Что нового

Хэндлинг

Ринговки

Любой практикующий хендлер выбирает ринговку так, чтобы в первую очередь с ней работать было удобно ему. Конечно, есть породные предпочтения и рекомендации по выбору ринговок (не оденете же вы на йорка цепочку!), но все они очень относительны. Поэтому, для начала мы разберем, какие виды выставочной амуниции бывают, и приведем примеры их использования для определенных пород.

Что же такое ринговка?
По регламенту на осмотр в выставочные ринги запрещено выводить собак в намордниках, шлейках и строгих ошейниках.
Забудьте о рулетках и обычных, используемых в повседневном пользовании ошейниках. Если вы недоумеваете почему, скоро все прояснится.
Единственной выставочной амуницией должна служить ринговка (водилка) – специальный поводок для показа собаки в ринге.
Выбор ринговки – еще одна из главных составляющих победы и успеха хендлера и его собаки. Это важный «инструмент», с которым хендлер должен уметь грамотно обращаться.
Выставочных ринговок великое множество, различных марок и фирм. Мы остановимся на основных типах, материале и, конечно же, цвете ринговки.

Идеальная ринговка похожа на невидимую нить, она НЕ должна сильно выделяться, но помните, что чем тоньше ринговка, тем более жестким инструментом она является. Это очень важно, если собака не привыкла к воздействию на нее водилки, и резкое обращение с тоненькой веревочкой будет походить для нее на рывок строгим ошейником.

Поэтому с молодыми, неопытными собаками, особенно мелких пород,начинать работу стоит с широких мягких ринговок, имеющих круглое или плоское сечение. И только, когда собака научится показывать себя в любой амуниции, а еще лучше и вовсе без нее, то можно одеть на нее тонкую ринговку.

• Цвет ринговки.

Как и при выборе цвета костюма, цвет ринговки должен дополнять собаку, а не подчеркивать ее недостатки. Единственное существенное отличие в том, что вы должны контрастировать с собакой, а ринговка, напротив, «маскироваться» под нее.

Яркая, резко контрастная к окрасу ринговка зрительно делит шею собаки на две части, и впечатление целостности портится. Поэтому выбирайте водилку в тон своей собаки, а если точнее под цвет тому месту, где она будет располагаться – за ушами или свободно лежащая на плечах.

Конечно же, не надо измудряться в поисках, например, розовой ринговки под голую собаку со светлой пигментацией кожи, подберите максимально подходящий вариант.

На черных ринговках выставляются породы черных, голубых, серых окрасов, белая ринговка хорошо подойдет собаке светлой (причем и однотонной, и пятнистой), на красных водилках принято выставлять йоркширских терьеров, бежевые подбираются к палевым и пшеничным собакам.
К слову сказать, черный цвет – более универсальный, нежели все остальные, на таких ринговках часто выставляют собак многих окрасов, визуально они не разрезают шею и смотрятся очень не заметно (исключение естественно светлые породы), а также металлические цепочки-кобры, которые одинаково хороши на любой породе вне зависимости от окраса.

Строгих правил подбора цвета нет, присмотритесь к тому, как выглядит ринговка на вашем воспитаннике, помните, чем меньше она выделяется, тем лучше.

Не стоит выставлять собаку на ринговках цвета радуги (что очень полюбилось в последнее время владельцами мелких собачек), поверьте, это не прибавит ни вам солидности, ни красоты вашей собаке, а лишь привлечет излишнее внимание и будет выглядеть нелепо.

Подбирая цвет выставочной ринговки, не забывайте о том, что она не должна подчеркивать недостатки вашей собаки, если таковые имеются, – например, светло-коричневая ринговка еще больше подчеркнет недостаточно темные глаза.
Также обратите внимание, не будет ли собака на фоне чисто-белой, только что купленной ринговке выглядеть недомытой и засаленной, а на фоне грифельно-черной блеклой и сероватой.

• Материал ринговки.

Основные материалы, используемые для изготовления выставочных поводков, - это кожа, капрон, нейлон и металл (рывковые цепи). Современные производители ринговок соревнуются друг с другом в долговечности и прочности их товара, и тут уже подключаются самые различные технологии – материалы на хлопковой основе, восковая пропитка, сатин, шелк, даже паракорд (шнур с сердечником, который активно используется спецназом и в парашютном и экстремальном спорте).

Главным при выборе материала должно быть соответствие «возможностей» ринговки с породой вашей собаки.
Даже идеально обученная собака может нечаянно дернуться и тоненькая непрочная веревочка просто лопнет.
На чихуахуа не оденешь цепь, а крупные породы принято выставлять на ринговках «повнушительней».

Важно, чтобы ринговка смогла выдержать вашего питомца даже в экстремальных случаях (на выставках, где на ограниченном пространстве столь большое количество собак, часты случаи стычек и драк, собаку может что-то напугать, и она резко рванется). Например, для крупных и бойцовых пород, которые склонны к выяснению отношений между собой, выпускают специальные кожаные ринговки с металлическим стержнем, такой поводок уж точно не порвется.

Следует учитывать еще и то, что материал ринговки должен быть максимально комфортным для собаки, например, цепь с крупными зазорами в звеньях часто выдирает шерсть.

В зоомагазинах вы также можете найти ринговки, дополненные самыми различными украшениями – стразами, бусинками, золотыми вставками и даже брильянтами, выбор за вами, никто не спорит, смотрятся такие поводочки красиво и дорого, но не стоит забывать, что чем незаметнее на собаке ринговка, тем выигрышнее она смотрится.

Рассмотрите ринговку со всех сторон, удобна ли она в руке, не скользит, не режет ладонь, нежелательно, чтобы материал был тянущимся (например, капрон) – это сильно мешает в работе, собака плохо воспринимает "команды" ринговкой и хуже контролируется хендлером.

• Длина и ширина ринговки.

Как уже отмечалось, чем уже ринговка, тем лучше она смотрится на собаке. Широкие, особенно плоские в сечении ринговки визуально укорачивают шею.

Длина выставочного поводка зависит от породы, манеры показа и ваших личных предпочтений. Чем меньше по размеру собаку, тем соответственно длиннее должна быть ринговка, если собака крупная, то короткий поводок будет намного удобнее.

При свободной стойке, особенно, когда хендлер на шаг отходит от собаки, длина ринговки должна позволять свободно ей провисать, а не быть натянутой, если же стойка ручная с фиксацией головы и шеи, то чем короче поводок, тем проще вам будет подобрать его.

Помните, что длинные и тонкие ринговки имеют свойство путаться в самый неподходящий момент, когда хендлер собирает ее в кулак, и узел, совсем некстати завязавшийся на водилке, может повлечь за собой массу неудобств.

Также следует подобрать диаметр «кольца» - ошейника. Не покупайте ринговку «на вырост», длина петли должна равняться обхвату шеи собаки (исключение составляют так называемые скользящие ринговки для ретриверов, у которых в стойке кольцо свободно расправляется на плечах).
http://cocker.by/index.php?showtopic=1226
 
• Тип ринговки.

Этот аспект, пожалуй, самый запутанный и сложный для выбора, потому что сейчас существует множество видов выставочных поводков, а строгих правил подбора для определенной породы нет.
Есть собака, и есть хендлер, а ринговка – это единственная материальная вещь, которая их связывает, соответственно удобна она должна быть для обоих.

- Классические ринговки – это сочетание и ошейника, и поводка «в одном флаконе» - двойной шнур с петлей для руки на одном конце и кольцом, одевающимся на шею собаки, на другом. Кольцо фиксируется с помощью различных передвигающихся зажимов – защелочки - «крокодильчика» или маленьким металлическим колечком с ограничителем.

Такие ринговки идеально подходят для мелких пород – декорации, терьеров и шнауцеров, для которых поводок фиксируется строго за ушами, и нет необходимости «высвобождать» ринговку или перекручивать ее.
Бывают с плоским и круглым сечением.

- Ринговка с расширителем (подложкой). Выглядит так же, как и классические ринговки, но имеют расширение из мягкой ткани или кожи, находящееся под горлом собаки. Очень удобны для собак с чувствительной кожей, щенков. Они, создавая как бы дополнительную точку опоры, не душат собаку.

Подходят для декоративных, голых пород, левреткам. Но при выборе такой ринговки следует быть внимательным, так как некачественные подложки частенько выдирают шерсть с шеи собаки.

- Ринговка цепочка однорядная с овальными звеньями. Идеально подходит для показа немецких овчарок, которые в силу специфики своей анатомии, а вследствие и хендлинга, бегут на натянутой ринговки впереди хендлера.

Кроме обычных цепочек для немецких овчарок выпускают специальные ринговки с так называем «кадыком» - это металлическое веретенообразное расширение, которое при движении собаки находится в области ее горла, где трахея образует уплотнение (кадык). Кадыки могут быть выполнены либо из металла под стать цепочки, либо «обернутыми» в плотную кожу (мягкий «кадык»).
Некоторые «кадыки» имеют по два маленьких шипа. Такие приспособления очень удобны, он не дают собаке при движении в натяг душиться, «ложиться» на цепочку, опускать голову, «загребая» при этом передними лапами.

- Ошейник-удавка с цепочкой. Представляет собой неширокий ошейник из нейлона или кожи, скрепленный цепочкой.
Очень прочный, диаметр петли фиксирован. Подходит для биглей, борзых, терьеров и спаниелей.

- Ринговка со скользящей петлей. Самый оптимальный вариант для ретриверов. Представляет собой единый шнур с кольцом на конце, который формирует легко затягивающуюся и расслабляющуюся петлю, как на рывковой цепи.
Работать с ней очень просто и комфортно для собаки, она позволяет без труда во время показа в стойке спустить ринговку свободно на плечи собаки. В качестве материал используется нейлон, капрон и кожа.

- Ринговка с ограничителем. Принцип работы такой же, как и у предыдущего варианта, но петля может расслабляться до определенного диаметра из-за ограничителя – кожаной заклепки.
Часто используется для молоссов и других крупных собак.

- Кожаная ринговка с фиксатором-затяжкой. Сделана из прочной кожи или кожзаменителя. В качестве фиксатора – тугая кожаная затяжка.
Очень прочная, но грубоватая, негибкая, может скользить по шерсти. Хорошо подходит крупным, сильным собакам.

- Цепочка рывковая – кобра. Может выпускаться как отдельно, так и вкупе с поводком (цепью или из кожи).
Наравне с классическими ринговками самый популярны среди хедлеров тип водилок. Представляет собой шестиугольную цепь в виде удавки, с очень маленькими или вовсе «плетеными» звеньями.

Отлично скользит по шерсти, не запутываясь и не защемляя ее. Прочная, элегантная, незаметная. Подходит очень многим породам – хаски, риджбегам, молоссам, овчаркам, сеттерам, добермана и др.
Если кобра продается без поводка, можно приобрести короткий поводок – водилу с карабином из кожи или нейлона.

- Ринговка с двойным кольцом и фиксатором. Выглядит также как и классическая ринговка, но имеет кольцо, полностью охватывающее шею собаки и сверху фиксирующееся зажимом.

Не скользит, не душит, прочная. Подходит для мелких и средних пород.

- Ринговки для показа собак в паре. Незаменимы для показа собак в конкурсе пар, представлены двумя петлями, соединенными едином шнуром с ручкой для хендлера.
Очень удобны в том, что не приходится путаться в двух отдельных поводках.

• Хранение ринговки.

Обычно хендлеры используют по две, а то и больше ринговок на одну собаку – одни для тренировок, те которые «не жалко», другие непосредственно для показа в ринге. Это очень удобно, особенно, если учесть стоимость хорошей ринговки, а на занятиях водилки быстро рвутся и изнашиваются.

НО! Всегда соблюдайте одно правило – никогда не одевайте новую, только что купленную ринговку впервые на собаку в ринг. Нужно хотя бы разок потренироваться на ней перед выставкой.
Это не связано ни с какими суевериями, просто ринговка должна «лечь» вам в руку, убедитесь, удобно ли вам, подходит ли она вашей собаке. Как жмут новые сапоги, так и ринговка вначале может доставить вам некоторые неудобства, ее нужно пару раз «разносить».

Никогда не гуляйте с собакой на выставочном поводке. Даже в перерывах между занятиями либо снимите его, либо переоденьте обычный поводок. Собака должна запомнить ринговку как знак того, что сейчас начнется работа, на которой нужно сконцентрироваться, в противном случае при виде водилки она будет думать, что сейчас вы отправитесь на прогулку, где можно лоботрясничать и заниматься своими очень важными собачьими делами.

Хранить ринговки стоит в темном, сухом месте, стирать вручную по мере надобности (не рекомендуется замачивать и стирать в машинке), а также стоит использовать специальный кондиционер для пропитки и увлажнения кожаных ринговок воском.

И последний совет – возьмите на выставку несколько ринговок, на случай если одна потеряется или порвется!

http://cocker.by/index.php?showtopic=1226
 
Вот и мы озаботились хендлингом (мечтаем попасть на февральские выставки). У меня опыта никакого. Кое-что, конечно, почитала, видео посмотрела, но без профессиональной помощи не обойтись. В общем, ищу хендлера. Хорошего, конечно ;) Девочки, может можете кого-нибудь посоветовать, а то я уже совсем "сбилась с ног".
 
Я бы Вам посоветовала семинар по хендлингу. Вроде, 8-9 февраля в Бобруйске будет, посмотрите на петс.бай. А весной, может, опять замутим сами (у Марины, вроде новое что-то появилось)
 
Воспитание и ринговая подготовка

http://cocker.by/index.php?showtopic=44

Теперь о воспитании. Частенько приходится наблюдать "американцев", давящихся на поводках, не умеющих спокойно ходить и стоять, не показывающих зубы, а напротив, довольно убедительно щелкающих ими, - это недостатки воспитания и дрессировки. Беря в дом декоративную собачку, многие любители считают, что ее ничему обучать не надо. Это в корне неверно! Любая собака, будь она размером со спичечный коробок, должна быть обучена командам общего послушания и повиноваться хозяину беспрекословно. Размеры тут ни при чем. Собака, живущая рядом с нами в обществе, должна в него безболезненно вписываться, придерживаясь определенных рамок поведения.

Воспитание кокер спаниеля начинается с приучения его спокойно относиться к рукам. То есть щенок (а впоследствии и взрослая собака) должен разрешать спокойно брать себя на руки, переворачивать, ставить на столе и на полу в стойку, осматривать зубы, уши - короче, должна позволять делать с собой все, что считает нужным хозяин. К подобной выдержанности щенка необходимо приучать с первых дней появления в доме, что в дальнейшем облегчит вам уход за ним.

Научить собаку стоять в стойке не так тяжело как кажется. Главное - упорство и многократные повторения упражнения, вплоть до полной победы. Начните с того, что постелите на стол или табуретку плотную нескользящую ткань, коврик. Правая ваша рука должна располагаться следующим образом: большой палец на затылочном бугре, остальные - под нижней челюстью и на горле. Левая; 4 пальца пропущены сзади между конечностями, а большой лежит на крупе. Это самый надежный способ зафиксировать щенка в нужном положении. Для начала пусть он просто немного постоит в таком положении, но затем надо добиваться, чтобы задние конечности фиксировались с оттяжкой назад, а передние стояли параллельно под холкой. Правильное поведение щенка надо поощрять лакомством. При постановке собаки в стойку вы должны подать соответствующую команду, например "Стоять", "Показ", "Осмотр", - неважно, какую именно, главное, чтобы она всегда была одной и той же.

Через некоторое время после многократных повторений расположение рук тренера на собаке надо изменить. Большой палец правой руки переместить на спинку носа, указательный придерживает нижнюю челюсть, три других пальца просто поджимаются, чтобы не портить общий вид. Левая рука теперь фиксирует с оттяжкой назад и в стороны задние конечности и придерживает хвост в горизонтальном положении, чтобы он продолжал линию спины. Не забывайте поощрять правильное выполнение стойки лакомством и похвалой. Запомните: занятие можно закончить только после правильно выполненной собакой стойки. При правильном подходе щенок быстро усваивает это упражнение. Затем научи те его подходить по команде "Ко мне". Держа лакомство в руке, показывая его, произносите команду и кличку, к примеру: "Флай, ко мне!". Сначала щенок подойдет за кормом, но постепенно привыкнет повиноваться и без него. Лакомство периодически заменяют сглаживанием и похвалой. Через 2 недели после того, как щенку будут сделаны все необходимые прививки, продолжайте заниматься с ним уже на улице. Учтите, что вокруг много раздражителей, и щенок теряется, отвлекаясь на них. За время прогулки 5-6 раз подзовите его, угостите лакомством и отпустите. Такие упражнения вырабатывают контакт с хозяином. Если же щенка на улице подзывают только для того, чтобы пристегнуть на поводок и увести домой, то он очень быстро соображает, зачем это делается. В результате собака может перестать подходить, и увести ее домой будет затруднительно. Гуляя в городе, где множество людей и машин, лучше пользоваться поводком-рулеткой и легким ошейником, отпуская собаку только там, где вы уверены в контроле над ней.

Обычно американских кокеров водят на специальных "удавках" или "ринговках". Это полутораметровый шнур, желательно не круглый, а плоский, шириной 1 см (более широкая удавка будет казаться грубой на длинной сухой шее кокер спаниеля), с петлей для одевания через голову и фиксатором, чтобы собака не вывернулась, а также с петлей на другом конце для руки.

Двигаясь на таком приспособлении, кокер-спаниель высоко несет голову и вырабатывает правильную осанку, тогда как приученный только к ошейнику постоянно двигает носом вниз, что вполне объяснимо его охотничьим прошлым. Обучение хождению на поводке надо начинать с применения лакомства или игрушки. Зафиксируйте удавку высоко под челюстью щенка, но не натягивайте её, иначе он, почувствовав дискомфорт, начнет сопротивляться. Показывая лакомство или игрушку, сделайте несколько шагов вперед. Прыжки пресеките одергиванием вниз, а несколько верных шагов с поднятой головой тут же поощрите лакомством и похвалой. Хороший эффект при обучении двигаться в удавке дают "разговоры" со щенком. Собака, слушая вас, поднимает голову, стараясь заглянуть в лицо, и двигается, как бы подаваясь вперед, очень заинтересованно. Каждые несколько красивых шагов должны поощряться лакомством. Начинайте заниматься с собакой еще дома, до прививок, а потом перенесите занятия на улицу. Потратив 5 минут на каждой прогулке для хождения в удавке, уже через 1-2 месяца вашему щенку не будет страшен никакой выставочный ринг. И даже если вы никогда не попадете туда, разве не приятно пройти по улице с красивой, гордой собакой, а не нестись по канавам и буеракам за хрипящим от нетерпения и избытка энергии псом. Вы всегда с удовольствием будете показывать своим друзьям фото своего любимца, красиво стоящего в стойке и демонстрирующего все свои достоинства.

Надо отметить, что воспитанная собака всегда легче и приятней в содержании. Нелишне будет научить вашего пса командам "Сидеть!", "Лежать!". Процесс обучения базовым командам многократно описан во множестве пособий множеством дрессировщиков и тренеров, поэтому не будем повторяться. Заметим, что, вернувшись с прогулки в мокрую погоду, вы всегда можете воспользоваться командами общего послушания, оставив грязную собаку в коридоре. Пока она сидит, вы спокойно разденетесь, а затем приведете в порядок своего питомца - и чистота в квартире гарантирована. Обученная, послушная собака лучше застрахована от колес автомашин, зубов более крупных собратьев и просто хозяйского недовольства, с ней приятней общаться вам и окружающим, и вообще, послушная собака - это своего рода свидетельство кинологической (и общей) культуры её владельца.

Еще несколько слов хочется сказать о проявлениях агрессии у американского кокер спаниеля. Как и щенки любых других пород, активный и здоровый "кокеренок" в игре может слишком разойтись, зарычать и прихватить хозяина за руки или за ноги. В семье, где живет кокер-спаниель, для всех домочадцев, а особенно для детей, должно стать правилом, что бурные игры типа "рвачки-кусачки" строго противопоказаны. Во-первых, есть риск испортить прикус, во-вторых (или наоборот, во-первых) - воспитать злобного "террориста". Если щенок развоевался, то его надо отвлечь, переключить на игрушку, лакомство, а если не помогает, то и наказать - например, шлепнув не сильно, но чувствительно по крупу. После "экзекуции" возьмите щенка на руки, приласкайте его, спокойно поговорите, успокойте. Вообще с американским кокер спаниелем (как и с любой собакой другой породы) надо вести себя спокойно, быть последовательным в действиях, не проявлять нервозности, нетерпения. Настойчиво добивайтесь выполнения ваших команд и желаний, но без крика и "ремня". Настойчивость и постоянная упорная работа с многократными повторениями и поощрением правильного выполнения команд лакомством принесут прекрасные результаты. Ваш питомец вырастет послушным, ласковым и принесет всем огромную радость общения.

Американский кокер-спаниель - порода, в выведение и становление которой вложен огромный труд и опыт многих людей. Так берегите эту породу! Растите, воспитывайте свою собаку и ухаживайте за ней ежедневно, а не от случая к случаю. Ведь "американец" это собака в первую очередь для вас, а не только для выставок!


Автор: Исайкина М.
 
Майя, спасибо. До Бобруйска вряд ли доберемся, а весной, да, если будет возможность - обязательно :) А пока стали самостоятельно заниматься. Посмотрим, что из этого получится. :)
 
Вчера на практике не смогла применить то, чему меня учили на МК :wall:
Т.е. я ситуацию "не прохавала"
Во время сравнения на ЛК нас сзади стал подрезать другой кобель, и я стала ускорять свою собаку, которая шла на нормальной комфортной скорости (кстати, эксперт просил не спешить).
А т.к. наш ринг смотрели мои подружки, которые в хендлинге съели уже не одну пару тапок, то мне навставляли пистонов :rrr: А потом меня еще и припозорили при других наших друзьях, которые не просто тапки съели, а вообще хендлерят в высшем эшелоне :hihi:
Скажу сразу - я не думаю, ни о каком злом умысле со стороны соперников, скорее всего они сразу не выдержали дистанцию, зная свою скорость (хотя это их косяк вообще-то), но ускоряться по внутреннему кругу??!!!! - это неправильно и не красиво, об этом знают все. Ускоряешься - иди по внешнему кругу.
Что мне сказали
вариант первый - просто не пропускать их собаку, вот НЕ ПРОПУСКАТЬ (!) И ВСЕ!!!! Мне должно быть пофиг (но тут надо быть совершенно быть уверенной в своей собаке, что она не начнет отвлекаться на соперника)
вариант второй - просто притормозить и чуть ли, как мне сказали "дать в табло за такие вещи" - т.е. помешать их движению (понятно, что речь идет не о драке, а о методах)

Так что теперь будем на занятиях отрабатывать вот такие "проблемные" проходы
 
Cup Of Coffee сказал(а):
Т.е. я ситуацию "не прохавала"
Очень сложно это сделать, по себе знаю. Всегда надо быть наготове! 8-|
Cup Of Coffee сказал(а):
вариант второй - просто притормозить и чуть ли, как мне сказали "дать в табло за такие вещи
Ага, нам Марина показывала. Остановливаешься, вытягиваешь руку, сзади идущему, прямо в лицо и говоришь:"Держите дистанцию, пожалуйста!". Говоришь это. понятно, очень вежливо... :ham:
Cup Of Coffee сказал(а):
Так что теперь будем на занятиях отрабатывать вот такие "проблемные" проходы
Я вами восхищаюсь! Занятия!!!! :* :* :*
 
LELIWA сказал(а):
Ага, нам Марина показывала. Остановливаешься, вытягиваешь руку, сзади идущему, прямо в лицо и говоришь:"Держите дистанцию, пожалуйста!". Говоришь это. понятно, очень вежливо...
Ну, да! именно так :hihi: :P
LELIWA сказал(а):
Я вами восхищаюсь! Занятия!!!!
а где еще можно покривляться и походить восьмерки, тешки и т.д.?! ходим - балуемся :hihi:
 
LELIWA сказал(а):
буква Т или буква Г
LELIWA сказал(а):
А у вас зал еще есть для занятий? Все, я упал от зависти!
Зала специального у нас нет. У моей приятельницы есть танцевальный зал (зеркала, пакет) - она нас туда пускает, а мы - публика приличная, поэтому ходим, когда удобно. Правда, добираться около часа, но мы бешенные собаки))))))
 
ох, Диан, как часто такие ситуации складываются, то впереди тормозят, то сзади напирают )))) я для себя выбрала один вариант, который делаю всегда... я просто останавливаюсь )))) если впереди собака тормозит, то останавливаюсь и стою, пока дистанция между нами не станет достаточной... и потом начинаю двигаться спокойно.. а если напирают сзади, то тоде останавливаюсь, спокойно прошу человека соблюдать дистанцию (вежливо, но "грозно" ) ))))) обычно срабатывает.. во всяком случае после такой просьбы еще ни разу кто-то второй раз не повторил попытку "наехать" сзади )))
 
ХАРИЗМА ПРЕЖДЕ ВСЕГО интервью с Яной Гавриловой

http://bulldogs.dogsboard.net/t231-topic

Радость побед, гордость за наших питомцев, кубки, медали, розетки, встречи с друзьями и новые знакомства… - все это и многое другое привлекает в шоу-рингах как простых владельцев собак, так и профессиональных заводчиков и хендлеров. И, конечно, для новичков в этой «игре» всегда остаются актуальными вопросы: как сделать свое выступление максимально эффективным и красивым? Как показать своего питомца в наиболее выигрышном для него свете? Мы попросили поделиться с нами своим опытом и знаниями Яну Адольфовну Гаврилову: эксперта FCI , учредителя, директора и лектора Школы Юного Хендлера при Российской Кинологической Федерации, которая занимается кинологией с 1978 г.

1. Яна Адольфовна, что вы считаете наиболее важным для успешного показа собаки?

Прежде всего, я считаю наиболее важным гармонию хендлера и собаки, их тандем. Хендлер должен понимать и чувствовать свою собаку - только в этом случае их совместное выступление будет успешным.

2. Сколько минут в день и сколько дней в неделю нужно заниматься с собакой ринговой подготовкой?

Это очень индивидуально. Причем это индивидуально как для психики двуного, так и для психики четвероного. Кому-то в день достаточно позаниматься 5 минут, а кому-то необходимо - полтора часа. Ведь тандема между человеком и собакой, о котором я говорила выше, не так легко добиться, особенно если собаку выставляет ее владелец, у которого пока еще совсем немного опыта и ему самому нужно понять и усвоить информацию. Если же мы говорим о профессионале, то может понадобиться и 5 минут, и 20. Еще раз повторюсь, что это очень индивидуально.

Также важно обратить внимание на возраст собаки, особенности темперамента и т.д. Так, например, со взрослой собакой с уже сформировавшимся характером можно позаниматься и подольше. А вот для юниора с неустановившимся характером, и тем более для щенка, а также для суки в течке лучше не делать занятия слишком длинными.

3. С какого возраста можно начинать готовить щенка к выставочной карьере?

Заниматься с щенком лучше всего начинать уже с двух месяцев. Т.е. как только вы взяли в дом щенка, вы уже можете начинать тренировать стоечку, учить показывать зубы.

4. Где лучше заниматься: дома или на улице?

Без разницы. Главное, чтобы собаке было интересно с вами работать и ей это нравилось. Место занятий не имеет значения.

5. Как заинтересовать собаку в занятиях?

Не секрет, что существует два известных метода привлечения внимания собаки в ринге - пищевой и игровой. Важно помнить, что используя пищевой метод, не стоит кормить собаку килограммами сыра в ринге - это очень некрасиво и производит на эксперта отрицательное впечатление. Поощрять собаку лакомством в ринге следует тогда, когда эксперт этого не видит. Если собака "пищевик", это не говорит о том, что ее нужно все время кормить, наоборот в какой-то момент она может не сделать то, что от ее требуется, т.к. знает что все равно получит свой кусок сыра. Можно один раз дать лакомство, один раз не дать, - собака будет только заинтересованней смотреть: "Получу или не получу?" И будет еще лучше работать. Не говоря уже о том, что, например, при экспертизе лабрадоров очень важна голова, выражение, глаза. Я пытаюсь поймать взгляд лабрадора, а собака смотрит все время на кусок сыра. Поэтому я зачастую вынуждена просить хозяев: «Отдайте мне свой сыр…».

6. Стоит ли на занятии оттачивать одно упражнение или лучше заниматься разными и понемногу?

Если вы видите, что собака устала и теряет интерес, лучше переключиться на другое упражнение. Здесь как раз и важно то понимание собаки, о котором мы говорили.

7. Работает ли в занятиях по хендлингу принцип "от простого к сложному", т.е. заостряя основное внимание на отработке одного элемента, следует постепенно добавлять более сложные элементы, или же следует сразу добиваться абсолютной правильности в стойке?

Необходимо стараться отрабатывать сразу правильную стойку.

8. Многие заводчики говорят владельцам молодых собак, что пока собака не сформировалась, не нужно посещать выставки. Ваше мнение?

Это очень индивидуально для каждой собаки и для каждой породы. Многое зависит также от того, какие цели преследуются.

9. Как вы считаете, если собака хороша, но на момент выставки не совсем в форме (линька, следы ложной беременности и т.д.), стоит ли показывать собаку в этом состоянии?

Здесь также все очень индивидуально.

Например, если лабрадор не в шерсти, то далеко не каждый понимает, какая должна быть шерсть у лабрадора…

Здесь я бы хотела отметить, что судья в ринге ищет достоинства собаки, а разведенцы за рингом ищут недостатки. У них разные задачи. Опять же, если это племенной кобель, ему нужно постоянно выставляться, независимо от того на 1-м месте он стоит в расстановке или на 3-м. Как только кобель "ложится на диван", о нем очень быстро все забудут.

10. Если с собакой перед выставкой произошла неприятность, например потянула связки, порезала лапу и т.п., и хендлер видит, что эксперту явно нравится его собака больше всех остальных в данном классе, имеет ли смысл хендлеру в этом случае сказать эксперту о произошедшей неприятности, или лучше не вступать в беседу с экспертом в ринге?

Да, сказать об этом стоит. Вы ничего не теряете. Если это монопородка, то сказать тем более стоит. Другое дело, что, выбирая победителей, эксперт думает о том, что эти собаки должны выступать в Best in show , что они на данной выставке должны представлять идеал породы и должны находиться в соответствующем виде. Я могу жить в одном дворе с владельцами и видеть собаку каждый день, знать что у нее все в порядке, но если завтра она придет ко мне в ринг и захромает, то я обязана судить так, как вижу на данный момент. Ведь если такая собака выиграет и выйдет в Бест – это не правильно для рекламы данной породы, ведь на выставки часто приходят обычные люди, которые хотят познакомиться с породами. Первое место в классе такая собака получить может, но выйти в Бест…нет.

11. Например при движении по кругу собака поперхнулась и закашлялась, что сделать в этом случае хендлеру – двигаться дальше, принуждая собаку завершить движения, или дать ей откашляться и потом продолжить движение?

Тянуть собаку категорически нельзя. Конечно, нужно дать собаке прийти в себя, а затем продолжить движение. Вообще, меньше кормите – меньше будет вероятность поперхнуться.

12. Имеет ли значение внешний вид хендлера?

Да, конечно. Если хендлер пьяный, грязный, злой и прочее - я такую пару с ринга удалю. Хендлеры должны быть чисты и опрятны, соответственно одеты. Ведь это шоу и внешний вид человека тоже должен радовать глаз.

13. Какие универсальные комбинации одежды и цветовые гаммы для ринга вы бы могли посоветовать.

Однозначно пастельные тона. Не яркое, не кислотное, без чрезмерных рюшечек и бантиков, никаких коротких юбок и массивных украшений. Одежда хендлера не должна отвлекать внимание эксперта от собаки. Все должно быть красиво и гармонично.

Если собака хорошо сложена, хендлер может одеться, контрастно окрасу собаки. Ведь в светлом можно "потерять" светлую собаку. Но, если, с другой стороны, у собаки неровная линия верха, длинновата поясница, и вам нужно скрыть этот недостаток – тогда не нужно одевать черную юбку или черные брюки. Так что и здесь все очень индивидуально.

14. Как вы считаете, женщине-хендлеру желательно выставлять собаку в юбке или брюках?

Профессиональный женщина-хендлер должна быть только в юбке.

15. Нередки случаи показа течных сук – как вы к этому относитесь?

Категорически против.

16. Как вы считаете, если оптимальная скорость движения вашей собаки не совпадает с общей скоростью движения ринга, стоит ли выделяться и двигаться быстрее или медленнее всех остальных участников?

Задержитесь, подождите и двигайтесь дальше с нужной вам, оптимальной для вашей собаки скоростью.

17. Обгонять не рекомендуется?

Более того, обгонять запрещено.

18. Бывает ли так, что вы увидели собаку фаворита сразу?

Да.

19. При плохом хендлинге Вы можете снизить оценку собаке?

Если собака однозначно лидер – нет. Если же собаки достаточно равнозначны – тогда возможно.

20. Правда ли, что эксперт определяет для себя победителей в первые секунды экспонирования в ринге, и собака с первых же мгновений, зайдя в ринг, должна идеально работать? Если собак много, можно ли позволить собаке отдохнуть, когда эксперт занимается описанием других собак в ринге?

Да, эксперт зачастую сразу определяется с лидерами. И собака, зайдя в ринг, должна сразу же стать в стойку. Причем хендлер должен уложиться в 3 секунды. И все время нахождения в ринге вы должны постоянно работать с собакой, никаких посидеть-полежать.

21. А если собак в ринге 30?

Тем более! Судья заметит, что все собаки лежат-сидят, а одна все это время стоит в прекрасной стойке. У профессионального хендлера именно так и будет, он потому и профессионал, что будет работать с собакой все время, сколько бы ни длился ринг.

22. И несколько слов о породе лабрадор: допускаете ли вы неполнозубость у лабрадора?

Допускаю.

23. Как вы относитесь к излишне "веселым" хвостам?

Плохо.

24. На что, прежде всего, вы обращаете внимание при экспертизе лабрадоров?

Породность прежде всего, голова, фронт, костяк, выход шеи. Но породность - это главное.

25. "Звезда ринга" – какие качества, по вашему мнению, должны присутствовать и сочетаться в успешной шоу-собаке?

Харизма прежде всего!

Вот видео как она судит бест юниоров, очень внимательна к каждой собаке.
http://vkontakte.ru/video-23369535_159771191
 
"Профессиональный хендлер по всем породам" ...

К чему написана эта статья? Кто-то может подумать, что из зависти. Кто-то что от злости. И обе эти категории будут не правы.
Статья написана от обиды. От обиды за хендлеров, которые годы учатся этому мастерству, каждый день совершенствуются, и назвать себя профессионалом могут не раньше чем через 3-4 года.
Начнем еще раз с азов. Кто такой хендлер? Это человек, который показывает собаку в ринге судье (для отдельных товарищей, которые, я знаю, будет читать эту статью и далее смаковать ее фрагментами и цитатами, поясню, что меня не интересует в данном контексте дословный перевод слова "хендлер". Прошу прощения, уважаемые читатели, за лирическое отступление...) Так что такое хендлер вроде разобрались.
Усложним вопрос: кто такой профессиональный хендлер? Это человек, который ГРАМОТНО показывает собаку в ринге.
Не могу удержаться и не пофилософствовать на тему толкования слова профессия. Профессия - род трудовой деятельности, являющийся источником дохода, предусматривающий определенную совокупность теоретических знаний, практического опыта и трудовых навыков.
В общем-то, все понятно.... А вот теперь поясните мне, как человек может иметь практический опыт и трудовые навыки, если он вышел в ринг 4 раза со своей собакой и один раз в деревне Кукуево с собакой подружки??? В деревне Кукуево вообще участники выставки не знали, что собак мыть перед выставкой надо. А уж па такого хендлера в ринге и, правда, приняли за высочайший профессионализм.
Собственная собака для многих хендлеров является стартом. Но с нее начинается ИНТЕРЕС к хендлингу, а никак не профессиональная деятельность. 4-5 выходов на ринг- это лишь привыкание к этому маленькому дурдому, привыкание к собаке в ринге, попытка научится слышать и видеть судью.... О каком опыте профессии может идти речь в этот момент?
Перескочим к другому вопросу: где же научится хендлингу? Существуют курсы Юных Хендлеров. Существуют курсы для людей с возрастом за 18 лет. Можно попросить обучить вас вашего знакомого хендлера (как в песне: "эй, подруга, посмотри на меня, делай как я!"). В конце концов можно смотреть на других, и тренироваться чтобы получалось так же.
А теперь я расскажу немного о том, что я увидела в своей жизни на рингах из выходцев этих способов обучения.
Ни для кого не секрет, что среди профи хендлеров Юные Хендлеры называются Юные Киллеры. Система обучения их достаточно проста - основы анатомии, разбор скелета собаки по костям, основные принципы постановки передних и задних лап, правильное надевание ринговки и старательный показ различных видеосъемок. Я, конечно, немного сгущаю краски, но по сути это именно так.
Редко когда бег Юного Хендлера (далее ЮХ) не заставит обратить внимание... на хендлера! Как высказывается одна из очевидиц этого (кстати, профи-хендлер) "бежать, втыкая пятки в копчик". Объясните мне, зачем штамповать такой вид бега? Это не укорачивание шага в маленьком ринге... Чем больше пространство ринга у ЮХ, тем с большим остервенением он желает закинуть свои ноги себе на плечи со спины. Интересно, а никому в голову не приходило, что в такие моменты колебания тела происходят по прямой вверх вниз и соответственно эти колебания передаются по ринговке собаке, которая начинает либо закладывать уши, потому что пытается прислушаться к желанию хендлера передаваемые колебаниями, либо начинает сбиваться с темпа.
Еще один вариант пробежки ЮХ, правда, менее распространенный, это бег с заложенной за спину свободной от ринговки рукой. Смотрится очень забавно. Вторая рука иногда необходима даже во время движения - показать игрушку, вкусняшку или просто приободрить собаку на ходу. Закидывая руку за спину, большинство ЮХ хотят показать, что собака идеально отрингована, но иногда в самый ответственный момент теряют жизненно важные секунды для еще большего украшения собаки.
Конечно, полезно смотреть видео материалы с показами других хендлеров, но не менее полезно выцеплять оттуда именно правильные и полезные моменты.
Я не перестаю поражаться, с каким маниакальным упорством, некоторые хендлеры убирают "подвес" у собак путем сначала затягивания ринговки на шее, а потом садистского и очень яркого выдергивания шкуры из-под нее. На такой момент судья обязательно обратит внимание и то, что хендлер хотел скрыть, окажется наоборот только подчеркнуто.
Еще один метод обучения - это на курсах для взрослых. Мнение о них, как правило, хорошее.
Затрону животрепещущую тему - курсы для повышения квалификации хендлеров, проводимые известным хендлером Марком Линнером. Марк Линнер - это известнейший в мире хендлер. Собаки в его руках играют всеми красками. Самое главное, что Марк любит собак больше чем победу- это видно сразу. За одно это его можно уважать.
Я видела несколько рингов с участием этого хендлера. Его работа с собакой - это истинное шоу в хорошем смысле слова. Плюс к этому его внешний стиль неповторим, его движения театральны (опять таки в хорошем смысле!) и все это только усиливает впечатления от его работы. На собаку с ним невозможно не обратить внимание! Ключевое слово СОБАКУ с ним. А не на НЕГО с собакой.
На минутку остановлюсь на этом моменте. В понимании большинства профи и для более приятного восприятия работы собаки в ринге, хендлер должен быть почти незаметен. И я с этим полностью согласна! Не надо только думать, что одеваться надо серо, под цвет собаки и стоять за тридевять земель от собаки. Незаметность хендлера скорее можно назвать ненавязчивостью. Хендлер не мешает собаке, а правит ее, украшая и преподнося судье и зрителям. Чем спокойнее и мягче эти действия - тем более ненавязчиво вы смотритесь. Замечать должны не вас, не ваши руки, а вашу собаку. В движении хорошо бы добиться синхронности движений ваших ног и лап собаки. Тогда ваши пятки не будут мелькать фоном для лап экспонента и зрительно не испортят картину. К тому же войдя в такую синхронность, вы лучше почувствуете собаку, вам будет проще ею управлять, и вы будете ей мешать, регулярно сталкиваясь с ней бедром или коленкой.
Но вернемся к курсам Марка Линнера и к нему самому.
Некоторое время назад я видела одного его последователя... Пытаясь скопировать Марка Линнера, его ученик казался пародией. Видимо действует то самой правило, что копия - всегда хуже оригинала.
Я ничуть не умаляю способностей самого Марка Линнера, как учителя, и его учеников, как умных и талантливых последователей. На его занятиях, я не была. Но какого было мое удивление, когда несколько человек, после занятия с ним и пары выходов на ринг с собственной собакой, создали себе персональные сайты и развесили объявления по всему интернету что они " профессиональные хендлеры. Занимаются показом собак всех пород".
Не многие хендлеры, даже после работы в 5-6 лет, могут позволить себе такие фразы. Что это? Заниженная самооценка мастеров или высокое самомнение новичков? Сдается мне, что истинный профи не кричит, о том, что он профи - его работа говорит сама за себя. Он не дает рекламы - он в ней не нуждается, потому что его передают из рук в руки, рекомендуют друзьям.
Бродя по интернету, я наткнулась на один из сайтов такого "скороспелого профи". Честно сказать - жалкое зрелище. Фото, выставленные как образец стоек и движений, то есть работы, не тянут даже на фото с первых занятий хендлингом. Перекрученные собаки, собранные подвесы, проваленные спины, не выставленные лапы, яркое подчеркивание недостатков, вместо попытки их скрыть. Это реклама своей работы? Боюсь что антиреклама. А ведь на самом верху сайта красуется та самая надпись: "Профессиональный хендлер. Показ собак всех пород". Кстати у нескольких людей встретила еще более замечательную надпись: "занятия в группе и индивидуально". И это после 2 занятий у Марка Линнера.
К примеру, тот же самый господин Линнер не один год работал хендлером, чтобы потом брать на себя ответственность преподавать хендлинг кому-то, а уж тем более группе. Я уважаю его труд, его годы работы над собой, своими показами и т.д. А вот уважать новичков, которые после того как великий мастер пожал им руку и похвалил за старание в УЧЕБЕ, возомнили себя мастерами увольте... не могу. Если ты стоял и смотрел, как ювелир ограняет бриллиант, то это не значит что ты такой же ювелир.
Тебе дали БАЗУ знаний и немного показали практики. Твоя задача тренировать свои умения теперь, а не вешать объявления, что ты теперь профи и готов как мастер собрать группу, и всем показать какой ты крутой.
Если уж так распирает от желания показаться мастеровитее других, то собери по-тихому группу желающих, и по-тихому похвастайся и покажи чему научился.
Неоднократно наблюдая работу в ринге настоящих профи и так же регулярно с ними общаясь, я все чаще вижу, что без хитростей собаку не показывают. В стойку можно поставить по разному. Можно спрятать свободные локти, высокозадость, зрительно увеличить ширину грудной клетки, удлинить шею, убрать размет, иксообразный постав, подчеркнуть глубину груди, показать углы задних конечностей. В движении конечно многое из этого все равно вылезет, но и там тоже можно похитрить. Но каково мое удивление, когда вместо того чтобы думать, хитрить, скрывать все это "скороспелые профи" только выпячивают это все еще больше.
А происходит это оттого что, "скороспелые" хотят поскорее покрасоваться в ринге... позировать перед фотокамерами, выйти в Бест, где стоять просто почетно. Зачастую они так увлекаются собой, что другой конец ринговки их перестает интересовать.
Сколько раз наблюдая тот или иной ринг я слышала голоса из толпы:" Лучше бы вообще не трогал хендлер собаку... он ей только мешает!". А ведь и правда! Иногда "скороспелые" начинают упорно бодаться с собакой, мельтешить руками по ее корпусу, пытаясь хоть как-то ее поставить в "правильную" стойку. Мельтешить надо было на занятиях, а здесь ты показываешь уже готовый по твоему мнению результат. Конечно всякое случается и собака тоже бывает не в духе. Даже если действительно идеально отрингована. В такой момент лучше оставить собаку в покое и не требовать от нее идеальной стойки. Ваша задача ведь хотя бы не мешать осмотру собаки. А ползающий по телу экспонента хендлер- вещь конечно забавная, но не достойная призового места.
Недавно наблюдала разминку бордосского дога со своей явно хозяйкой. В это время мы стояли и общались с моей знакомой, очень известным профессиональным хендлером. Глядя на эту разминку, знакомая лишь грустно прошептала: " Ну зачем сочинять свое уродство? Неужели трудно посмотреть на других и сделать что-то похожее?"
Эта фраза мне надолго запомнится. Потому что не раз у меня в голове возникали такие же мысли. При этом очень весело смотрится когда кто-то корячит собаку в ринге, а за рингом болельщики одобрительно кивают головой и кричат "Отлично стоит!!! Вот так вообще супер!!!" А что суперского в провисшей на ошейнике бесформенной массе с собранной со всего тела шкуре и натянутой на уши?
Позирование на фото новоявленных профи- вообще отдельная тема. Так хочется встать в одну линеечку, чтобы собачки стояли на одной линии и в одном ракурсе... А вот хендлер не подумал что сам для себя выбрал неудачное положение и держит собаку не обращая внимания, что ей не комфортно. Итог: Хендлер стоит-то конечно в общей линеечке, собака стоит на одной линии с другими.... но вот хендлер для того чтобы стоять в линеечке вынужден тянуться до собаки нелепо отклячивая тазобедренную часть своего туловища. А собака, не выставленная изначально на общую линию, подталкивается вперед хендлером, но положение настолько неудобное собаке, что лапы-то на одной линеечке, а вот корпус упорно сопротивляется подаче вперед. Создается ощущение что собаку толкают, а она жутко упирается- в итоге распущенная лапа, просвет под локтями, менее объемная грудная клетка и виновато понурое выражение морды.
Юнные Киллеры получили свое прозвище не просто так. Опять таки судя по всему, огромное желание поскорей засветиться в мире профи, они берут в ученики собаку, быстренько проводят с ней пару занятий на улице и не проверив собаку на поведение и социализацию в условиях выставочного павильона, сразу ведут в ринг. А собака в этот момент нуждается в мягкой адаптации к этой суете, миллионам запахов и гулу голосов. Но об этом хендлер не задумывается. Результат: и без того робкая собака, еще больше ушла в себя, оценка оч.хор., владельцы и болельщики расстроены, завистники ликуют. Хорошо если собака не запомнит что ринговка и выставка-это кошмар. У меня были ученики, поведение которых я восстанавливала после таких Юных Киллеров. Занятие долгое и кропотливое. Но результат оправдывает все усилия. А владельцы счастливы видеть свободный полет собаки над рингом, а езду на попе по бетону.
Конечно было бы несправедливо валить все на ЮХ. Среди взрослых хендлеров тоже встречаются такие пофигисты. В оправдание ЮХ хочется сказать, что помимо понтов ( которые присущи и взрослым людям) суть такого поведения находится в отсутствии знания психологии, навыков дрессуры и просто построения контакта с собакой. Это приходит с опытом и конечно практикой.
Другое дело что практику надо где-то брать... а откуда? Нет ничего зазорного, если начинающий хендлер попросится в помощники к более опытному. Например вывести собак на сравнении, разбегать собаку перед рингом под его контролем и т.д. В конце концов, если вы не обладаете гордыней вы можете попросить ученика для бесплатного показа. Учитесь бесплатно. В вашей учебе будет больше заработка нежели в стрижке купонов при плохом показе.
Еще один момент который не могу не отметить. Поведение хендлера как человека в общем и целом. Одна моя хорошая знакомая рассказывала мне свою ситуацию. Есть собака. Был взят хендлер. Хендлер отвратительно показала собаку в ринге по причине отсутствия с ней контакта, малого количества занятий и еще нескольких упущений. Собака получила не самую лучшую оценку. Показ был даже не комичным, а просто грустным и местами жесткий. После ринга хендлер вернула собаку владельцам со словами: "Это же надо было так меня опозорить! Что она чудила в ринге?! Как теперь на меня смотреть будут?!" То есть хендлер переложил всю свою вину на собаку! Его больше волновал вопрос о том что скажут другие, чем то что собака получила психологическую травму по вине именно хендлера. Ох, не такая должна быть цена работы! Владельцы опустили голову и ушли с выставки. Спустя какое-то время их все таки взяло сомнение в бестолковости своей собаки. Сменив хендлера и подучившись сами они легко получили все желаемые титулы. Как оказалась это не собака "кривая" была...
По ходу рассказа вспомнила еще одну историю. Моя знакомая, которая уже очень давно занимается показом одной породы и является владельцем нескольких собак, привезла на выставку адаптировать своего четырехлапого родственника. Потихоньку ставя ребенка в стойку ( мягко и аккуратно, дабы не вызвать у него дискомфорта) попутно она общалась с владельцами собаки. Владельцы снимали на фото первые уроки своего любимца. Вполне знакомая картинка... умиротворяющая и спокойная. Никто никуда не торопится. Ребенок учится понимать что от него хотят. Хендлер мягко приучает собаку. Владельцы снимают. Снимают кстати не для того чтобы получить супер снимки, а просто потому что они новички и для них дорог любой момент происходящего с их собакой. В этот момент, рядом проносится вихрь. Вихрь останавливается. Секунд 5 смотрит на эту картинку и почти отшвыривая мою знакомую в сторону громко говорит: "Дайте сюда, я вам сейчас ее в 2 секунды поставлю!" Начинает судорожно дергать собаку за все лапы, душить ринговкой. Собака в шоке! Зажимается, деревенеет, суставы практически не гнутся от напряжения бедняги. Владельцы от растерянности не знают что сказать. Знакомая с трудом отбирая собаку у "супер-хендлера" просит не мешать им. В ответ на это снова раздается тирада:" Да я же хендлер... и получше вас!" Что сказать в ответ такому человеку? Любая сказанная фраза может перерасти в скандал. А большинству нервы все таки дороже. Знакомая забирает собаку и несет ее отдыхать. Слава богу, что владельцы нормальные люди и поняли что из себя представляет "вихрь-хендлер", а собака оказалась быстро отходчивой и спустя некоторое время продолжила свои неторопливые занятия.
Кстати точно такая же история произошла и со мной. Я вывела маленького бебика для адаптации. Конечно на ринговке, поскольку знакомство с ней уже состоялось ранее. Бебик перебирал лапами в движении по ригу, я хвалила ребенка. Но время от времени мимо нас проносились хендлеры с поставленными уже собаками. Бебик замирал на минуту и потом повинуясь МЯГКОМУ ПОТЯГИВАЮ за ринговку и привлечением вкусняшкой, шел дальше. В один из таких моментов ко мне подлетел такой же вихрь и начал возмущаться что я издеваюсь над ребенком и вообще все делаю не так. В попытке отнять у меня собаку "вихрь" начал пихать малышу свою вкусняшку. мало того что этот хендлер не знал методы работы с этой собакой и сходу начал кричать:"Все не так" так еще и совершил грубейшую ошибку- начал давать свою приманку чужой собаке. А если у нее аллергия на эту приманку? Отвечать за здоровье собаки-то не ему!
Уважаемые хендлеры! Новички ли вы, профи, ЮХи или нет.... Имейте уважение к чужой работе! Не выхватывайте собаку из чужих рук, не вмешивайтесь в чужое занятие по ринговой дрессуре, не кормите без разрешения чужую собаку! В общем не делайте того, чего бы не хотели получить в момент своей работы.
В довершении моей грусти хочется остановиться на моменте проигрыша в ринге. Как часто выиграв класс, титул, породу, проигравший ищет оправдание себе и своей собаке в своих глазах и особенно в глазах болельщиков. " Не в форме, в течке, хромала, после травмы..." это самые распространенные отговорки. Ну и конечно шедевральные "Судья не понимает ничего в породе, владельцы дали денег..."
Неужели так сложно признать, что выигравшая собака выше качеством, а если не выше, то признайте мастерство ее хендлера, который сумел ее показать так хорошо, что обошел вас с собакой вроде как лучшей чем у него. Но гордыня не позволяет вам этого... и вот вы злобно плюетесь, корчите брезгливые лица и негодующе фыркаете вслед победителю. Улыбнитесь, поймите что сегодня просто не ваш день, пожмите руку победителю ( пусть гадает , отчего это вы такие счастливые и робко оборачивается на вас всю дорогу) , похвалите свою собаку и просто скажите себе: "значит где-то что-то я не доработал. Надо подумать и подтянуть эту промашку". У вас есть описание с выставки. Там все написано. Где и что подтягивать и дорабатывать. Включите ум, наблюдательность и фантазию. Сладкий миг победы бесспорно хорош! Стремитесь к нему. Работайте над собой и своими ошибками. У вас все получится. И потом другие будут стоять в конце расстановки и говорить что вы купили, судья не понимает в породе, что их собака хромает... Но вы-то будете точно знать, что ваша победа была честной и в этом раунде вы одержали победу!

взято: http://www.argentinskij-dog.narod.ru/kruto.html

http://irinschow2006.narod.ru
 
Тома, спасибо :flower:
Кстати, обратили внимание, что многие классные хендлеры, по словам учеников, обладают супер-харизмой. Они сами "зажигают", как зажигают и выставляемые ими собаки - это просто непостижимо.
Насколько я понимаю, надо убрать внутреннюю зажатость (собственную), включить позитив и в ринг - развлекаться, оставив за рингом "груз ответственности". Это моя задачка-урок на сейчас. Хотя мы пытаемся развлекаться - танцы перед рингом (я выгляжу, наверное, глупо), но пытаюсь хоть как-то "включиться" сама и поддержать позитивом, а не зажатостью собаку. Просто начинаю понимать, что хендлинг - это не только приемы, но и настрой.

Кстати, о показе малышей.
В Харькове случайно стала свидетелем показа Катей Орлик щенка лабрадора. Понравилась работа. Но больше понравилось то, что после показа Катя стала беситься с малышом в ринге. Каких-то 30 сек, но!!!! деть был доволен, как слон :hi: Никто на них косо не смотрел. И эксперт не была против. Катя совершенно не думала о том, что кого-то задерживает или выглядит как-то не так.
 
Интервью с Марком Линнером.

Собаке в ринге должно быть весело с вами

sized_l1.jpg


Марк Линнер – известный шведский хендлер, один из лучших специалистов мира по показу собак. Он неоднократно выигрывал бесты на крупнейших выставках с самыми разными собаками. На своих семинарах Марк охотно делится секретами своего искусства, показывает, какие ошибки совершает владелец, экспонируя собаку, дает рекомендации по правильному показу конкретной собаки в ринге.

Марк Линнер работает с собаками, используя только положительное подкрепление. Наказание полностью исключено из его арсенала. Первое правило Марка – хендлер должен находиться в ринге в радостном и приподнятом настроении. Этот настрой очень хорошо передается собаке. Второе правило – у собаки должен быть хороший контакт с хендлером, и хендлер должен приложить все силы, для того, чтобы сосредоточить внимание собаки на себе.


Некоторые собаки на выставке или перевозбуждаются, или впадают в ступор. Как привести собаку в рабочее, куражное состояние, чтобы она имела положительный настрой и выглядела живой и веселой?

В России многие посещают семинары по грумингу, хендлерские курсы, интересуются разными приемами показа, в то же время мало уделяют внимания обычной социализации собаки. В Швеции же многие владельцы выставочных собак целыми породными клубами выезжают на пикники с собаками, чтобы собаки могли общаться с людьми и между собой. В России часто собаку достают из клетки и везут на выставку, поэтому возникающие проблемы связаны в основном с недостаточной социализацией. Особенно это касается пород, для которых характерно агрессивное поведение. У меня полное впечатление, что некоторые из этих собак никогда в жизни не сталкивались с другими собаками, кроме как на выставке, и так как они с детства не приучены к обществу других собак, то встречают их агрессивно.

L_rik_st.jpg
L_rik.jpg


ToISvPKFWKyHKsJOaM_6QG4XZlVLo8Ri7KInaCd1WiI40cG9ar.jpg
images?q=tbn:ANd9GcQBQ5xjyFCz7SfoyyzLW2rEolBrwKQz6mAqkSb6-n9APnr7wJBoKQ.jpg


Как бороться с агрессивным поведением собаки в ринге?

Вы должны показать собаке, что такое поведение нежелательно. И если вы хотите прекратить агрессивное поведение, то нужно дать собаке что-то взамен, переключить ее. Собаке должно быть приятнее быть неагрессивной, чем агрессивной. Собака должна получить компенсацию – более интересную замену, чем агрессия. У собаки просто не должно оставаться времени на то, чтобы обращать внимание на других собак.

И какая это должна быть компенсация – игрушка, лакомство?

Для разных собак переключить внимание можно разными способами, но научить собаку сосредоточиться на хендлере нужно до показа в ринге. Собака должна быть приучена реагировать на голос хендлера. Показывать ей игрушки или лакомство в ринге – не совсем правильно.

Если собака агрессивна, вы должны понимать собаку и знать причину ее агрессии. Это может быть, например, трусливая собака со слабой нервной системой. Но на практике из тех собак, которые проявляют агрессию в ринге, только порядка 10% собак агрессивны от природы и имеют дурной характер. Остальные причины агрессии в том, что собаки не видят другого способа поведения и не знают чем себя занять. Для них это развлечение. Но если вы четко даете собаке понять чего вы хотите от нее в ринге, вовремя ее поощряете и доводите ее состояние, до того, что ей весело и комфортно и приятно с вами – у большинства собак агрессия проходит сама собой. Еще раз повторю, что в основном агрессия в ринге не от агрессивности, а от того, что собака предоставлена сама себе, хотя и находится на поводке. Агрессия является признаком плохого контакта между хендлером и собакой.
Если собака зациклена на хендлере, то у нее просто нет времени обращать внимание еще на что-то.

Какие типичные ошибки встречаются у начинающих хендлеров?

Типичная ошибка владельцев собак мелких пород в том, что они мало занимаются управлением собакой голосом. Владельцы собак крупных пород вынуждены приучать собак реагировать на команды и голос владельца, потому что одним поводком управлять крупной собакой невозможно, а владельцы мелких собак иногда считают, что поводок – решение всех проблем и не пытаются установить с собакой более тесный контакт, сделать ее более управляемой и послушной. Недостаточно внимания уделяют установлению контакта и концентрации собаки на владельце (хендлере).

Беседовала Елена Нестерова.

Что касается моих впечатлений, то мне показалось, что Марк знает какое то «волшебное слово». Как только собака попадает к нему в руки, то он сразу же становится единственным объектом, которым собака интересуется. Это при том, что он никакими игрушками или лакомством ее к себе не привлекает, и даже разговаривает с ней на незнакомом языке. Но в его обществе собака оживляется и даже двигаться начинает совершенно иначе, охотнее встает в стойку. Волшебник, не иначе… Я думаю, что он очень хорошо освоил язык невербального общения с животными - его позы, выражение лица, интонации голоса и все его поведение собакам о многом говорят. Этот человек умеет очень быстро расположить собаку к себе и стать для нее интересным. Наверное, это основной секрет Марка Линнера.

Источник mirsobak.org.ru

[update]
Фотографии из Интернета.

[update]
Cup Of Coffee, Диана, это интервью только подтверждает то, что ты написала.
 
Последнее редактирование модератором:
Еще я обратила внимание, что яркие мужчины-хендлеры приветствуются, а вот когда говорят, что хендлер должен быть незаметным, то имеют в виду женщину :hihi:
а еще кавалер - очень неудачная в плане конкуренции в ринге порода :P :wall:
Объясняю
у нас чуть скрытая шерстью анатомия, поэтому мы не можем блеснуть, как те же мопсы, кхс, французы.
но самой шерсти недостаточно, чтобы конкурировать с шит-цами, мальтами, пуделями, простихоспидя.
т.е. кавалер может "взять" только СВЕДУЩЕГО эксперта или как ЭКЗОТ на выставке.

С удовольствием посмотрю видео (киньте ссылки, если у кого-то есть) с отличным выступлением девятки и кавалера в ней, или просто кавалера.
 
На форуме : http://cavaliers.ru/index.php/topic,83.60.html нашла интересный материал по хэндлингу. Возможно это кому-то пригодится на предстоящем CACIBе

FCI Basic statement for show judges: dogs fit for their original function

PRESENTATION OF THE DOG
It is increasingly common that breeds, standing as well as moving, are presented in the ring on a upstraight and neck-tight leash. This does not promote the welfare of the dog, and moreover it inhibits correct movement and makes natural and breed specific movement impossible to be achieved. A dog should be shown on a loose leash in a natural way with a correct and breed specific movement. Pulling the dog up at the neck and/or tail is prohibited.
An exhibitor, who does not follow the usual rules for presenting a dog, should leave the ring. Although this does not affect the dog's health or behaviour directly, the judge has the possibility not to judge the dog or award it with a lower qualification.
http://www.fci.be/circulaires/14-2014-annex-en.pdf

Общее указание ФЦИ выставочным экспертам: собаки соответсвуют их первоначальной функции.
ПОКАЗ СОБАКИ
Становится всё обычнее, что собак как в стойке, так и движении, показывают на очень плотноприлегающей к шее ринговке в "подвешенном" состоянии. Это не способствует благосостоянию собаке, а напротив мешает собаке двигаться коректно и показывать естественное, присущее породе движение. Собака должна выступать на свободной шлейке естественно, выказывая коректное и породное движение. Вытягивание собаки за шею и/или хвост запрещено. Экспонент, который не желает подчиняться общим правилам показа собак должен покинуть ринг. Хотя это не вредит напрямую здоровью млм психике собаки, у эксперта есть право не проводить экспертизу такой собаки или снижать за показ оценку.
 
И снова о тонкостях хендлинга


Если Ваша собака уже приучена равномерно и размашисто двигаться на ринговке, бегите чуть впереди неё, развернувшись к собаке полубоком. В этом случае ринговка займёт то самое наиболее выгодное положение «вверх и вперёд» при котором дог продемонстрирует идеальную не только по выходу, но и по форме (с крутым загривком) шею. На поворотах, особенно на крутых, своим корпусом Вы при этом ещё помогаете собаке плавно завернуть налево, т.к. путь направо Вы ей перекрываете. И ещё: когда Вы начинаете работу ринговкой, постепенно добавьте к команде «рядом», предполагающей движение рядом с Вами, команду «показ», предупреждающей о последствиях в виде рывков вверх в случае опускания головы. И от души хвалите собаку за успехи! Если быть совсем точной, профессиональный провод собаки в ринге на рыси не должен сопровождаться командой «рядом». Потому что по сути дела при этой команде собака должна двигаться максимально близко к ноге проводника, но зато не обязана высоко нести голову. По этой причине собаку, готовящуюся к карьере рингового бойца, лишь в начале обучения знакомят с понятием «рядом». В дальнейшем начинают применять другую команду (вышеупомянутый «показ!»), и именно при этом собака приучается к воздействию ринговки под горло и к тому, что хендлер бежит достаточно далеко от собаки.

Если Ваша собака имеет длинную, превосходного выхода, сухую, элегантную шею, если у неё нет заметных проблем со строением верха, если она прекрасно знает команду «рядом», если у неё выраженный шоу-темперамент… Тогда, конечно, можно порекомендовать Вам выставлять собаку на металлической цепочке, а не на шершавой, малозаметной, удобной ринговке с надежным фиксатором. Дело в том, что цепочка должна, как драгоценное ожерелье, лежать на самом основании шеи собаки, подчеркивая ее красоту. Взятая под горло, цепочка теряет все свои достоинства, зрительно «отрезая» голову от шеи. К тому же, будучи тяжелой, она всё время соскальзывает вниз, а при попытках вернуть её на место «тащит» за собой складки кожи, образуя тот самый нежелательный подвес, который мы легко прятали с помощью ринговки. Ну, а если цепочка лежит почти на груди собаки, значит управлять этой собакой можно как? Правильно, только голосом. Это замечательно красиво, но требует тренировки: команда «рядом» должна быть отработана чётко, но без последствий в виде «задрессированности», когда дог начисто теряет интерес к жизни, и как следствие — весь выставочный шарм. Такая собака демонстрирует не СЕБЯ, она демонстрирует исполнение команды!

Выполняя просьбу эксперта провести собаку «от меня», можете сильно не усердствовать с задиранием собачьей головы: всё равно эксперт сейчас смотрит только на задние ноги! Актуально это только в том случае, если у собаки «маловато углов». Тогда действительно лучше приподнять ей голову и присадить таким образом на зад. Грамотно рассчитайте темп движения. При узком поставе задних ног ведите собаку от эксперта медленно, т.к. чем быстрее рысь, тем больше ноги стремятся к поставу прямо по оси симметрии собаки. То же актуально при наличии сближенных скакательных суставов. А вот расхлябанные суставы менее заметны на энергичной, быстрой рыси.

После движения «от меня» обязательно последует — «на меня». Здесь можно повторить всё вышеперечисленное, применительно к передним конечностям. Нет никакой необходимости высоко задирать голову собаки, разве что у неё очень красивый фронт, который Вам хочется продемонстрировать эксперту. Однако учтите, что излишне подвешенная собака может начать задирать запястья или выворачивать локти.

Поворот кругом между командами «от меня» и «на меня» делайте так, как Вам удобнее. Профессиональный поворот предполагает, что собака сделает его, не меняя аллюр, быстро и ровно. Но помните, что лучше уж потерять темп на повороте, но обратно провести собаку точно по прямой, нежели она половину обратного пути пройдет боком! Развернуть собаку можно внутренним шоу-поворотом (тогда обратно собака пойдет у вас с правого бока), внешним (когда на повороте вы оббегаете собаку) или просто обводя собаку вокруг себя.

Об иноходи. Пол-круга, пройденного собакой этим аллюром здорово уронит её в глазах эксперта. Поэтому, бегая на тренировках со своим догом по кругу, попросите подсказать Вам, когда собака иноходит. Понаблюдайте со своей позиции хендлера, как она при этом по-особенному медленно раскачивает и изгибает корпус. Если во время экспертизы собака пошла именно так, очень резко измените скорость (остановитесь или прыгните вперед), а затем бегите быстрее того темпа, на котором собака иноходила. Внимание! Совершенно не склонная к иноходи собака может быть уличена в этом «грехе», если Вы очень жёстко держите её ринговкой за шею (не поддергиваете, а тащите). Собака при этом становится очень похожа на извивающегося на рыбацком крючке червяка, который хочет, да не может слезть с жесткой опоры.

Вообще, культура движений рысью «ставится» собаке, как пианисту «ставят» руки. Собака должна уметь идти рысью на любом темпе: и когда вы ещё сами идете быстрым шагом, и когда вы бежите быстро. Если собака сбивается то на шаг, то на иноходь, то на галоп, если для вас проблема показать качественную рысь подопечного на маленьком ринге, ищите проблему или в анатомии собаки, или в недостатке тренировки или… в своей неправильной технике показа!

При движении непосредственно по рингу помните, что чем ближе Вы бегаете к эксперту, тем больше крутых поворотов Вашей собаке приходится преодолевать, тем, соответственно, менее размашистыми становятся ее движения, тем сложнее становится ею управлять, тем быстрее у вас закружится голова. А самое главное — «лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии»! Другими словами, эксперт-то при этом видит только спину собаки, да ваше взмыленное лицо! Поэтому первейшее правило демонстрации собаки на ринге: водите её по кругу с максимально возможным диаметром, тщательно «облизывая» все углы. Кстати, при этом Вы ещё и успешно отдаляете от эксперта всякие «мелочи» вроде перхотящейся шерсти, царапин и следов последней драки, грязных лап, сломанных ногтей, волосатого хвоста, подклееных ушей и т.п.

Теперь о выставочной стойке. Запомните, что демонстрация собаки в стойке — значительно более благодатная «нива» для сокрытия от экспертов недостатков экспоната, нежели в движении… Хороший эксперт, конечно, на это всё равно не купится, но ведь он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому эстетическое удовольствие от созерцания прекрасного изваяния «Апполона среди собак» вполне может поколебать его субъективное мнение о вашей собаке…
http://darserdza.myqip.ru/?1-18-0-00000001-000-60-0

[update]
Итак, самый надежный способ демонстрации собаки следующий:


С помощью правильно одетой ринговки (см. выше) установите голову собаки в нужное положение — под углом примерно 70-80 градусов от горизонтали. Попытка продемонстрировать на вашей собаке абсолютно вертикальный постав шеи (особенно, если она от природы у неё не очень высокого выхода) вызовет у собаки защитную реакцию в виде переступания назад, либо она просто выдвинет вперёд передние ноги («сядет на горшок»). Кроме того, излишне задранная шея отчетливо подчеркивает даже незначительную прямоплечесть собаки, если же плечо совсем вертикальное, Вы рискуете продемонстрировать на вашем доге типичный перед фокстерьера: шея, переходящая в ноги без намека на форбруст…

Держите руку с ринговкой большим пальцем вверх (соответственно Ваш локоть направлен вниз). Теперь левой рукой, перегнувшись через собаку, поправьте её плечо так, чтобы локоть как можно ближе приблизился к груди собаки. Следите при этом, чтобы Ваша правая рука, удерживающая ринговку, сохраняла первичное положение! Теперь перехватите ринговку (осторожно) левой рукой и поправьте аналогичным образом правую переднюю ногу собаки. Брать собаку за плечо нужно так, чтобы Ваша ладонь не попадала между ее ногой и грудью, иначе Вы сделаете здесь заметную «дыру» и дадите повод эксперту указать Вашей собаке на «свободные локти» или «плосковатую грудь». В результате всех манипуляций Вы должны получить почти идеально сбалансированный перед собаки.

Далее, снова возьмите ринговку в правую руку и осторожно передвиньтесь сами к заду собаки. Большинство новичков здесь делают одну и ту же ошибку: автоматически тянут за собой ринговку и, соответственно, голову собаки, разрушая всю композицию построения переда. Чтобы этого не случилось, запомните: Ваш кулак с ринговкой направлен всегда вперед и вверх, а передвигаясь вдоль корпуса собаки, Вы распрямляете и сгибаете свою правую руку в локте! Итак, Вы встали около бедра собаки (Ваша правая рука с ринговкой выпрямлена). Теперь возьмите собаку за голень и осторожно переставьте её чуть назад и вширь. Общее правило таково: скакательный сустав должен быть вынесен, как минимум, за линию седалищного бугра а плюсна остаться перпендикулярной полу. Аналогично поправьте вторую заднюю ногу. Теперь посмотрите на ринговку. Она должна быть по-прежнему направлена вперёд и вверх.

При установке собаки в стойку, как правило, встречаются те же трудности, что и при показе прикуса: собака дергается у Вас под руками, переступает и «зажимается». Чтобы этого не произошло, снова начинайте тренировки от простого к сложному. Прежде всего, приучите собаку просто стоять по вашей команде («стоять» или «показ»). Затем — стоять в ринговке с приподнятой головой (попросите своего помощника оценить со стороны угол выхода шеи). Добейтесь того, чтобы собака свободно «отдавала» вам свои части тела. Если собака при прикосновении ваших рук вздрагивает и напрягается, «ваять» что-либо из такой собаки ещё рано! Собака в ваших руках должна стоять доверчиво и раскрепощено. Если же она поджимает хвост и давится в ринговке, речь о хендлинге пока не идёт вообще!

Помните, что движения Ваши должны быть очень плавными, уверенными и спокойными, интонации голоса ободряюще-нежными, если собака трусовата, и властно-угрожающими, если она пытается «сбежать с урока». Начните с простого поглаживания собаки по спине от холки до хвоста. Затем огладьте её по груди, проведите рукой по горлу. После чего погладьте линию «холка-лопатка-плечо». Собака стоит спокойно? Самого главного Вы добились!

Вот теперь возьмите собаку снизу за плечо (так, чтобы оно легло на вашу ладонь), приподнимите совсем чуть-чуть эту ногу, дайте собаке поймать равновесие на оставшихся в её распоряжении трёх ногах и только потом плавно поставьте поправляемую ногу чуть-чуть в иное (более желательное для Вас) положение. Таким же образом поправляете все остальные конечности. Не стремитесь сразу оттащить ноги собаки на пол-метра назад: собака резко вернёт их обратно, и упрётся. Ваша первейшая задача — научить собаку полностью доверять вашим рукам, спокойно разрешать немного корректировать её естественную позу и сохранять заданное положение 1-2 минуты.

Запомните, чем больше анатомических проблем у собаки, тем неестественнее для неё выставочная стойка, тем сложнее ей сохранять эту позу. Легче всего поставить в стойку собаку с великолепными углами и рычагами конечностей, высокого выхода длинной шеей и высоким передом…

Менее эффектной, но более эффективной будет позиция хендлера «с колен». Основное преимущество этого положения в том, что прямо перед вашими глазами проходит линия верха собаки, и Вам будет легче скорректировать её. Только теперь передние ноги нужно двигать за лапы, а задние – за плюсны или голени. Пожалуйста, не трогайте собаку за колени: очень часто при этом дог просто выпрямляет ноги и стоит «на подпорках». Кстати, часто передвигание передних ног вперёд — хорошая альтернатива отодвиганию задних назад, когда нужно «подать» собаку вперёд. Однако этот способ хорошо работает только на собаках с хорошим плечом. Стоя за собакой на коленях не забывайте, что ринговка в правой руке направлена, как всегда вперед и ВЕРХ

[update]
И снова о тонкостях
Если собака имеет откровенно длинноватый формат, не оттягивайте ей слишком далеко задние ноги, лучше поставьте их несколько шире естественного положения… Зато передние ноги подберите поглубже под грудь, шейку подтяните чуть повыше. Соответственно, при укороченном формате сильнее растяните силуэт собаки по диагонали: шею чуть больше вперёд, задние ноги — подальше назад.

Если у собаки узковат фронт, выше поднимайте ей шею, дальше к груди убирайте локти, тем самым как бы выпячивая грудь, разведите чуть пошире пясти. И ни в коем случае не позволяйте собаке осаживаться на задние ноги!

При скошенном крупе Ваша задача — показать собаку с отставленными назад и вширь ногами и в очень напряженной, устремленной вперёд позе (об этом позже, т.к. это всегда и всем нелишнее).

При горбатой пояснице ни в коем случае не прикасайтесь к животу собаки, иначе она совсем выгнется коромыслом. Постарайтесь, чтобы собака стояла спокойно, расслабившись, и полностью доверяла вашим рукам. Задние ноги, по возможности оттяните подальше.

При плохо выраженных углах задних конечностей ближнюю к эксперту ногу нужно поставить так, чтобы плюсна была лишь чуть дальше линии седалищного угла, и плюсна стояла практически перпендикулярно полу. А вот другую ногу оттягивайте подальше. Тогда собака присядет пониже, показав эксперту на хорошо видимой ему ноге прекрасные углы!

При недостатках, требующих взаимоисключающей корректировки, решайте, что важнее. Ну, а важнее всего обычно общая гармония и баланс. Другими словами, лучше «пожертовать» не очень красивым поставом , например, задних ног, но получить красивый верх и перед, нежели хорошие углы задних конечностей будут сопровождаться дробным верхом и проваленным передом. Сложно выбрать правильную стойку? Зато интересно, а все творческое — это всегда сложно!

Мягкая спина, низкая холка, скошенный круп, слабые пясти, распущенные пальцы, размет… Всё это корректируется только напряженной целеустремленной стойкой. Как её получить?

Вот здесь возникает необходимость т.н. двойного хендлинга. Когда собака вчерне поставлена в стойку, в игру вступает второй хендлер. Как правило, его роль играет горячо любимый хозяин, в противном случае этот человек должен иметь при себе нечто такое, что безотказно привлекает к себе внимание собаки в любой (даже нервной выставочной) обстановке. Это может быть любимая игрушка, другая собака (подруга или враг), кошка, кусок мяса. фигурантский рукав… Главное — точно знать «убойную силу» раздражителя. Будет мало толку, если собака лишь окинет его усталым взором и снова стоя задремлет, либо, напротив, поскачет к цели, сметая на пути все преграды… Как правило, раздражитель не должен четко просматриваться или звучать. Будет лучше, если собака напряженно подняв уши и шею, привстав на цыпочки и вытянув назад хвост будет лишь чуть раздувать ноздри в нужном направлении. Для этого окликать собаку нужно таинственным голосом и негромко, из толпы. Игрушку показывать не ближе 3-х метров и двигать ею поразнообразнее и ближе к полу (очень хорошо это умеют делать доберманисты, сходите посмотреть). Самая большая ошибка здесь — покрутить игрушку перед собачьим носом, а затем задрать её как можно выше! Собака немедленно «садится на горшок», либо вообще натурально садится, потому что почти таким образом на дрессировочной площадке и учат команде «сидеть». Если же Вы всё сделали правильно, то дело чести основного хендлера при этом — удержать ринговку и оперативно внести последние коррективы в стойку собаки.

Взаимодействия между основным хендлером и помощником могут вестись посредством жестов, но это не слишком удобно, т.к. у хендлера в руках 60-100 кг. «живого веса» и обе руки у него не лишние. Лучше всего сделать так: хендлер поднял глаза на помощника — тот позвал собаку, опустил — тишина. Глазами же можно указать, куда нужно перейти помощнику. Вообще, владелец собаки, смиритесь с мыслью: если Вы участвуете в показе собаки, полюбоваться ею Вам не удастся, Вы работаете! Уж пусть лучше другие любуются, а потом рассказывают Вам, как красива Ваша собака была в ринге…

Имейте также ввиду, что некоторые эксперты весьма неодобрительно смотрят на саму идею двойного хендлинга (и тем более на смену хендлера в ринге), поэтому помощник должен вести себя максимально корректно и малозаметно.

Если Вы показываете собаку в «открытой» ринговке (на цепочке), убедитесь, что эта ринговка лежит на самом основании шеи собака. Разумеется, такая цепочка должна быть зацеплена карабином за оба кольца сразу, а не в положении удавки. Удавка - вообще инструмент дрессировочный, а не выставочный. Собака в профессиональном показе должна смотреться легко и естественно, резкие рывки и хрипы — не для шоу-представления!

Техника постава собаки внатяг несколько иная, чем под горло вручную. Хендлер должен опустить цепочку на основание шеи собаки, а затем как бы понемногу выпускать собаку вперёд (на помощника) и мягко останавливать её в нужном положении, после чего непринужденно корректировать постав ног, если в этом есть необходимость. Держать собаку при постановке внатяг под горло очень сложно: можно легко излишне задрать ей вверх и назад голову, выпрямив плечи и осадив саму собаку на зад. Связано это с тем, что хендлер со своей позиции слабо представляет себе собаку в профиль, а давление на горло чревато «передозировкой».

В целом же, демонстрация собаки внатяг намного эффектнее, но, увы, значительно менее надежна, т.к. требует от обоих хендлеров виртуозной техники и умения чувствовать собаку. Кроме того, реакция собаки на раздражитель должна быть сильной, но стабильной и предсказуемой. Другими словами, собака должна обладать ярким «шоу-темпераментом», а хендлер — высоким мастерством. Самый же высокий класс хендлинга — демонстрация собаки в свободной стойке. Только представьте себе: величественный Апполон в центре ринга в гордой позе. Один! Под лучами софитов! Чемпион!!!

Когда Вы научитесь хорошо водить и ставить собаку, не забудьте красиво соединить оба этих навыка между собой! Запомните, что перед остановкой нужно в несколько шагов постепенно снизить темп и на последнем шаге плавно переложить ринговку из левой в правую руку. После этого непринужденно направьте голову собаки вперёд и вверх, как бы ещё ведя по рингу, а освободившейся левой рукой притормозите её за бедро (за правое, если Вы остаетесь стоять, или за левое, если Вы опускаетесь на колени). Если Вы все сделали правильно, то собака практически без всяких усилий с вашей стороны оказывается в выставочной стойке, причём стоит она при этом очень естественно, с вожделенным «потягом» вперёд. Затем Вы быстренько вносите мелкие поправки в позу собаки и вот уже эксперт любуется Вашим претендентом на победу, сравнивая его с нервно потеющими конкурентами.

Если собака ставится внатяг, хендлер должен незаметно уйти в тыл собаке и выслать собаку в нужном направлении. Сложность заключается не только в том, что собака должна сама правильно поставить передние ноги (параллельно между собой), потому что вы сможете незаметно поправить только задние. Собака должна ещё достаточно сильно натянуть ринговку или цепочку, а затем, убедившись, что вперёд двигаться больше нельзя, вытянуться как бы «ввысь»! Другими словами, собака должна поднять шею, насторожить уши, «распахнуть» фронт, оттянуть задние ноги и замереть в напряженной позе. Многие собаки в начале подготовке боятся «ложиться на ринговку», отступают назад. В этом случае необходимо временно заменить тонкую ринговку (и особенно цепочку) на мягкий ремень или даже шлейку. Хорошо подумайте о привлекающих факторах, посмотрите на тренировках насколько стабильно они «работают». И имейте ввиду, что если собака боится хендлера, она будет постоянно на него оглядываться и поджиматься, а если хандлер – любимый человек, то очень трудно будет привлечь внимание собаки чем-то впереди неё.

Немного о тактике. Если у Вас есть возможность возглавить ринг при движении (например, при расстановке), занимайте первую позицию и задавайте темп движения соперникам. Если такой возможности нет (все стоят по порядку номеров), не двигайтесь слишком близко к впереди бегущей собаке. Очень часто первая собака останавливается своим хендлером так, будто он услышал от эксперта команду «Стой! Стрелять буду!». А последующие участники буквально врезаются в зад первой собаки… Чтобы этого не произошло, Вам и нужен запас в несколько метров для плавной остановки своей собаки.

Если Вам выгоден быстрый темп, ведите собаку по максимальной траектории, придерживайте своего экспоната, когда эксперт на вас не смотрит, и выпускайте резвее, когда смотрит. Начинайте движение тоже только «отпустив» конкурента на несколько шагов вперёд и темп набирайте плавно, иначе собака может рвануть с места в карьер. Не дергайте ринговку вверх, пока собака не перешла в рысь, иначе рискуете перевести ее с шага в иноходь.

Если в ринге собак больше трёх (и все перед вами по порядку номеров), не держите собаку постоянно в стойке (она устанет), но и не демонстрируйте в невыгодном ракурсе (вдруг эксперт это заметит). Лучше всего посадите её, или положите в нейтральную позу до экспертизы непосредственно вашей собаки. Но если в ринге остались уже только претенденты на победу (так называемая «расстановка»), собака ни секунды уже не должна находиться в невыгодной позе: эксперт слишком часто переводит свой взгляд с ваших соперников на Вашу собаку и любая небрежность может стоить вам титула.

Не бейте и не дергайте грубо собаку в ринге, это неэтично и неэстетично. Более того, за грубое обращение с собакой Вы можете быть удалены с ринга. Если Ваш воспитанник ведет себя буйно, лучше низким угрожающим голосом пригрозите ему, наклонившись пониже к уху.

Будьте вежливы и доброжелательны с экспертом, даже если он неправ — он ведь может ещё больше наказать собаку за Ваше поведение. Кроме того, ни к чему показывать зрителям и соперникам, что Вы расстроены и «терять лицо»…

Теперь об экипировке собачьей и Вашей собственной. Ваша одежда должна быть удобной, контрастной по цвету с собакой (особенно внизу, чтобы ноги бегущей собаки не путались зрительно с Вашими собственными, достаточно «породистой», ибо выставляете Вы не дворнягу. Короче говоря, корректный брючный костюм смотрится значительно лучше, чем, скажем, цыганская юбка или драные джинсы… Обувь также должна быть эстетичной, бесшумной, удобной и без высоких каблуков, т.к. в ней ведь придется бегать и, возможно, быстро… Вердикт эксперта типа «хендлер мешает двигаться собаке», ещё не худший вариант, хуже будет, если он укажет, что «в движениях собаки не хватает амплитуды, темпа и баланса»! Желательно также не украшать себя длинными локонами, которые в развевающемся виде закроют пол-собаки. Не рекомендуется, демонстрировать декольте до пупа или микро-юбку: у нас ведь не «бюст-ин-шоу», а выставка собак. Наиболее практичная ткань для выставочного костюма — шёлк и тонкая синтетика. Наиболее сложная — тёмная (особенно чёрная) шерстяная ткань, на ней отчетливо видна вылинявшая шерсть и следы невысохших собачьих слюней… Наиболее практичная обувь — мягкие туфли-мокасины. Кроссовки могут быть уместны на стадионе, но не в зале на ковре…

Ринговка — вещь, на приобретении которой не стоит экономить. Она должна быть подобрана точно в тон окраса собаки. Контрастную (тогда перекликающуюся с одеждой хендлера) можно позволить себе только при демонстрации собаки в открытой ринговке. Но в этом случае удобнее, возможно, будет однорядная цепочка (многоярусная «крадет» у собаки длину шеи). Ринговка может быть кожаной или капроновой, обязательно прочная и не слишком тонкая (не должна резать руки Вам и шею собаке), обычно 8-10 мм в диаметре, для кобеля можно и 15. Внимание! Фиксатор должен быть таким, чтобы зафиксировав ринговку в каком-то положении, Вы уже могли бы больше не обращать на него внимание. Цепочка должна быть такой длины, чтобы обвивала шею собаки на самом её основании, даже спускаясь на плечи. Это в любом случае не менее 80-90 см от кольца до кольца. Цвет — серебряный для голубых и чёрно-белых догов, золотой — для тигровых и палевых. Позаботьтесь, чтобы и поводок к такой цепочке был не брезентовый, а карабин совпадал по цвету с цепочкой.

С собой на выставке у Вас должны быть также: прочные ошейник и поводок (привязать до ринга), влажное полотенце (протереть шерсть от пыли и перхоти, а морду от слюней), спрей для блеска шерсти (особенно для чёрных собак), маркер или фломастер (подкрасить проплешинки на шерсти), миска и вода для питья, лакомство, коврик (лучше всего поролоновый в наволочке, который не будет сбиваться в кучу ), документы на собаку, включая ветеринарный паспорт, красивая салфетка (взять в ринг), полиэтиленовый мешок с тряпкой (если собака вдруг где-то организует «нечто»), аптечка.

Собаку перед выставкой моют за пару дней, накануне — только ноги. Когти стригут и подравнивают также заранее. Филировочными ножницами аккуратно убирают подвес на хвосте (если есть). Цветной пенкой для волос закрашивают излишнюю седину на морде. Чистят зубы и уши. Спреем сбрызгивают и растирают шерсть за несколько минут до ринга.

Кормить собаку в день выставки нежелательно. Выгулять тщательно, но без перегрузки. Привезти за столько времени до ринга, чтобы собака успела адаптироваться, но не успела «перегореть». Обычно — за час- два, в зависимости от психики собаки. Рассчитывая время прибытия не забудьте, что на выставке необходимо пройти ветеринарный контроль, получить ринговый номер и каталог, найти свой ринг и выбрать место для отдыха собаки.

За двадцать минут до экспертизы прогуляетесь с собакой неподалеку от ринга, поводите её рысцой и быстрой рысью. Всё это делает основной хендлер. Помощник (хозяин) уже должен исчезнуть для собаки до кульминационного момента, желательно в неизвестном направлении!

Готовясь к экспертизе, не забудьте, что выставки — это спорт. И побеждает в них сильнейший. Но наступит новый день и будут новые выставки, и новые эксперты, и новые победители! А ваша собака всегда останется вашей, и она будет дарить вам радость своего общения независимо от выставочных результатов! И будет любить Вас несмотря на победы и поражения на рингах. Надеюсь, и вы её - тоже.

Успехов Вам!

Ну, вот и всё! Для начала…

© Ружич Л.В.
Руководитель секции «Немецкий дог» Иркутского ГОЛС
эксперт CACIB-CAC, эксперт САС по рабочим качествам
инструктор по дрессировке (в том числе курсов хендлинга)
 
Последнее редактирование модератором:
КАК ВЫБРАТЬ ХЕНДЛЕРА

http://my-cocker.ucoz.ru/publ/vystavki/kak_vybrat_khendlera/8-1-0-718
http://dogs.lovetoknow.com/wiki/Dog_Show_Handler

Dog Show Handler

By Kelly Roper
Dog Breeder and Exhibitor


Перевод Елены Фёдоровой

Хендлер может оказать вам ценные услуги, если вы сами не умеете, по каким-то причинам не желаете или не можете демонстрировать свою собаку сами на выставках.

В каких случаях нужен хендлер

Демонстрация собак на выставках может показаться очень привлекательным занятием для множества людей, однако, многие из них по разным причинам отказываются от этого. Люди понимают, что для демонстрации собак на выставках требуется наличие множества соответствующих навыков и знаний. Но, если владелец собаки плохо знаком с выставочными процедурами и/или просто не любит быть в центре внимания, то он всегда может воспользоваться услугами хендлера, который продемонстрирует его собаку на выставке вместо него.

В общих чертах работа хендлера на выставке заключается в следующем:

• Хендлер может сделать груминг вашей собаке в соответствии со стандартом её породы.

• Хендлер выведет вашу собаку в ринг вместо вас, когда распорядитель в ринге вызовет вас согласно номера, указанного в каталоге.

• Хендлер будет перемещаться по рингу с вашей собакой - грамотно, чтобы показать её наилучшим образом.

• Хендлер будет постоянно следить за презентабельным видом вашей собаки на ринге, даже, если судья не смотрит на нее.

• Хендлер знает, какие команды могут давать судьи в ринге, и как их выполнять наилучшим образом.

• Хендлер знает правила вежливости и профессиональную этику в ринге.

Кроме услуг по демонстрации собаки на выставке многие хендлеры предлагают также и иные услуги. Например:

• Берут собаку себе в дом, чтобы привести её в соответствующую выставочную кондицию, тренируют для выставки, делают ей выставочный груминг.

• Обеспечивают безопасную транспортировку собаки на выставку в случае, если её владелец не может по какой-то причине присутствовать на выставке.

• Осуществляют услуги по разведению собак по согласованию с их владельцами.

Это самый распространенный набор услуг у хендлеров, однако, между владельцами собак и хендлерами могут заключаться договоры по оказанию и других услуг. Но, в любом случае, все договоренности с хендлером лучше оформлять в письменном виде и подписывать, соответственно, обеими сторонами, чтобы избежать в последствии различных недопониманий и конфликтов.

Как найти хорошего хендлера

Найти хендлера, в общем-то, несложно. В наше время существует множество людей, которые хотели бы продемонстрировать чужих собак на выставке за отдельную плату. Вся проблема заключается только в том, чтобы отличить настоящих хендлеров от дилетантов.

Для того, чтобы найти хорошего хендлера придется потратить некоторое время, чтобы понаблюдать за работой каждого потенциального хендлера в ринге, а также за тем, как они готовят собак для выставки.

В общем и целом, хороший хендлер:

• Одет надлежащим образом для работы в ринге.

• Имеет хорошие манеры не зависимо от того, смотрит на него кто-либо или нет.

• Обращается с каждой собакой с добротой и вниманием, в том числе и вне ринга.

• Готовит все необходимое для выставки снаряжение, вещи и документацию.

• Следит за безупречным видом собаки.

Оплата услуг и возмещение затрат хендлера

Оплата услуг хендлеров может быть весьма различной. Она зависит от величины спроса на услуги данного хендлера, а также от количества успешно выставленных им собак. Стандартная плата за демонстрацию собаки на выставке составляет от $50 до $150, или более - в зависимости от породы. Плата за демонстрацию крупных пород, а также собак, которые нуждаются в более существенном груминге, в целом значительно выше. Кроме того, некоторые хендлеры взимают дополнительную плату за показ собаки в конкурсе «Лучший представитель породной группы» и «Лучшая собака выставки».

Если вы передаете свою собаку для предвыставочной подготовки в дом хендлера, то с вас также дополнительно взимается ежедневная плата за питание, уход, выгул и тренировку собаки. Груминг собаки для выставки может осуществляться также за дополнительную плату.

Прежде, чем начать вести переговоры с хендлером, возьмите у него прайс-лист на его услуги в письменном виде. Вы получите хорошее представление о том, во сколько могут обойтись для вас его услуги. Также выясните, входят ли услуги по регистрации собаки на выставку в договор по оказанию хендлерских услуг. Если услуга регистрации собаки на выставку в договор не входит, то следует оговорить её отдельно, а также согласовать порядок и условия выплаты соответствующего возмещения по затратам хендлера за регистрацию собаки на выставку.

Как найти профессионального хендлера

Профессиональные хендлеры регистрируются, как предприниматели, осуществляющие кинологические услуги, в соответствующих государственных регистрах. Нередко профессионалы являются членами объединений хендлеров. Но независимо от статуса следует оценивать любых хендлеров по их манерам поведения, глубине таланта и навыкам, чтобы определить – стоит ли заплатить этому человек за демонстрацию вашей собаки на выставке. Тем не менее, профессиональные хендлеры имеют больше времени, чтобы оттачивать свои навыки, поэтому они являются наиболее предпочтительным выбором. Чтобы найти профессионального хендлера существует множество способов, например:

• Посмотреть имена хендлеров, перечисленных в каталогах выставок, и определить кто из них показывает больше и чаще собак.

• Найти хендлеров, которые разводят породу собак такую же, как ваша.

• Спросить мнение других владельцев собак об их хендлерах.

• Проконсультироваться с хендлерами, взяв у них визитные карточки на выставках, или - по рекламаным телефонам, размещенным в каталогах выставок.

• Обратиться за помощью в профессиональное объединение хендлеров.

В редких случаях хендлеры могут сами выйти на контакт с вами. Причиной этому может быть большая перспективность в выставочной карьере вашей собаки. Хендлеры всегда заинтересованы в показе собак-победителей, поэтому могут предложить вам сделку на очень выгодных для вас условиях. В противном случае – соглашаться на это не стоит.

Безопасность

Если вы планируете на время выставочной карьеры передать свою собаку в дом хендлера, то до ее передачи необходимо предпринять некоторые действия, чтобы убедиться, что ваша собака будет находиться в надежных руках.

• Посетите дом хендлера и убедитесь, что он чистый и просторный для собак, в нем есть помещения для груминга с полным набором оборудования и инструментов, помещения оборудованы климат-контролем, имеется помещение для карантина и т.д.

• Убедитесь блогожелателен ли персонал, который ухаживает за собаками. Также узнайте кто следит за собаками в выходные дни?

• Обратите внимание на состояние собак, которые находятся в доме хендлера. В хорошей ли они кондиции? Игривы ли? Чистые ли и ухоженные?

• Кроме того, осмотрите автомобиль хендлера. Приспособлен ли он для безопасной транспортировки собак? Имеет ли он кондиционер\подогрев? Есть ли достаточно места для транспортировки всех собак и оборудования? Хороша ли вентиляция в автомобиле и есть ли быстрый доступ у водителя к собакам?
 
Верх Низ