывать, что эксперты тоже люди и им не чужды все человеческие эмоции, в том числе и симпатия. Удачи Вам, встретимся на ринге!!!
Ссылка на книгу в интернете: http://www.littlepuppy.ru/belobokaya-e-grani-pobedy-sekrety-pokaza-v-ringe о хэндленге
Яна Авдюшина
Зачем нужна ринговая подготовка собак.
На практике часто бывает, что экспертам приходится слышать: "Мы в первый раз на выставке, мой пес очень волнуется и поэтому не слушается". Эта фраза стала прикрытием для многих ленивых хозяев, которые даже не думают о том, что к выставке тоже нужно готовиться.
Очень часто собаки ведут на ринге себя просто отвратительно: скачут из стороны в сторону, кусают хозяев за руки, тащат за собой, лают, кидаются на эксперта. А чья в этом вина? Наверное хозяев.
Несколько лет назад на вопрос: "кто такой хендлер?" - могли ответить далеко не все люди, имеющие отношение к кинологии. В наши дни это слово не вызывает удивления даже у простых любителей-собаководов. Эксперты теперь имеют возможность оценить не только экстерьерные качества собак, но и намного строже их поведение в рингах, что обеспечивает более жёсткий отбор производителей. Эксперту намного легче описать красиво стоящую собаку, чем постоянно крутящегося ее собрата. Собака, стоящая в правильной стойке, имеющая чувство собственного достоинства, демонстрирующая себя с лучшей стороны, вызывает самые теплые чувства и у зрителей, и у эксперта. Выставлять хорошо подготовленную собаку, значит получить удовольствие от выставки, побывать на празднике.
Теперь, когда ринговой подготовке собак уделяется большое внимание, выставки превратились в зрелищные шоу. И любой человек получит огромное удовольствие от вида единого целого: хендлер и собака.
Требования, предъявляемые к собаке и хендлеру в ринге.
Хендлер должен:
Показать эксперту прикус и наличие зубов у собаки, (у кобелей проверяют наличие семенников)
Провести собаку рысью в группе требуемое количество кругов.
Провести собаку рысью по требуемой фигуре (круг, треугольник, прямая).
Поставить собаку в экстерьерную стойку и удержать её в неподвижном состоянии 2-3 минуты.
Обучение собаки работе в ринге.
Ринговую подготовку собак необходимо начинать с момента приобретения щенка, примерно с двух-трёх месяцев (в крайнем случае, не менее чем за месяц до выставки). Ринговая подготовка должна проходить наряду с играми, элементарной дрессировкой. Это помогает установить контакт с собакой и даст понять ей кто главнее. Прежде чем начинать занятия нужно определить команды, ни в коем случае нельзя использовать команды по послушанию такие, как "Рядом", "Стоять" и т.п. (у щенка возникнут проблемы при изучении ОКД, а взрослая собака, прошедшая дрессировку будет сбита с толку). Я предлагаю такие команды:
"Зубы" - команда подаётся перед показом зубов.
"Показ" - команда подаётся для принятия собакой выставочной стойки и прохождения мануального контроля.
"Рысь" - команда подаётся перед началом движения ровно ускоренной рысью.
Обучение щенка лучше всего начинать с команды "Показ", т.е. с выставочной стойки. Малыша вначале следует приучить к ринговке, когда он перестанет реагировать на неё можно приниматься за отработку стойки. Ринговка - это специальный выставочный поводок с ошейником, бывают кожаные, металлические, нейлоновые. Подбирается в тон окраса ретривера, иначе вы зрительно разделите шею на две части, это нарушит целостность и "укоротит" шею. Щенка нужно поставить на не скользкую поверхность пола - это может быть ковёр. Подаётся команда "Показ" и собаке придаётся желаемое положение руками. Первое время, чтобы закрепить стойку, нужно одной рукой придерживать его голову, другой почесывать животик. (нельзя держать под животик, щенок будет выгибаться, "куполить" поясницу, что очень плохо) Если малыша не удаётся удержать в стойке, можно попробовать дать выкусывать из руки кусочек лакомства. Не требуйте от малыша слишком много, ему трудно сразу понять что мы хотим. Добившись неподвижной стойки секунд 20-30, нужно начать приучать щенка к мануальному контролю. Всё ещё придерживая головку малыша одной рукой, другой нужно поглаживать его спинку, лапки, приучая к тому, что на выставке эксперт будет осматривать его. При поглаживаниях не забывайте ласково разговаривать с малышом, это придаст ему уверенности. Когда щенок привыкнет к неподвижной стойке, нужно убирать руки и пытаться немного отходить от него. Не ругайте, если он пойдет за Вами, а просто повторив команду, поставьте в стойку еще раз. Во время занятия нельзя сильно наклоняться над малышом - это может вызвать робость у него.
Заниматься следует вначале при спокойной обстановке, постепенно увеличивая количество отвлекающих объектов (работающее радио, посторонние люди, шум с улицы). Когда щенок будет хорошо работать при максимальном числе отвлекающих объектов занятия нужно перенести на улицу. Но учтите, должны быть сделаны все необходимые прививки. Повторять пройденное нужно ежедневно, при каждом занятии следует добиваться наиболее выгодной стойки, закрепить ее можно наибольшей похвалой, и постепенно малыш поймет, чего мы добиваемся.
"Рысь". Начинать отработку этой команды нужно после того как щенок набегается и перестанет отвлекаться от занятия. Надев на собаку ринговку, попытайтесь просто пройтись, убедившись в том, что малыш идет спокойно - не тянет поводок, можно начинать занятие. Запомните: собака идет слева от Вас! Если малыш отвлекается, тянет поводок, попробуйте взять игрушку-пищалку или кусочек лакомства, показать малышу перед носиком и начать движение. Следует следить, чтобы собака шла ровной рысью. Постепенно увеличивая длину шага и скорость рыси щенка, нужно увеличивать расстояние, на котором проходит занятие. Постоянно нужно хвалить щенка за правильно выполненные движения, за не выполненные ругать нельзя, Вы можете только резко остановиться и когда он успокоится начать движения снова. Когда малыш научится правильно ходить рысью можно начинать делать фигуры: круг и треугольник. С треугольником надо быть аккуратнее, перед поворотами надо привлекать внимание малыша (к примеру, похлопать по ноге) иначе Вы рискуете наступить на лупу малышу. Теперь, когда отработаны движения, попробуйте соединить показ в стойке и в движениях.
"Зубы". Чаще всего, щенок не сопротивляется при показе зубов, но для того, чтобы избежать проблем на ринге, лучше отработать эту команду. Утром, перед кормлением, малыш не будет противиться такому осмотру. После этой процедуры щенку отдается завтрак. Перенеся место и время, завтрак заменяется простым кусочком лакомства. Если малыш противится, пытается ускользнуть, строго скажите ЗУБЫ (строго, а не громко, малыш не глухой и кричать не стоит) правой рукой зафиксируйте мордочку так, чтобы 4 пальца лежало под нижней челюстью, а большой сверху, а левой 2-мя пальцами приподнимите брыли. А теперь похвалим! Следите за своими руками, не зажмите малышу ноздри, ему надо дышать! И учтите, что Вы показываете прикус, а не сами смотрите, поэтому постарайтесь не загораживать собой голову собаки.
Как научить взрослого ретривера правильно стоять? Для этого разберем варианты показа: ручная стойка, контактная, свободная. Голденов принято ставить руками, лабрадоров в свободной стойке. Разберем все варианты отдельно:
Ручная. Собак принято показывать левым боком к эксперту, следовательно, к хендлеру правым боком. Что делать с ринговкой, есть варианты: если пес спокойный ее можно на время снять, ее можно опустить на пол, можно собрать в кулак, но она не должна лежать на собаке, это просто не красиво! Правой рукой берем собаку под скулу, не надо брать всей рукой за мордочку, это смотрится грубо. Если пес вертится и так удержать его не реально, заведите ринговку за уши (проследите, чтоб на шее не образовались складки из-за ринговки) и держите ее вертикально. Таким образом, мы добились гордо поставленной головы. Тем временем левой рукой надо поправить лапы. Левую переднюю можно поставить, приподняв за лопатку, правую просто за предплечье. Заднии лапки, удобно ставить, приподняв под таз собаку (не под живот, у вас не левретка!) или за скакательные суставы. Для голденов принято держать хвост, двумя пальчиками за самый кончик. Он должен продолжать линию верха. Не задирайте его выше спины и не сжимайте в кулак.
Контактная. Это одна из самых коварных стоек, при ее помощи можно скрыть некоторые недостатки собаки, но можно и наделать новых. Собака стоит перед хендлером и выкусывает лакомство из руки. Я не буду подробно освещать, как делается эта стойка, она очень похожа на свободную.
Свободная. Встаем перед собакой. В левую руку берем ринговку, в правую лакомство. Показываем его собаке и делаем шаг назад, собака уже заинтересована. Если она пытается сесть - делаем шаг на нее, ей придется встать, иначе мы отдавим ей лапки. Если она стоит хотя бы как-то, хвалим и даем кусочек. Сейчас главное это научить ретривера стоять и не садится. Поэтому хвалим даже за самую кривую стойку. Теперь добиваемся красивой стойки, руками собаку трогать нельзя! Нам задача правильно поставить лапы: для этого мы чуть-чуть отходим, и собака тянется за кусочком -ставит задние. Передние мы можем подвинуть ногой, но аккуратно чтоб она не испугалась. Не забываем о том что мы можем отводить руку в сторону, собака, следя за кусочком, будет переступать и ставить по-разному лапы. Когда добьемся красивой стойки, сразу даем кусочек, повторяя команды. Нельзя высоко держать лакомство, собака слишком задерет голову и будет смотреться не красиво.
Сложности у взрослой собаки могут возникнуть с приёмом "мануальный контроль", за свою жизнь она сформировала мнение о посторонних людях и зачастую не в лучшую сторону. Поэтому на рингах часто собаки пытаются убежать или, что ещё хуже, бросаются на эксперта. Запомните, что в стае только вожак решает кого можно покусать. Если у вашей собаки такая реакция на чужих людей, то в начале пройдите общий курс послушания, а уже потом ринговую дрессуру. С такой собакой нужно работать долго, для того чтобы дать ей понять, что после команды "Показ" никто и никогда не сделает ей плохо. Для этого хендлер в начале приучает собаку стоять неподвижно при прикосновении своих рук к ней, когда собака перестанет обращать внимание на эти прикосновения нужно попросить знакомого (для собаки) человека потрогать её. В этот момент хендлер спокойным голосом хвалит собаку за нужные действия, если собака начинает вертеться, хендлер резким рывком одергивает собаку и говорит "Показ", она должна стоять неподвижно. Если собака сделала все правильно, ее хвалят очень бурно. Научив собаку не обращать внимание на знакомых, перейдите в людное место, пусть собака привыкнет, что вокруг много людей. Просите погладить её незнакомых, но учтите, что эти люди не должны боятся собак и прикасаться к ней уверенно. Собака должна чётко усвоить, что эксперт не заслуживает никакого внимания.
Наконец собака научилась делать всё правильно, но сможет ли она продемонстрировать свои умения перед большим числом людей и главное экспертом. Нужно её подготовить к этому. Постепенно перенося занятия на все более и более людные места. Можно быть уверенным, что ретривер сделает всё на "отлично" только в том случае, если он готов хорошо и правильно работать даже на продуктовых рынках!
Проблемы, возникающие при подготовке собак к выставке и в ринге.
Очень часто при подготовке собак владельцы используют шампуни, не подходящие к структуре волос.
Большой ошибкой является мытье шерсти в ближайшее время перед выставкой, так как он смягчает шерсть на несколько дней. Мойте свого ретривера за 4 дня до выставки, исключение можно сделать в том случае, когда собака испачкается, и это нельзя счистить сухим шампунем. Также слишком тщательные попытки подготовить шерсть могут привести к выпадению подшерстка. Если Вы ни раз не стригли своего питомца не оставляйте эту процедуру к выставке, а потренируйтесь до выставки месяца за три, либо доверьте это профессионалу. Для Голденов стрижка обязательна, она подчеркнет всю красоту вашего питомца! Лабрадорам подстригают только кисточку на хвосте, хотя есть мнение, что первозданность Лабрадорам портить нельзя. Кисточку состригают полукругом, подравнивая кончики, делая переходы более естественными.
Лучше не оставлять обрезку когтей на последнюю минуту. Это следует сделать за неделю до выставки. Неровно или неудачно срезанные когти могут привести к хромоте. Когти следует обрезать в два этапа (непосредственная обрезка когтей и подточка пилочкой).
Что касается движений, нужно постараться избежать разбалансировки и иноходи. Для этого нужно надеть легкую бесшумную обувь и начинать движение с левой ноги. Если собака все же перейдет на иноходь - окликните ее, заново дайте команду "Рысь" и рывком поводка приподнимите передние конечности собаки от пола. Это собьет Вашего питомца с неправильного ритма движения. Зачастую собаки двигаются иноходью при слишком медленном темпе, но при ускорении движения идет тенденция к сближению скакательных суставов (это тоже не желательно).
Если собака прошла подготовку по любому из курсов послушания, то ее движения будут скованы, она будет пытаться идти близко с коленом хозяина. Этому нужно уделить внимание на занятиях (поощрять свободные, раскрепощенные движения). У собаки должна возникнуть ассоциация с ринговкой, что это работа, а во время работы нельзя прыгать на ручки к хозяину, нельзя скакать и вертеться.
Различные варианты нежелательного поведения собаки на ринге (исключая возможность плохой нервной системы) можно заключить в таблицу.
Вариант поведения - Очень вялая
Причина Вариант устранения
1. Устала - Нужно больше уделять внимания нагрузкам собаки, ее физической подготовке.
2. Плохо себя чувствует - Следует посоветоваться с ветеринаром.
3. Перенервничала перед рингом - Следить за собой, не нервничать (это очень хорошо передается собаке).
4. Не выспалась - В следующий раз устранить причину.
5. Недостаточный тренинг (собака не привыкла к таким нагрузкам) - Уделить внимание нагрузкам при занятиях.
6. Возможна подготовка к течке (для девочек) - В этот период на выставки лучше не ходить.
Очень возбужденная
1. Голодна - Собаку следует покормить небольшим количеством пищи.
2. Не выгуляна до ринга - Следует хорошо выгулять собаку, не менее получаса.
3. Слишком много эмоций у хозяина (хендлера) - Сдерживать себя, оставить эмоции на потом.
4. Много посторонних людей - Недостаточный выставочный тренинг, нужно больше уделять внимания присутствию посторонних людей на занятиях.
Не показывает зубы
1. Не приучена - Нужно пройти курс ринговой дрессуры и повторять осмотр (как минимум) раз в неделю.
2. Перед выставкой были почищены зубы (любая другая неприятная процедура, связанная с осмотром зубов) - Стараться не проводить таких процедур перед выставкой.
Не дает провести мануальный контроль
1. Прошла курс ЗКС, IPO, собака-телохранитель - Отрабатывать ринговую подготовку.
2. Недостаточный выставочный тренинг - Отрабатывать ринговую подготовку.
Пытается удрать с ринга.
1. Неудачно прошла первая выставка - Приходить на выставки с собакой и "гулять" там с ней.
2. Боится расстаться с хозяином - Лучше отработать выставочную дрессуру, наладить контакт с хендлером.
Принюхивается.
1. Недостаточный выставочный тренинг - Нужно проводить занятия в разных местах.
Садится в ринге.
1. Собака - поводырь слепых - Нужно больше уделять внимания отработке стойки на команду.
2. Недостаточный выставочный тренинг - Нужно больше уделять внимания отработки стойки на команду.
Отвлекается на других собак.
1. Недостаточный выставочный тренинг - Поводить занятия с максимальным числом посторонних собак, проводить занятия группой.
2. Слишком возбуждена - Успокоить, выявить причину перевозбуждения.
Скулит в ринге.
1. Не привыкла к разлуке с хозяином - Проводить занятия без хозяина или вдали от него.
2. Слишком много посторонних, собака не приучена к большим количествам незнакомых людей - Проводить занятия в парках, скверах, где людно.
3. Не выгуляна перед рингом - Хорошо выгулять, не менее получаса.
Заключение.
Успех собаки на ринге зависит не только от ее экстерьерных данных, но во многом и от ринговой подготовки собак. Смотреть на хорошо подготовленную собаку с проблемами в экстерьер гораздо приятнее, чем на плохо подготовленную собаку высокого класса. И никогда не стоит забывать, что эксперты тоже люди и им не чужды все человеческие эмоции, в том числе и симпатия. Удачи Вам, встретимся на ринге!!!
Ссылка на книгу в интернете: http://www.littlepuppy.ru/belobokaya-e-grani-pobedy-sekrety-pokaza-v-ringe о хэндленге
ХЭНДЛИНГ
Прежде всего, надо четко представить себе, что требуется продемонстрировать собаке в ринге и для чего это нужно.
– Хэндлер должен показать эксперту прикус и наличие зубов.
– Хэндлер с собакой в группе рысью должен пробежать требуемое экспертом количество кругов по рингу.
– Хэндлер с собакой должен пробежать круг (или несколько).
– Хэндлер с собакой четко по прямой равномерной, широкой, свойственной породе рысью, должен пробежать от эксперта и точно по прямой вернуться к нему. Иногда круг заменяется треугольником с широким основанием. Этот маршрут объединяет движение по кругу (основание треугольника) и движения «от» и «к» эксперту.
– Собака должна встать в экстерьерную стойку и стоять неподвижно 1–1,5 минуты во время мануального контроля, ее оценки и описания ее экспертом.
Хэндлер – человек, показывающий в ринге собаку. Им может быть сам владелец или дрессировщик, с которым собака прошла курс выставочного обучения для показа ее на выставке.
Прежде всего, разберемся, зачем это нужно.
1. Осмотр зубов.
Осмотр производится с целью определения прикуса и установления количества зубов собаки. Процедура делится на два этапа:
а) определение смыкания резцов и положения клыков;
б) установление количества всех зубов.
Производится это следующим образом. Хозяин сажает собаку рядом или впереди себя, поднимает голову собаки, но не задирает. Обнажает передние зубы собаки (резцы и клыки) и десны (для определения пигмента их слизистой).
Затем или а) открывает пасть и держит некоторое время, чтобы эксперт мог увидеть все зубы или б) при сомкнутой пасти обнажает все боковые зубы (моляры и премоляры) с одной и другой стороны, давая время эксперту посчитать зубы.
Иногда эксперты сами раздвигают губы для определения прикуса и наличия зубов, поэтому собака должна быть научена спокойно относиться к той и другой процедуре.
2. Движение в группе по кругу.
Собаки должны двигаться прямолинейно за впереди идущей, не прыгая, не пытаясь играть с владельцем или собаками, тем более не позволяется лаять или проявлять агрессию по отношению к собакам или людям. Оптимальная дистанция между ними – корпус собаки.
Собаки двигаются рысью 2–4 круга по усмотрению эксперта для определения им общего уровня данной группы.
3. Индивидуальная экспертиза собаки.
3.1. Движение по кругу необходимо, чтобы эксперт мог создать общее впечатление о собаке. Во время этого движения оценивается:
а) манера нести голову;
б) крепость верха;
в) ширина шага;
г) согласованность движения передних и задних конечностей;
д) степень раскрытия углов;
е) свобода движения, крепость связок сочленений;
ж) манера нести хвост.
Движения должны быть равномерными, свободными, наиболее выигрышными для собаки.
3.2. Движение по прямой от эксперта и к нему необходимо для определения расположения передних и задних конечностей относительно продольной оси корпуса собаки. При этом оценивается направление и крепость локтевых суставов, пястей лап, коленных и скакательных суставов, плюсен, а также параллельность и ширина постава конечностей.
3.3. Стойка, мануальный контроль.
Детальный осмотр собаки и определение ее соответствию стандарта породы проводится при проверочном ощупывании всех или отдельных статей собаки. Это более важно для длинношерстных и жесткошерстных пород, но многие судьи западные и отечественные предпочитают делать это и с гладкошерстными породами.
Привожу аргументы «за».
Мануальный контроль позволяет лучше оценить тип нервной системы собаки, что имеет решающее значение в разведении. Собака, панически боящаяся эксперта, какой бы породы она ни была, не имеет права претендовать на племенную оценку.
Затем точнее можно установить крепость верха и строение отдельных частей корпуса и конечностей. Очень важно установить кондицию собаки, особенности шерсти и кожного покрова.
При мануальном контроле собака должна вести себя спокойно и к этому вполне можно приучить любую собаку с достаточно хорошей психикой.
Англичане, правда, пишут, что дрессировщик способен подготовить собаку к выставке с недостаточно стабильным темпераментом к мануальному контролю. Однако это исключения, а мы говорим о большинстве собак.
Итак, собаку подвергли мануальному осмотру и начали описывать. Собака должна стоять в выставочной стойке, характерной для данной породы, спокойно уверенно и неподвижно. В это время судья описывает собаку и решает, какую оценку она получит.
Переоценить значение всех этапов невозможно. На выставках, как правило, выигрывают лучше подготовленные и показанные собаки, чем их более «экстерьерные», но хуже показанные. Поэтому перейдем к главному, как же сделать собаку-победителя, как научить ее великолепно демонстрировать свои качества.
Порядок обучения собаки работе в ринге
Обратите внимание на название статьи – из него следует, что вы должны обучить работать вашу собаку. Чему обучить вы уже знаете. Теперь о том, как это сделать.
Хочу предупредить, что тщетно искать в зарубежных (я уже не говорю о наших) книгах подробные сведения о подготовке ринговой собаки. Считается, что каждый владелец или хэндлер имеет свои секреты, которые он тщательно скрывает от конкурентов. Но я попытаюсь рассказать абсолютно все об общих принципах подготовки и тренинга выставочной собаки.
Итак, ринговую дрессуру надо начинать с момента приобретения щенка, то есть с двух-двух с половиной месяцев. Ринговая дрессура должна проводиться параллельно с общей дрессировкой, играми, установлением и поддержанием контакта с собакой.
Мне приходилось видеть в ринге собак любых пород хорошо показанных, но плохо контактирующих с ведущим. Исключения составляли только американские кокеры – блестящий хэндлинг и невозможность установить, что это – только отличная дрессура или все-таки дрессура плюс контакт.
Первое, с чего надо начать – определить слова команды. Предлагаю те слова, которые применяю сама.
«Работать». Это означает, что сейчас начнется ринговая дрессировка.
«Зубы» – команда перед показом зубов.
«Ринг». Оно означает требование принять выставочную стойку. Не советую пользоваться командой «Стоять». В дрессировке она означает остановку собаки или принятие положение стойки из положения «лежать» или «сидеть».
«Рысь». По этой команде собака должна бежать равномерной, размашистой рысью со скоростью характерной для породы.
Начнем со стойки. Каждая порода имеет свою характерную стойку и определенное положение задних конечностей. Это очень важно для правильной оценки отдельных статей и гармоничности собаки в целом. Поэтому изучить правильную стойку для вашей породы – первейшая задача перед началом ринговой дрессировки.
Щенка, приученного к ошейнику и поводку, ставят на пол (или на стол – от кокера и ниже размером), дают команду «Работать» и команду «Ринг». Собаке придают требуемое положение руками. Чтобы закрепить стойку для некоторых пород позволяется придерживать собак под живот и под нижнюю челюсть, другим требуется свободная стойка.
Наиболее возбудимых собак можно фиксировать в стойке на какой-нибудь предмет или кусочек лакомства, если он не излишне возбуждает собаку. Владелец, стоя впереди собаки, произнося команду «Ринг», держит руку с предметом на некотором расстоянии от собаки, добиваясь неподвижной стойки в течение не менее 30 секунд.
Как только щенок примет желаемую позу хотя бы на 3 секунды, радостно похвалите его и дайте лакомство. Вначале придерживайте собаку за ошейник, при правильной стойке отпускайте ошейник, не позволяя щенку сдвигаться с места.
Не говорите лишних слов, не порицайте щенка, если принятие нужной позы займет больше времени, чем вы ожидаете. Будьте терпеливы и настойчивы. Команда должна завершаться ее исполнением, но не кое-как, а сразу, с первого раза, щенок должен понять, что от него требуется. Если вы решите, что на первый раз «и так сойдет», а дальше будет лучше, вы затяните процесс отработки приема на долгое время и переучивать всегда труднее, чем научить сразу, делать правильно.
Занимайтесь регулярно, ежедневно два-три раза в день на полу и на столе, тем, кому требуется. Всегда на поводке, чтобы не дать возможности щенку убежать.
3–5 секунд стойки вполне достаточно для щенка двух-пяти месяцев, чтобы закрепить команду «Ринг» с неподвижной позой в красивой, выставочной, характерной для породы стойке.
В дальнейшем дрессировку из дома перенесите на улицу, в другие помещения, выбранные для тренинга, на дрессировочную площадку, где собака должна обучиться работать в группе.
Обучение ринговой рыси
Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет людей и собак, пристегивают поводок, дают команду «Работать» и команду «Рысь». Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины шага (на рыси) собаки.
Если собака бежит так, как хотелось бы, повторяйте «Рысь, рысь, хорошо», поощряя собаку голосом, если сбивается на галоп и прыгает, одерните поводком, резко скажите «Нет!» и продолжайте движения, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака должна бежать в одном темпе. Вначале вы бегаете по прямой 20–25 метров, увеличивая постепенно длину дистанции до 50–100 метров. Дистанция увеличивается по мере взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента.
Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что хозяину это очень нравится. Почаще хвалите щенка за правильно выполненное действие.
Когда отработано прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с большим (не менее 10 метров) радиусом.
Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперед и назад, а затем остановкой с «демонстрацией» выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять собаку после выполнения требуемого.
Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится еще одна команда, допустим «Осмотр». Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит «Осмотр», значит, человек может трогать собаку так, как это делает эксперт и должна быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятий людей как знакомых (вначале), так и незнакомых собаке. Научите их, как трогать собаку, начиная от головы, буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние конечности, включая лапы, подушечки лап и когти. Не забывайте произносить «Осмотр» и резко говорить «Нет!», если собака сопротивляется.
Надо добиться, чтобы собака стояла при этом на одном месте, не дергаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и зачастую приводит к неправильной оценке статей.
При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по команде, потерпеть, в конце концов, прикосновение (есть собаки, не любящие прикосновений даже хозяина).
Вам показалось все это очень трудным? Это не так, дорогой читатель! Ринговая дрессировка – исключительно увлекательное дело для собаки и для владельца. Вы лучше узнаете своего питомца, и он лучше узнает вас! Вы сотрудничаете, работая с ним вместе, партнерствуете, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека!
И наконец, самое простое для отработки и самое неприятное для эксперта, если собака не выполняет – показ зубов.
Каждое утро, здороваясь с собакой, посадите ее (обязательно), дайте команду «Зубы», обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд (затем время надо удлинить на столько, сколько вам требуется, чтобы пересчитать все зубы). Похвалите и поощрите лакомством.
Обнажите зубы слева (до последних), затем справа и опять похвалите собаку. Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не будет никаких проблем.
Итак, ваша собака научилась по команде «Работать» понимать, что сейчас начнется демонстрация:
Приема «рысь» – по кругу, треугольнику, прямой;
Приема «ринг» – ринговой стойки;
Приема «осмотр» – прохождение мануального контроля;
Приема «зубы» – осмотр прикуса и наличия зубов.
Теперь ваша задача научить собаку выполнять все это в группе, при большом стечении народа, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. Для собак, регулярно выставляющихся, тренировки проводят ежедневно по 15 минут один-два раза в день в разных местах.
Для взрослых, выставляющихся один-два раза в год, при условии полной подготовки и выполнении на «отлично» всех приемов полной выставочной дрессуры, тренировка может быть 2 раза в неделю. За месяц до выставки тренировку проводят ежедневно по 15–20 минут.
Материал взят: Карпышева "Выставочная собака"
УРОКИ ХЕНДЛИНГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
http://www.youtube.com/watch?v=ORNO1eV39xQ
II часть. ПРОДВИНУТЫЙ курс
http://rutube.ru/tracks/2805520.htmlhttp://rutube.ru/tracks/2805520.html
Статья взята на форуме: http://darserdza.myqip.ru/?1-18-0-00000001-000-0-0
Кому интересна тема хендлинга предлагаю ознакомиться с книгой написанной профессиональным хендлером
ссылка здесь http://www.latvian-schnauzer.lv/articles/ru/the_winning_edge.html
Прежде всего, надо четко представить себе, что требуется продемонстрировать собаке в ринге и для чего это нужно.
– Хэндлер должен показать эксперту прикус и наличие зубов.
– Хэндлер с собакой в группе рысью должен пробежать требуемое экспертом количество кругов по рингу.
– Хэндлер с собакой должен пробежать круг (или несколько).
– Хэндлер с собакой четко по прямой равномерной, широкой, свойственной породе рысью, должен пробежать от эксперта и точно по прямой вернуться к нему. Иногда круг заменяется треугольником с широким основанием. Этот маршрут объединяет движение по кругу (основание треугольника) и движения «от» и «к» эксперту.
– Собака должна встать в экстерьерную стойку и стоять неподвижно 1–1,5 минуты во время мануального контроля, ее оценки и описания ее экспертом.
Хэндлер – человек, показывающий в ринге собаку. Им может быть сам владелец или дрессировщик, с которым собака прошла курс выставочного обучения для показа ее на выставке.
Прежде всего, разберемся, зачем это нужно.
1. Осмотр зубов.
Осмотр производится с целью определения прикуса и установления количества зубов собаки. Процедура делится на два этапа:
а) определение смыкания резцов и положения клыков;
б) установление количества всех зубов.
Производится это следующим образом. Хозяин сажает собаку рядом или впереди себя, поднимает голову собаки, но не задирает. Обнажает передние зубы собаки (резцы и клыки) и десны (для определения пигмента их слизистой).
Затем или а) открывает пасть и держит некоторое время, чтобы эксперт мог увидеть все зубы или б) при сомкнутой пасти обнажает все боковые зубы (моляры и премоляры) с одной и другой стороны, давая время эксперту посчитать зубы.
Иногда эксперты сами раздвигают губы для определения прикуса и наличия зубов, поэтому собака должна быть научена спокойно относиться к той и другой процедуре.
2. Движение в группе по кругу.
Собаки должны двигаться прямолинейно за впереди идущей, не прыгая, не пытаясь играть с владельцем или собаками, тем более не позволяется лаять или проявлять агрессию по отношению к собакам или людям. Оптимальная дистанция между ними – корпус собаки.
Собаки двигаются рысью 2–4 круга по усмотрению эксперта для определения им общего уровня данной группы.
3. Индивидуальная экспертиза собаки.
3.1. Движение по кругу необходимо, чтобы эксперт мог создать общее впечатление о собаке. Во время этого движения оценивается:
а) манера нести голову;
б) крепость верха;
в) ширина шага;
г) согласованность движения передних и задних конечностей;
д) степень раскрытия углов;
е) свобода движения, крепость связок сочленений;
ж) манера нести хвост.
Движения должны быть равномерными, свободными, наиболее выигрышными для собаки.
3.2. Движение по прямой от эксперта и к нему необходимо для определения расположения передних и задних конечностей относительно продольной оси корпуса собаки. При этом оценивается направление и крепость локтевых суставов, пястей лап, коленных и скакательных суставов, плюсен, а также параллельность и ширина постава конечностей.
3.3. Стойка, мануальный контроль.
Детальный осмотр собаки и определение ее соответствию стандарта породы проводится при проверочном ощупывании всех или отдельных статей собаки. Это более важно для длинношерстных и жесткошерстных пород, но многие судьи западные и отечественные предпочитают делать это и с гладкошерстными породами.
Привожу аргументы «за».
Мануальный контроль позволяет лучше оценить тип нервной системы собаки, что имеет решающее значение в разведении. Собака, панически боящаяся эксперта, какой бы породы она ни была, не имеет права претендовать на племенную оценку.
Затем точнее можно установить крепость верха и строение отдельных частей корпуса и конечностей. Очень важно установить кондицию собаки, особенности шерсти и кожного покрова.
При мануальном контроле собака должна вести себя спокойно и к этому вполне можно приучить любую собаку с достаточно хорошей психикой.
Англичане, правда, пишут, что дрессировщик способен подготовить собаку к выставке с недостаточно стабильным темпераментом к мануальному контролю. Однако это исключения, а мы говорим о большинстве собак.
Итак, собаку подвергли мануальному осмотру и начали описывать. Собака должна стоять в выставочной стойке, характерной для данной породы, спокойно уверенно и неподвижно. В это время судья описывает собаку и решает, какую оценку она получит.
Переоценить значение всех этапов невозможно. На выставках, как правило, выигрывают лучше подготовленные и показанные собаки, чем их более «экстерьерные», но хуже показанные. Поэтому перейдем к главному, как же сделать собаку-победителя, как научить ее великолепно демонстрировать свои качества.
Порядок обучения собаки работе в ринге
Обратите внимание на название статьи – из него следует, что вы должны обучить работать вашу собаку. Чему обучить вы уже знаете. Теперь о том, как это сделать.
Хочу предупредить, что тщетно искать в зарубежных (я уже не говорю о наших) книгах подробные сведения о подготовке ринговой собаки. Считается, что каждый владелец или хэндлер имеет свои секреты, которые он тщательно скрывает от конкурентов. Но я попытаюсь рассказать абсолютно все об общих принципах подготовки и тренинга выставочной собаки.
Итак, ринговую дрессуру надо начинать с момента приобретения щенка, то есть с двух-двух с половиной месяцев. Ринговая дрессура должна проводиться параллельно с общей дрессировкой, играми, установлением и поддержанием контакта с собакой.
Мне приходилось видеть в ринге собак любых пород хорошо показанных, но плохо контактирующих с ведущим. Исключения составляли только американские кокеры – блестящий хэндлинг и невозможность установить, что это – только отличная дрессура или все-таки дрессура плюс контакт.
Первое, с чего надо начать – определить слова команды. Предлагаю те слова, которые применяю сама.
«Работать». Это означает, что сейчас начнется ринговая дрессировка.
«Зубы» – команда перед показом зубов.
«Ринг». Оно означает требование принять выставочную стойку. Не советую пользоваться командой «Стоять». В дрессировке она означает остановку собаки или принятие положение стойки из положения «лежать» или «сидеть».
«Рысь». По этой команде собака должна бежать равномерной, размашистой рысью со скоростью характерной для породы.
Начнем со стойки. Каждая порода имеет свою характерную стойку и определенное положение задних конечностей. Это очень важно для правильной оценки отдельных статей и гармоничности собаки в целом. Поэтому изучить правильную стойку для вашей породы – первейшая задача перед началом ринговой дрессировки.
Щенка, приученного к ошейнику и поводку, ставят на пол (или на стол – от кокера и ниже размером), дают команду «Работать» и команду «Ринг». Собаке придают требуемое положение руками. Чтобы закрепить стойку для некоторых пород позволяется придерживать собак под живот и под нижнюю челюсть, другим требуется свободная стойка.
Наиболее возбудимых собак можно фиксировать в стойке на какой-нибудь предмет или кусочек лакомства, если он не излишне возбуждает собаку. Владелец, стоя впереди собаки, произнося команду «Ринг», держит руку с предметом на некотором расстоянии от собаки, добиваясь неподвижной стойки в течение не менее 30 секунд.
Как только щенок примет желаемую позу хотя бы на 3 секунды, радостно похвалите его и дайте лакомство. Вначале придерживайте собаку за ошейник, при правильной стойке отпускайте ошейник, не позволяя щенку сдвигаться с места.
Не говорите лишних слов, не порицайте щенка, если принятие нужной позы займет больше времени, чем вы ожидаете. Будьте терпеливы и настойчивы. Команда должна завершаться ее исполнением, но не кое-как, а сразу, с первого раза, щенок должен понять, что от него требуется. Если вы решите, что на первый раз «и так сойдет», а дальше будет лучше, вы затяните процесс отработки приема на долгое время и переучивать всегда труднее, чем научить сразу, делать правильно.
Занимайтесь регулярно, ежедневно два-три раза в день на полу и на столе, тем, кому требуется. Всегда на поводке, чтобы не дать возможности щенку убежать.
3–5 секунд стойки вполне достаточно для щенка двух-пяти месяцев, чтобы закрепить команду «Ринг» с неподвижной позой в красивой, выставочной, характерной для породы стойке.
В дальнейшем дрессировку из дома перенесите на улицу, в другие помещения, выбранные для тренинга, на дрессировочную площадку, где собака должна обучиться работать в группе.
Обучение ринговой рыси
Щенка, приученного гулять на улице, уводят на изолированную площадку, где нет людей и собак, пристегивают поводок, дают команду «Работать» и команду «Рысь». Начинайте с медленной равномерной рыси без скачков и постепенно переходите на более быструю, раскрывая для себя максимальные возможности длины шага (на рыси) собаки.
Если собака бежит так, как хотелось бы, повторяйте «Рысь, рысь, хорошо», поощряя собаку голосом, если сбивается на галоп и прыгает, одерните поводком, резко скажите «Нет!» и продолжайте движения, добиваясь желаемого. До вашей остановки собака должна бежать в одном темпе. Вначале вы бегаете по прямой 20–25 метров, увеличивая постепенно длину дистанции до 50–100 метров. Дистанция увеличивается по мере взросления щенка и зависит от его физического состояния, а также его темперамента.
Самое главное, чтобы занятия не надоедали щенку, чтобы он их полюбил и видел, что хозяину это очень нравится. Почаще хвалите щенка за правильно выполненное действие.
Когда отработано прямолинейное движение, переходите к движению по кругу с большим (не менее 10 метров) радиусом.
Отработав рысь по команде и стойку по команде, соедините обе команды. Движение по кругу чередуйте с бегом строго по прямой вперед и назад, а затем остановкой с «демонстрацией» выставочной стойки. Не забывайте давать команды и поощрять собаку после выполнения требуемого.
Теперь подготовка к мануальному контролю. Вводится еще одна команда, допустим «Осмотр». Это слово обозначает, что если подходит человек и хозяин говорит «Осмотр», значит, человек может трогать собаку так, как это делает эксперт и должна быть возможность осмотреть зубы. Привлеките для занятий людей как знакомых (вначале), так и незнакомых собаке. Научите их, как трогать собаку, начиная от головы, буквально от кончика носа, шею, верх, грудь, живот, хвост, передние и задние конечности, включая лапы, подушечки лап и когти. Не забывайте произносить «Осмотр» и резко говорить «Нет!», если собака сопротивляется.
Надо добиться, чтобы собака стояла при этом на одном месте, не дергаясь в разные стороны, что затрудняет осмотр и зачастую приводит к неправильной оценке статей.
При желании, вашем упорстве и при непременном условии хорошей психики, собаки быстро понимают, что человек, дотрагивающийся до них по команде, совсем не враг, которого нужно кусать. Собака понимает, что это работа, которую нужно сделать по команде, потерпеть, в конце концов, прикосновение (есть собаки, не любящие прикосновений даже хозяина).
Вам показалось все это очень трудным? Это не так, дорогой читатель! Ринговая дрессировка – исключительно увлекательное дело для собаки и для владельца. Вы лучше узнаете своего питомца, и он лучше узнает вас! Вы сотрудничаете, работая с ним вместе, партнерствуете, а это как раз то, для чего появилась собака в доме человека!
И наконец, самое простое для отработки и самое неприятное для эксперта, если собака не выполняет – показ зубов.
Каждое утро, здороваясь с собакой, посадите ее (обязательно), дайте команду «Зубы», обнажите прикус, не позволяя вертеть головой, и похвалите. Осторожно откройте пасть и подержите от 2 до 10 секунд (затем время надо удлинить на столько, сколько вам требуется, чтобы пересчитать все зубы). Похвалите и поощрите лакомством.
Обнажите зубы слева (до последних), затем справа и опять похвалите собаку. Делайте это ежедневно, и у вас с показом зубов никогда не будет никаких проблем.
Итак, ваша собака научилась по команде «Работать» понимать, что сейчас начнется демонстрация:
Приема «рысь» – по кругу, треугольнику, прямой;
Приема «ринг» – ринговой стойки;
Приема «осмотр» – прохождение мануального контроля;
Приема «зубы» – осмотр прикуса и наличия зубов.
Теперь ваша задача научить собаку выполнять все это в группе, при большом стечении народа, в закрытом и открытом помещении. Для этого существует система тренировок. Для собак, регулярно выставляющихся, тренировки проводят ежедневно по 15 минут один-два раза в день в разных местах.
Для взрослых, выставляющихся один-два раза в год, при условии полной подготовки и выполнении на «отлично» всех приемов полной выставочной дрессуры, тренировка может быть 2 раза в неделю. За месяц до выставки тренировку проводят ежедневно по 15–20 минут.
Материал взят: Карпышева "Выставочная собака"
УРОКИ ХЕНДЛИНГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
http://www.youtube.com/watch?v=ORNO1eV39xQ
II часть. ПРОДВИНУТЫЙ курс
http://rutube.ru/tracks/2805520.htmlhttp://rutube.ru/tracks/2805520.html
Статья взята на форуме: http://darserdza.myqip.ru/?1-18-0-00000001-000-0-0
Кому интересна тема хендлинга предлагаю ознакомиться с книгой написанной профессиональным хендлером
ссылка здесь http://www.latvian-schnauzer.lv/articles/ru/the_winning_edge.html
Критерии оценки работы юного хендлера
Юниор должен показать, что ему знаком порядок соревнования на ринге.
При демонстрации своей собаки в группе он должен:
- вести свою собаку на положенном расстоянии от других, чтобы избежать столкновений;
- самому находиться на достаточном расстоянии от собаки, чтобы не мешать судье;
- держать собаку на одной линии с конкурентами;
- при ведении по кругу держать дистанцию и не давать собаке догонять идущую впереди (опытные участники стараются попридержать собаку, если она оказывается вне поля зрения судьи, получая при этом чуть больше места, и лишь тогда продолжают вести собаку в соответствующем темпе, когда она снова оказывается в поле зрения судьи).
При индивидуальном показе собаки юниор должен:
- без дополнительных команд провести свою собаку на место, предусмотренное для проведения осмотра (экспертизы) статей собаки (целесообразно сделать это, пока судья занят осмотром предыдущей, разумеется, не прерывая при этом осмотра и не мешая ему);
- решить заранее, где будет располагаться собака - на полу или на столе, для этого нужно узнать, какой из этих видов показа данной породы наиболее принят;
- продемонстрировать свое знание порядка осмотра статей собаки, постоянно контролируя ее и не мешая при этом судье в проведении экспертизы. По просьбе нужно продемонстрировать зубы собаки, чтобы судья мог определить расположение и число зубов (особенно мешает, если юниор своей головой заслоняет собаку от судьи);
- освоить "фигуры", которые могут потребоваться для демонстрации двигательного аппарата, и знать, где и как нужно сменить со своей собакой направление бега (=сделать поворот). При всех фигурах нужно обратить особое внимание на то, что юниор никогда не должен находиться между судьей и собакой. Он должен всегда учитывать позицию судьи и решить, по какую сторону от своей собаки он должен находиться. При оценке двигательного аппарата спереди и сзади нужно обратить внимание на то, что собака движется строго по прямой линии от судьи и назад к нему, с тем, чтобы судья не менял своей исходной позиции. Три различных варианта правильной смены направления, три поворота и шесть наиболее часто требуемых фигур, из которых по меньшей мере две чаще других выбираются судьей и выполняются юниором, графически изображены и объяснены ниже. (Здесь надо лишь упомянуть, что обычно собака находится в исходной позиции, с левой стороны от проводника. Если же из-за каких-то обстоятельств у судьи возникает желание, чтобы фигуру проделали в обратном порядке, то в этом случае юниор-хендлер ведет свою собаку (по крайней мере вначале) с правой стороны);
- после окончания каждой фигуры нужно поставить свою собаку достаточно далеко от судьи, с тем чтобы он мог еще раз проверить общий вид собаки, не будучи вынужден при этом отступать или нагибаться.
Чтобы суметь продемонстрировать свою собаку с самой лучшей стороны, юниор-хендлер должен быть знаком со стандартом породы и с анатомией собаки. Он должен пытаться так продемонстрировать свою собаку и в положении стоя, и в движении, чтобы недостатки собаки как можно меньше бросались в глаза. Разумеется, он должен владеть знаниями о принятом на международном уровне типичном для демонстрируемой породы хендлинге и о самом выгодном темпе бега своей собаки.
Хороший юниор-хендлер полностью сосредоточен на своей собаке, но при этом видит, что происходит вокруг. Он постоянно контролирует свою собаку, не подавляя ее при этом. В идеальном варианте юниору с помощью слов одобрения и похвал следует подбодрить собаку, помочь ей вести себя свободно и весело. Такие видимые всем хорошие отношения, гармония между юниором и собакой являются одним из важнейших критериев при оценке работы хендлера. Юниор-хендлер ни в коем случае не должен выдвигать свои собственные достоинства на передний план; он должен не себя самого, а свою собаку показать в наилучшем свете. и в коем случае хозяин и собака не должны быть сами по себе.
Важно, как юниор-хендлер и его собака смотрятся вместе на ринге. Очень мешает свисающий рядом с собакой или валяющийся на полу свободный конец поводка. В зависимости от ситуации поводок должен быть или в скрученном состоянии в руке юниора, или висеть у него на шее (излишне упоминание, что поводок должен иметь подходящий цвет и не бросаться в глаза).
Собака должна быть хорошо подготовлена к выставке в соответствии с требованиями к породе.
Одежда юниора должна подходить к окрасу собаки и составлять с ним по возможности красивый контраст. Она должна быть в полном порядке, чистой, удобной, не должна бросаться в глаза. Слишком небрежная одежда выглядит так же неуместно, как и слишком элегантная. Мы рекомендуем обувь с прочными нескользящими каблуками, которые (в интересах собаки) ни в коем случае не должны стучать или скрипеть!
ЮХ и его собака должны являть собой гармоничную, радующую глаз картину, эффект от которой усиливался бы хорошим настроением обоих.
Немаловажным критерием в оценке юного хендлера является поведение юниора по отношению к судье и конкурентам. Необходимо быть вежливым и внимательным, неукоснительно и точно следовать указаниям судьи. Без крайней необходимости не нужно обращаться к судье, однако на его вопросы (например, о возрасте собаки) нужно ответить сразу.
Отношения с другими ЮХ должны быть дружескими и предупредительными; если нужно, хендлеры должны приходить на помощь друг к другу. Нельзя мешать или препятствовать своим соперникам: главная заповедь - здоровье и спорт.
Для всех участников должно быть само собой разумеющимся, что выигравшего нужно обязательно поздравить.
Пояснения к "фигурам". Существует несколько способов делать поворот; здесь приводятся три самых распространенных в мире и целесообразных способа. В этом случае важно, чтобы собака могла двигаться дальше быстро и без видимого торможения, а ее двигательный аппарат действовал при этом наилучшим образом.
При повороте внутрь собака находится сначала слева от хендлера: при смене направления юниор и собака двигаются навстречу друг к другу, при этом поводок перебрасывается с левой руки на правую. Этот поворот часто применяется при фигурном беге и при оценке двигательного аппарата со стороны.
При часто практикуемом на экстерьерном ринге показательном повороте собака остается при смене направления слева от проводника, тот быстро обегает вокруг собаки, чтобы она не смогла затормозить.
При повороте наружу собаку, находящуюся слева от хендлера, обводят вокруг него; при этом она особенно хорошо смотрится, если юниор должен вести следующую фигуру по направлению от судьи.
Иногда такой поворот выполняется при демонстрации больших пород собак: движения собаки получаются тогда более плавными и эффективными. В таком случае юниор все же находится короткое время между судьей и собакой. При проведении такого рода поворота нужно учитывать размер собаки и особенности ее двигательной системы.
Движение с собакой прямо вперед-назад. Это упражнение дает судье возможность оценить двигательную систему собаки спереди и сзади. При этом исполнении нужно обратить особое внимание на то, что собаку надо вести четко по прямой линии в направлении от судьи, а затем, не останавливаясь, после поворота налево (шоу-поворот) или направо (поворот вовнутрь) по той же прямой линии вернуться обратно к судье. Судья при этом не меняет своей исходной позиции.
Если упражнение делают две собаки одновременно, то оба проводника должны следить за тем, чтобы собаки бежали рядом друг с другом прямо в поле зрения судьи и чтобы собаки стартовали одновременно и в направлении от судьи и наоборот. При этом не штрафуется, если бегущую быстрее другой собаку придется чуть притормозить перед возвращением к судье, потому что и в данном случае собак ведут, разумеется, в свойственном им темпе, с наиболее благоприятной для них индивидуальной скоростью.
Треугольник. При движении по треугольнику судья может последовательно проверить двигательный аппарат собаки сзади, сбоку и спереди.
Юниор-хендлер должен выбрать такую форму своего треугольника, чтобы судья мог оценить собаку сзади, сбоку и спереди. Это значит, что все три стороны треугольника должны иметь приблизительно одинаковую длину и что противоположная судье сторона треугольника расположена перпендикулярно направлению его взгляда.
Движение в форме буквы "Т" предоставляет все условия для основательной оценки двигательной системы собаки и сзади, и спереди, и с обеих сторон. Как при прохождении по треугольнику, так и при "Т", хендлер должен постоянно помнить, что ни одна из линий пробежки не должна быть слишком короткой и что противоположная судье линия перпендикулярна его взгляду. Особое внимание надо уделить поворотам, с тем чтобы хендлер никогда не загораживал судье собаку.
Движение в форме буквы "L" имеет ту же цель при оценке собаки на ринге, что и "Т", но оно предпочтительнее, если ринг очень длинный и узкий.
Круг. Обычно судье требуется такой круг для сравнительной оценки двигательной системы нескольких собак. Как правило, судья стоит в середине круга и проверяет движения собак со стороны. Если, меняя позицию, судья выходит из круга, и это в то время, когда собаки находятся внутри него, то юниор-хендлер должен не доходя до места, где стоит судья, ненадолго встать с другой стороны собаки, а пройдя мимо судьи, вернуться на прежнее место по отношению к собаке, при этом он ни в коем случае не должен оказаться между судьей и собакой.
Источник: журнал "Друг"
http://cocker.by/index.php?showtopic=1385
Юниор должен показать, что ему знаком порядок соревнования на ринге.
При демонстрации своей собаки в группе он должен:
- вести свою собаку на положенном расстоянии от других, чтобы избежать столкновений;
- самому находиться на достаточном расстоянии от собаки, чтобы не мешать судье;
- держать собаку на одной линии с конкурентами;
- при ведении по кругу держать дистанцию и не давать собаке догонять идущую впереди (опытные участники стараются попридержать собаку, если она оказывается вне поля зрения судьи, получая при этом чуть больше места, и лишь тогда продолжают вести собаку в соответствующем темпе, когда она снова оказывается в поле зрения судьи).
При индивидуальном показе собаки юниор должен:
- без дополнительных команд провести свою собаку на место, предусмотренное для проведения осмотра (экспертизы) статей собаки (целесообразно сделать это, пока судья занят осмотром предыдущей, разумеется, не прерывая при этом осмотра и не мешая ему);
- решить заранее, где будет располагаться собака - на полу или на столе, для этого нужно узнать, какой из этих видов показа данной породы наиболее принят;
- продемонстрировать свое знание порядка осмотра статей собаки, постоянно контролируя ее и не мешая при этом судье в проведении экспертизы. По просьбе нужно продемонстрировать зубы собаки, чтобы судья мог определить расположение и число зубов (особенно мешает, если юниор своей головой заслоняет собаку от судьи);
- освоить "фигуры", которые могут потребоваться для демонстрации двигательного аппарата, и знать, где и как нужно сменить со своей собакой направление бега (=сделать поворот). При всех фигурах нужно обратить особое внимание на то, что юниор никогда не должен находиться между судьей и собакой. Он должен всегда учитывать позицию судьи и решить, по какую сторону от своей собаки он должен находиться. При оценке двигательного аппарата спереди и сзади нужно обратить внимание на то, что собака движется строго по прямой линии от судьи и назад к нему, с тем, чтобы судья не менял своей исходной позиции. Три различных варианта правильной смены направления, три поворота и шесть наиболее часто требуемых фигур, из которых по меньшей мере две чаще других выбираются судьей и выполняются юниором, графически изображены и объяснены ниже. (Здесь надо лишь упомянуть, что обычно собака находится в исходной позиции, с левой стороны от проводника. Если же из-за каких-то обстоятельств у судьи возникает желание, чтобы фигуру проделали в обратном порядке, то в этом случае юниор-хендлер ведет свою собаку (по крайней мере вначале) с правой стороны);
- после окончания каждой фигуры нужно поставить свою собаку достаточно далеко от судьи, с тем чтобы он мог еще раз проверить общий вид собаки, не будучи вынужден при этом отступать или нагибаться.
Чтобы суметь продемонстрировать свою собаку с самой лучшей стороны, юниор-хендлер должен быть знаком со стандартом породы и с анатомией собаки. Он должен пытаться так продемонстрировать свою собаку и в положении стоя, и в движении, чтобы недостатки собаки как можно меньше бросались в глаза. Разумеется, он должен владеть знаниями о принятом на международном уровне типичном для демонстрируемой породы хендлинге и о самом выгодном темпе бега своей собаки.
Хороший юниор-хендлер полностью сосредоточен на своей собаке, но при этом видит, что происходит вокруг. Он постоянно контролирует свою собаку, не подавляя ее при этом. В идеальном варианте юниору с помощью слов одобрения и похвал следует подбодрить собаку, помочь ей вести себя свободно и весело. Такие видимые всем хорошие отношения, гармония между юниором и собакой являются одним из важнейших критериев при оценке работы хендлера. Юниор-хендлер ни в коем случае не должен выдвигать свои собственные достоинства на передний план; он должен не себя самого, а свою собаку показать в наилучшем свете. и в коем случае хозяин и собака не должны быть сами по себе.
Важно, как юниор-хендлер и его собака смотрятся вместе на ринге. Очень мешает свисающий рядом с собакой или валяющийся на полу свободный конец поводка. В зависимости от ситуации поводок должен быть или в скрученном состоянии в руке юниора, или висеть у него на шее (излишне упоминание, что поводок должен иметь подходящий цвет и не бросаться в глаза).
Собака должна быть хорошо подготовлена к выставке в соответствии с требованиями к породе.
Одежда юниора должна подходить к окрасу собаки и составлять с ним по возможности красивый контраст. Она должна быть в полном порядке, чистой, удобной, не должна бросаться в глаза. Слишком небрежная одежда выглядит так же неуместно, как и слишком элегантная. Мы рекомендуем обувь с прочными нескользящими каблуками, которые (в интересах собаки) ни в коем случае не должны стучать или скрипеть!
ЮХ и его собака должны являть собой гармоничную, радующую глаз картину, эффект от которой усиливался бы хорошим настроением обоих.
Немаловажным критерием в оценке юного хендлера является поведение юниора по отношению к судье и конкурентам. Необходимо быть вежливым и внимательным, неукоснительно и точно следовать указаниям судьи. Без крайней необходимости не нужно обращаться к судье, однако на его вопросы (например, о возрасте собаки) нужно ответить сразу.
Отношения с другими ЮХ должны быть дружескими и предупредительными; если нужно, хендлеры должны приходить на помощь друг к другу. Нельзя мешать или препятствовать своим соперникам: главная заповедь - здоровье и спорт.
Для всех участников должно быть само собой разумеющимся, что выигравшего нужно обязательно поздравить.
Пояснения к "фигурам". Существует несколько способов делать поворот; здесь приводятся три самых распространенных в мире и целесообразных способа. В этом случае важно, чтобы собака могла двигаться дальше быстро и без видимого торможения, а ее двигательный аппарат действовал при этом наилучшим образом.
При повороте внутрь собака находится сначала слева от хендлера: при смене направления юниор и собака двигаются навстречу друг к другу, при этом поводок перебрасывается с левой руки на правую. Этот поворот часто применяется при фигурном беге и при оценке двигательного аппарата со стороны.
При часто практикуемом на экстерьерном ринге показательном повороте собака остается при смене направления слева от проводника, тот быстро обегает вокруг собаки, чтобы она не смогла затормозить.
При повороте наружу собаку, находящуюся слева от хендлера, обводят вокруг него; при этом она особенно хорошо смотрится, если юниор должен вести следующую фигуру по направлению от судьи.
Иногда такой поворот выполняется при демонстрации больших пород собак: движения собаки получаются тогда более плавными и эффективными. В таком случае юниор все же находится короткое время между судьей и собакой. При проведении такого рода поворота нужно учитывать размер собаки и особенности ее двигательной системы.
Движение с собакой прямо вперед-назад. Это упражнение дает судье возможность оценить двигательную систему собаки спереди и сзади. При этом исполнении нужно обратить особое внимание на то, что собаку надо вести четко по прямой линии в направлении от судьи, а затем, не останавливаясь, после поворота налево (шоу-поворот) или направо (поворот вовнутрь) по той же прямой линии вернуться обратно к судье. Судья при этом не меняет своей исходной позиции.
Если упражнение делают две собаки одновременно, то оба проводника должны следить за тем, чтобы собаки бежали рядом друг с другом прямо в поле зрения судьи и чтобы собаки стартовали одновременно и в направлении от судьи и наоборот. При этом не штрафуется, если бегущую быстрее другой собаку придется чуть притормозить перед возвращением к судье, потому что и в данном случае собак ведут, разумеется, в свойственном им темпе, с наиболее благоприятной для них индивидуальной скоростью.
Треугольник. При движении по треугольнику судья может последовательно проверить двигательный аппарат собаки сзади, сбоку и спереди.
Юниор-хендлер должен выбрать такую форму своего треугольника, чтобы судья мог оценить собаку сзади, сбоку и спереди. Это значит, что все три стороны треугольника должны иметь приблизительно одинаковую длину и что противоположная судье сторона треугольника расположена перпендикулярно направлению его взгляда.
Движение в форме буквы "Т" предоставляет все условия для основательной оценки двигательной системы собаки и сзади, и спереди, и с обеих сторон. Как при прохождении по треугольнику, так и при "Т", хендлер должен постоянно помнить, что ни одна из линий пробежки не должна быть слишком короткой и что противоположная судье линия перпендикулярна его взгляду. Особое внимание надо уделить поворотам, с тем чтобы хендлер никогда не загораживал судье собаку.
Движение в форме буквы "L" имеет ту же цель при оценке собаки на ринге, что и "Т", но оно предпочтительнее, если ринг очень длинный и узкий.
Круг. Обычно судье требуется такой круг для сравнительной оценки двигательной системы нескольких собак. Как правило, судья стоит в середине круга и проверяет движения собак со стороны. Если, меняя позицию, судья выходит из круга, и это в то время, когда собаки находятся внутри него, то юниор-хендлер должен не доходя до места, где стоит судья, ненадолго встать с другой стороны собаки, а пройдя мимо судьи, вернуться на прежнее место по отношению к собаке, при этом он ни в коем случае не должен оказаться между судьей и собакой.
Источник: журнал "Друг"
http://cocker.by/index.php?showtopic=1385
Похожие темы
