ХЭНДЛИНГ БОКСЕРА
Словом "хэндлер" собаководы всего мира называют людей, которые демонстрируют собак на выставках. Это английское слово в буквальном переводе означает того, кто до чего-то дотрагивается, чем-то манипулирует, управляет. Словом "хэндлинг" обозначают искусство демонстрирования собак на выставках. В том, что это действительно искусство, вы легко убедитесь, если на какой-либо выставке увидите, как представляет собаку опытный хэндлер, а рядом то же самое пытается сделать собаковод, впервые выступающий со своей собакой в ринге.
Многие из начинающих собаководов, потерпев со своей годовалой собакой первую неудачу лишь потому, что она вела себя в ринге как необъезженный мустанг, обращаются за советом и помощью к опытному хэндлеру, полагая, что стоит специалисту взяться за поводок во время выставки, как собака мгновенно преобразится. Другие начинают день за днем обучать собаку надлежащему поведению, и они к успеху значительно ближе. Но как много необратимо упущено за год!
Во многих зарубежных странах, а порой и у нас, сразу после приобретения высокопородного перспективного щенка владелец нанимает для него профессионального хэндлера, который уже с раннего возраста начинает обучать щенка всему тому, что должен уметь будущий выставочный чемпион, воспитывает у него благородные манеры. Хэндлер курирует и консультирует владельца по всем вопросам содержания и кормления, а в дальнейшем лично экспонирует данную собаку в течение всей ее выставочной карьеры. Иногда его имя указывается в выставочных каталогах рядом с именем владельца точно так же, как в программах лошадиных бегов рядом с именем владельца лошади всегда указывают ее жокея.
Такой серьезный подход к хэндлингу вовсе не излишен, ведь хороший хэндлер должен отлично чувствовать собаку, владеть навыками, дрессировки, иметь острый глаз эксперта, во всех тонкостях знать процесс экспертизы.
Искусство хэндлинга весьма сложно и многогранно. Хэндлинг заключает в себе не только умение красиво продемонстрировать собаку в ринге, хотя, разумеется, это весьма важный элемент.
Хэндлинг — это искусство увидеть в крошечном щенке перспективную выставочную собаку, оценить его достоинства и заметить недостатки.
Хэндлинг - это искусство выращивания щенка, обеспечение его здоровья, индивидуального, сбалансированного питания и достаточных физических нагрузок.
Хэндлинг - это искусство специального обучения собаки тому, как она должна вести себя в ринге, умение выбрать стойку и темп движения, оптимальные именно для нее.
Хэндлинг - это искусство выбрать собаке наиболее подходящую ' для нее экипировку, умение правильно подобрать одежду себе.
Хэндлинг - это умение продемонстрировать собаку так, чтобы все ее достоинства были максимально подчеркнуты, а все недостатки по мере возможности затенены.
И, наконец, хэндлинг - это умение владеть собой во время выставки независимо от того, в ринге вы или нет, это умение быть доброжелательным, умение радоваться не только своим победам, но и чужим, даже если выигравшая собака принадлежит далеко не лучшему вашему другу.
Некоторые не слишком подготовленные люди представляют себе хэндлинг как набор приемов, позволяющих одурачить эксперта. В то же время мало кто возьмется оспорить, что эксперта, по подготовленности и способностям вполне соответствующего своему званию, ввести в заблуждение во время экспертизы вообще невозможно. Хэндлинг лишь помогает собаке быть максимально красивой, совершенно так же, как женщине в этом помогает макияж.
Именно искусство хэндлеров позволяет превратить современную большую выставку в незабываемый, завораживающий праздник. Умелый хэндлер, демонстрирующий на выставках неповторимую красоту и благородство собаки, завоевывает все новых и новых приверженцев данной породы.
Итак, вы стали владельцем полуторамесячного щенка боксера. Прежде всего вам предстоит решить проблему кормления, а потом и вакцинации, купирования ушей и многое-многое другое. Особо следует остановиться на физической тренировке щенка.
Насколько значительно ранние упражнения сказываются на движениях собаки в будущем, легко убедиться, наблюдая за бродячими собаками. Подавляющее большинство из них обладает весьма совершенными, легкими движениями, несмотря на свое порой неидеальное сложение. Это, чаще всего, результат того, что когда они были щенками, то двигались столько, сколько хотели.
Поначалу щенок упражняется в пределах квартиры. Не мешайте, а лучше поиграйте с ним, хотя не следует разрешать переходить пределы дозволенного. В возрасте 2,5 - 3,5 месяца необходимо начать прогулки на улице, однако, выходя только в сухую погоду и на сухое место, желательно туда, где другие собаки не гуляют. Некоторые владельцы передерживают щенков дома до 6 —7 месяцев, наивно полагая, что это гарантия от инфекций, но ведь вы можете занести возбудителя на обуви, одежде, руках. Как показывает практика, гарантированной защиты от инфекции такой карантин не дает, однако облик собаки уродует совершенно однозначно — сближенные скакательные суставы, мягкие пясти, размет, дряблая недоразвитая мускулатура, быстрая утомляемость - вот какой станет собака. Причем чем лучше, мощнее у щенка костяк, тем быстрее уродуется облик. Кроме того, у собак, выращенных в условиях изоляции от внешнего мира, ослаблен иммунитет, не в лучшую сторону меняется и поведение. Зоопсихологи такое выращивание называют "развитием в условиях частичной сенсорной депривации". Такая собака может стать плохо дрессируемой, боязливой или слишком агрессивной, драчливой, и, конечно же, это отразится на выставочной карьере, да и мечта о Рабочем классе навсегда останется неосуществленной. Но особенно сильно это отражается на половом поведении, прежде всего кобелей. Племенное использование такого производителя весьма часто оказывается проблематичным.
Во время прогулок щенок должен набегаться ровно столько, сколько ему требуется. С прогулки он должен приходить счастливым и уставшим. Однако, не заставляйте щенка бегать больше, чем он пожелает. Чаще играйте с боксеренком, но не следует ничего тянуть из зубов, даже если у него клещеобразный прикус - нижняя челюсть займет свое место сама собой, если же тянуть, то можно легко получить порочный прикус (открытый перекус).
По мере роста щенок гуляет все дольше. Очень полезно выгуливать подрастающего боксеренка на горках, позволяя ему много бегать вверху вниз, карабкаться, словно гимнасту, по самым крутым обрывам. Такие упражнения отлично тренируют мускулатуру плеч и бедер, укрепляют спину, развивают подвижность суставов передних и задних конечностей.,
Часть прогулки следует водить собаку на поводке шагом по асфальту, провоцируя ее тянуть вперед. Это упражнение хорошо развивает мускула-, туру, укрепляет пясти и спину, тренирует отставленный постав задних конечностей, делающий выставочную стойку боксера особенно эффектной.
Если во время прогулки на поводке собака, увидев что-то в стороне, вся напряглась, оттянув задние конечности и высоко подняв голову, то постарайтесь эту стойку зафиксировать как можно дольше, не используя, однако, приказного тона. При этом произносите какую-нибудь фразу, которой вы в дальнейшем будете пользоваться на выставке при необходимости показать собаку в эффектной стойке, например, "Кто там?", "Где Сережа?". Похвалами не отвлекайте собаку от заинтересовавшего объекта.
Высоко поднятая голова, передние ноги, стоящие перпендикулярно земле, плавно, почти по прямой линии от затылочного бугра до корня хвоста ниспадающая линия верха, хвост, задорно торчащий вверх, значительно оттянутые назад задние конечности - так выглядит выставочная стойка боксера.
Для того, чтобы представить собаку именно в таком виде, хэндлеры используют целый ряд различных приемов. Наиболее распространенный прием, не нуждающийся в предварительной подготовке собаки, но требующий от нее определенного темперамента и любви к хозяину, - эти окликание собаки владельцем из-за ринга. Хэндлер при этом плавно, без рывков, отпускает поводок заинтересовавшейся собаки в сторону хозяи», на на полтора-два метра или, если этого требует построение ринга, сам на это расстояние плавно отступает назад. Часто для привлечения внимания собаки используют различные предметы, но к этому следует предварительно подготовиться и взять предмет, крайне интересный для собаки (это может быть мячик, пищащая игрушка, игрушка на резинке или веревке или что-либо другое. Для собак, обученных приему задержания, весьма эффективно использовать кусок дрессировочного рукава).
Некоторых грустных в ринге собак приободрить оказывается весьма сложно и для этого требуется индивидуальный подход и недюжинная изобретательность. Например, одна из моих собак в ринге всегда выглядела вялой и ни на что не реагировала. Однажды на бегах борзых в перерывах между забегами ей несколько раз довелось пробежать за механическим зайцем. С тех пор стоило ей, находясь в ринге, лишь почуять запах кроличьей шкурки, как она вся преображалась.
Многие хэндлеры демонстрируют своих собак, подпуская их друг к другу, на расстояние полуметра морда к морде. Устремленные навстречу друг другу собаки выглядят весьма эффектно. Однако боязливых и истеричных собак так демонстрировать невозможно.
Показывая собаку в ринге, обязательно следует учитывать, представителем какой страны является эксперт. По европейским традициям экспонирования боксера ручные манипуляции собакой не допускаются. Так принято на родине породы - в Германии, на выставках ATIBOX и на всех выставках континентальной Европы. На это желательно ориентироваться и нам. Однако, это вовсе не исключает возможности быстрым, малозаметным движением руки поправить неудачно отставленную конечность в тот момент, когда эксперт отвернулся. Для этого следует научить собаку слушаться руки дрессировщика: когда собака во время занятий хэндлингом встала в неудачную стойку, надо рукой мягко поправить нужную конечность. Если собака будет этому сопротивляться, а так скорее всего и произойдет, то действовать следует не грубо, но настойчиво, за любой малейший успех поощряя словами и лакомством. В идеале выставочная собака должна поддаваться руке хэндлера так, словно она сделана из пластилина. Работая с собакой, следует помнить, что вести себя следует всегда строго, но без грубостей. Если вы во время занятий или, не дай Бог, на территории выставки будете ее больно наказывать, то в ринге вместо горделивой и уверенной в себе собаки предстанет забитое, вызывающее жалость созданье.
В соответствии с традициями английских, американских и скандинавских выставок к манипуляциям с собакой относятся весьма лояльно. Часто хэндлеры этих стран придерживают рукой хвост боксера в наиболее выгодной позиции. Приучать собаку, чтобы она не пугалась касаний хвоста рукой, надо постепенно. Поначалу следует мягко поглаживать рукой под хвостом (движения снизу вверх) и одновременно приподнимать хвост. По мере привыкания собаки корректирующее давление на хвост становится все заметней. Постепенно, от занятия к занятию, собака привыкает, что, если хэндлер придерживает хвост, то это не сулит никаких неприятностей, может быть потом даже дадут лакомство. Следует отметить, что оно всегда возникает из правого кармана и скармливают его правой рукой. На правую руку приходятся, кроме того, все манипуляции поводком, а на левую - конечностями и хвостом. Собака при этом стоит правым боком к хэндлеру, а левым - к эксперту. Поправлять конечности удобнее всего начинать с левой передней йоги, поставив ее строго вертикально и параллельно правой. Затем следует заняться левой задней, а после - правой задней. Собака будет выглядеть весьма эффектно, если задние конечности оттянуть умеренно назад, расставив их несколько шире передних. Придав собаке нужную позу, некоторые хэндлеры, придерживая левой рукой хвост, одновременно и незаметно чуть-чуть подталкивают боксера вперед, что заставляет его упираться передними конечностями строго перпендикулярно земле. Если хвост имеет такое строение или расположение, что нет надобности его приподнимать, то собаку можно немного подать вперед, незаметно касаясь пальцами левой руки мускулатуры обращенной к вам стороны правого бедра. Многие хэндлеры придерживают голову собаки не за поводок, а рукой под скулами. При этом надо следить за тем, чтобы не "затягивать" уголки губ.
Очень внимательно при любых манипуляциях нужно следить за тем, чтобы передние ноги всегда оставались перпендикулярны земле.
Постепенно собаку приучают удерживать заданную стойку все дольше и дольше, и наконец настает момент, когда она замирает в требуемой позе. Хэндлер, стоя в пол-оборота к ней, достает кусочек лакомства, фиксирует внимание собаки на нем, и через некоторое время этот кусочек (конечно, маленький, чтобы собака его вмиг проглатывала) пропадает в пасти, а хэндлер достает следующий.
Владение ручным хэндлингом может оказаться весьма полезным, прежде всего когда вашу собаку удостоили чести представлять породу в "Бест ин Шоу". Культура проведения этого конкурса не позволяет прыгать перед собакой с дрессировочным рукавом, да и размер ринга чаще всего таков, что из-за ограждения привлекать внимание собаки весьма' трудно. Тем более недопустимо в ринге "Бест ин Шоу" притравливать собаку на конкурентов, поэтому участие в нем боксера, необученного ручному показу, вряд ли закончится триумфом породы.
Но у обучения ручному хэндлингу есть и отрицательная сторона; иногда в результате него собака в ринге становится слишком пассивной, выглядит излишне подчиненной и ее становится трудно экспонировать иначе. Избежать этого можно, проводя занятия всегда только на высокой эмоциональной ноте, с самым минимумом давления и всегда прекращая его прежде, чем оно успело надоесть собаке, обязательно в радостном настроении.
Независимо от того, к какой манере экспонирования вы готовите собаку, ее необходимо обучить безукоризненному показу зубов и спокойному поведению при пальпации (ощупывании). Многие эксперты при работе в ринге обязательно ощупывают собак руками.
Это необходимо при проверке наличия семенников в мошонке у кобеля, при определении плотности прилегания кожи, толщины подкожной клетчатки и структуры мышцы (плотна ли она, словно автомобильное колесо, или, несмотря на хороший объем, дряблая, словно тесто, в результате спешного наращивания анаболиками). Пальпация помогает эксперту и в уяснении многих других анатомических деталей, и, если собака будет сопротивляться, у него могут сложиться ложные представления. К тому же, психика собаки будет оценена как неуравновешенная. Вот почему собаку следует к пальпации приучить. Очень способствует этому ежедневный осмотр щенка с ощупыванием его конечностей, спины, живота, крупа, а у кобеля и семенников. Иногда это следует делать в стойке, а когда мануальный осмотр не будет вызывать проблем, то время от времени надо поручать его постороннему человеку, всячески успокаивая и пресекая проявление агрессии у щенка.
Чтобы обучить собаку показу зубов и прикуса, посадите ее возле ноги, мягко положите свою левую руку на верхнюю челюсть, а правую - под нижнюю и для первого раза только погладьте, после чего поощрите лакомством. Если это не вызовет беспокойства, то в следующий раз можно попробовать пальцами рук мягко раздвинуть брыли спереди, не раскрывая при этом пасть. Для того, чтобы осмотреть прикус и передние зубы, этого обычно бывает достаточно. Чтобы осмотреть остальные зубы, необходимо оттянуть, слегка раздвигая, уголки губ назад, сначала с одной стороны, потом с другой — к этому также следует приучить. Никогда не пытайтесь грубо растягивать рот собаки. Впоследствии надо приучить собаку не сопротивляться, когда те же действия производит посторонний человек в то время, как она сидит возле вашей ноги. Это делается на тот случай, если эксперт на выставке пожелает во всем убедиться своими руками.
Во время осмотра прикуса экспертом приучите себя всегда смотреть непосредственно на него, а не в зубы собственной собаки, потому что в противном случае ваша голова будет мешать эксперту рассматривать зубы.
А теперь о движениях. На выставках всех стран существует два равновесных критерия оценки собаки: статическая - собака в стойке, и динамическая - собака в движении рысью.
Я начинаю отрабатывать у своих собак правильные и красивые движения очень рано в возрасте 2,5 месяца, хотя не настаиваю, что это единственно верное решение. Каждый вечер, когда на улице уже мало народу, выхожу со щенком на прогулку, выбираю круговой маршрут по пустынной асфальтовой дорожке в 500 — 800 метров и пускаю щенка свободно. Удаляясь от щенка, и выбирая такой темп, чтобы он отставал от меня на 5- 10 м, я одновременно постоянно подзываю его. Щенок сначала пытается преследовать галопом, но, пробежав 200- 300 метров, из-за утомительности для него этого аллюра, переходит на движение рысью, причем, стараясь меня догнать, он делает как можно более широкие шаги, активно сгибая и разгибая суставы конечностей. За время этой прогулки я поначалу делаю две-три передышки, но они уже вскоре становятся не нужны.
С каждым днем темп становится все выше, однако не настолько, чтобы провоцировать щенка переходить на галоп. Начиная с возраста 3,5 - 4 месяца, приходится передвигаться уже бегом и теперь - с собакой на поводке, при этом нужно внимательно следить, чтобы она бежала рядом параллельно, не сбиваясь на галоп, не дергаясь ни влево, ни вправо, и не отставая. Отклонения от направления движения следует пресекать легким рывком поводка. Собака должна понять, что как бы вы ни двигались, ускоряясь или замедляясь, надо всегда стараться сохранять рысь. После 5 месяцев я прекращаю длительные пробежки на рыси, но активно продолжаю заниматься движениями в том виде, как это должно , выглядеть на выставке: движение вперед-назад и по кругу, но всего по 3 - 5 кругов, акцентируя внимание на поощрении. Взяв левой рукой поводок, в правой во время движения перед мордой собаки я держу кусочек лакомства или любимый ею апортировочный предмет. Как только, стремясь заполучить желаемое, собака сделает 3 - 4 грациозных шага, высоко подняв голову, она немедленно получает поощрение. С каждым разом количество выполняемых элегантных движений, необходимых для получения поощрения, увеличивается. Когда собака освоит это упражнение, я держу перед ней пустую руку, а подкрепление достаю из кармана лишь непосредственно в момент поощрения. Движения рысью во время таких занятий не должны ассоциироваться у собаки с длительной, утомительной работой, а, напротив, вызывать радостные ассоциации. Для дальнейших занятий необходимо найти ровную площадку соответствующего рингу размера, где ничто не отвлекает внимание щенка, углы воображаемого ринга можно пометить колышками. Сначала собаку выводят на слегка натянутом поводке, придерживая голову в поднятом состоянии, и начинают движение. Когда щенок разбежится, высоко держа голову, надо незаметно ослабить поводок. Когда щенок в какой то момент голову опустит, следует воздействовать поводком и лакомством. Если щенок начинает двигаться уверенно и энергично, то можно попробовать слегка ослабить поводок и чуть отстать. Гордо бегущий немного впереди пес выглядит особенно эффектно. Во время таких занятий следует вести себя таким образом, чтобы пес постоянно находился в радостном и возбужденном состоянии, при необходимости подбадривая и возбуждая его, при этом очень важно чувствовать меру. Занятия должны быть прекращены задолго до того, как собаке это может наскучить. Поддержание хорошей физической формы подрастающего щенка должно происходить так, чтобы движение вызывало исключительно радостные чувства. Лично я не возлагаю надежд на длительные нудные наганивания рысью или на многокилометровые велосипедные круизы, весьма для собаки безрадостные, или, тем более, на таскание груды железок на теле. Нет, я делаю ставку на веселые, очень активные прогулки, во время которых щенок получает вполне достаточные для него нагрузки в играх с другими собаками и с хозяином. Во время прогулки щенок должен постоянно быть в движении. Если он хоть сколько-нибудь стоял на месте или лениво плелся, то этот кусочек времени можно вычеркивать из общей продолжительности прогулки.
А теперь об индивидуальных особенностях конкретных собак. Грамотный хэндлер всегда видит в своей собаке все достоинства и, конечно, каждый, даже малейший, изъян. Последнее особенно важно, однако нередко встречаются владельцы, абсолютно уверенные, что их собака - совершеннейший идеал, зато в чужих они видят сплошные недостатки. В ринге, вместо того чтобы постараться красиво показать собаку, они лишь держатся за кончик поводка и хвастливо задирают нос. Другим хэндлерам это оказывается весьма на руку. "Пока на свете живы хвастуны, Мы прославлять судьбу свою должны" - с этими словами кота Базилио нельзя не согласиться.
Каждая собака имеет свои достоинства и свои недостатки, и поэтому для конкретной собаки следует подобрать единственно подходящую для нее стойку. Выбранная стойка должна по возможности скрывать все имеющиеся недостатки и акцентировать внимание на достоинствах. То же касается движений: надо выбрать именно тот темп, при котором данная собака выглядит наиболее эффектно и который маскирует имеющиеся недостатки, хотя в движении мало какие из изъянов можно скрыть. То, что удается спрятать в стойке, становится неотвратимо явным в движении. И все же неправильное экспонирование в движении может спровоцировать проявление тех недостатков, которые данной собаке на самом деле несвойственны. Это может быть вызвано слишком быстрым или слишком медленным для данной собаки темпом, туго натянутым поводком, сковывающим свободные движения, окликами собаки из-за ринга во время движения или непосредственно перед ним, в результате чего она скорее всего собьется с нужного темпа или направления, а возможно, пойдет иноходью.
При подборе подходящей стойки или подходящего темпа движения вам неизбежно придется воспользоваться консультацией специалиста, который, наблюдая со стороны, поможет вам выбрать идеальный вариант. Подготавливая собаку к выставке, не следует забывать об одном очень важном слагаемом хэндлерского искусства — умении добиться идеальной для собаки кондиции. Лучшая выставочная кондиция для каждой собаки своя, и надо обладать достаточным опытом для того, чтобы придать желаемую форму.
Если ваша собака представляет собой идеальное слияние благородства и прочности, у нее нет излишне удлиненной поясницы и плосковатых ребер, то наиболее подходящей кондицией будет умеренная упитанность, при которой через кожу проступают контуры только двух-трех последних ребер. Кожа плотно и рельефно облегает атлетическую мускулатуру, а та на ощупь - твердая, а не тестообразная. Под кожей не должно быть заметного слоя подкожной клетчатки. Все линии - плавные, a не угловатые; ни остистые отростки позвонков, ни маклоки не должны резко выделяться. Живот умеренно подтянут.
Идеальные по типу и совершенные по строению собаки - большая редкость. Чаще всего имеются некоторые отклонения от идеала в ту или иную сторону, и от умения хэндлера добиться нужной кондиции в значительной мере зависит, будут ли изъяны собаки затушеваны или подчеркнуты. Если собака несколько облегченного типа, у нее плосковата или мелковата грудь или подрастянута поясница, то представляется целесообразным придать ей больший объем за счет некоторого, при этом умеренного, увеличения слоя подкожной клетчатки и наращивания мускулатуры. С увеличением объема тела собака выглядит несколько более массивной, более широкой и глубокогрудой, более компактной. Объем мускулатуры в основном зависит от наследственности и от условий развития щенка в возрасте до года, особенно в период от 3 до 8 месяцев.? Если у боксера нет наследственных задатков для развития мощной мускулатуры или в период от 3 до 8 месяцев ему не хватало физических нагрузок, или в это время он болел, или содержался в слишком суровых; условиях, недоедал, то достойной мускулатуры такому псу уже не иметь! никогда. Однако, в определенной мере можно сгладить внешнее впечатление, нарастив некоторый слой подкожной клетчатки. Конечно, опытный эксперт может обнаружить это при пальпации, однако это все же лучше, чем если боксер будет выглядеть откровенно тонким и хилым. Для того, чтобы достаточно быстро ввести эту собаку в выставочную кондицию, наиболее подходят корма с высоким содержанием протеина; (от 30%) и калорий. Конечно же, откармливая, очень важно не переусердствовать. Собака не должна стать прибрюшистой или напоминать сардельку на тонких ножках, под кожей не должна откровенно ощущаться тестообразная масса.
Если собака выглядит немного грубоватой, недостаточно благородной, у нее несколько коротковата шея, она недостаточно высоконога, с толстой кожей или мелкой головой, то такую собаку предпочтительно; экспонировать немного худоватой. Грубоватые собаки вообще склонны к ожирению, поэтому от владельца требуется постоянное внимание и дисциплинированность в кормлении и, главное, никаких кусочков между основными кормлениями. Питание такой собаки должно быть строго дозировано, корм - только малокалорийный и низкопротеиновый (протеин менее 22%). Обязательны физические нагрузки.
Нередко боксеристы предпринимают дальние путешествия на выставки, пользуясь самыми разными видами транспорта. Кормить перед самым выездом вряд ли целесообразно, потому что собака может срыгпуть пищу в самом начале пути. Лучше покормить часа за четыре до выезда, а с собой взять необходимое количество привычной для вашей собаки сухой пищи и кормить уже в пути. Не забывайте, однако, что при скармливании сухого корма собаке необходимо дать возможность пить тюлю. В пути собаку чаще всего нервирует смена обстановки, животное тратит больше энергии, поэтому часто бывает целесообразно использовать высококалорийные корма. Часа за три-четыре до выставки стоит в последний раз покормить, но лишь немного, только чтобы собака не чувствовала себя во время экспонирования голодной. Помните, что сухой корм в желудке собаки, впитывая в себя влагу, значительно разбухает, поэтому, если его доза окажется больше необходимой, то собака будет выглядеть в ринге прибрюшистой. Умело подготовив и удерживая идеальную кондицию при транспортировке собаки на выставку, вы значительно увеличиваете ее шансы на победу.
Теперь поговорим о том, какую выбрать экипировку для выставки. Высокая, элегантная, без малейших складок кожи шея является украшением боксера, а потому широкие ошейники, зрительно скрадывающие часть ее и стягивающие кожу в складки, конечно, неуместны. Недопустим для показа и строгий ошейник, потому что он сковывает собаку, портит ей настроение и мешает эксперту правильно оценить особенности поведения ее. Кроме того, собака вообще не имеет права входить в ринг в строгом ошейнике или в шлейке, запрещено экспонированием при медалях. За тем, чтобы собаки в такой экипировке в ринге не появлялись, обязан следить распорядитель ринга.
На большинстве выставок боксеров чаще всего экспонируют на тоненьких однорядных металлических удавках, и это действительно удобно и красиво. Сейчас в продаже имеется множество самых различных металлических, кожаных и веревочных удавок: тоненьких, элегантных, достаточно прочных и самых различных расцветок. Каждый хэндлер на свой вкус и для своей собаки имеет возможность подобрать экипировку. Важно, чтобы выбранная удавка не была широкой, однако для крупных, возбудимых кобелей - и не слишком тонкой, по цвету резко не выделялась бы на фоне собаки. Удавка не должна слишком сдавливать шею, но в то же время и не позволять собаке легко вытащить голову: при ослаблении поводка удавка сама должна соскальзывать вниз по шее. Поводок лучше подобрать кожаный, длиной около 1,5 м, с маленьким, но прочным карабином. Совершенно не подходят для этих целей металлические цепочки и тонкие веревочные поводки, особенно если экспонируемая собака мощная и возбудимая, потому что при сильном рывке такой поводок может легко травмировать руки.
Одежда хэндлера не должна совпадать с собакой по тону и иметь слишком яркие декоративные элементы, отвлекающие внимание эксперта от собаки. Самым ярким и эффектным пятном должна быть не брильянтовая брошь и не сногсшибательное декольте, а ваша великолепная собака. Обувь и одежда должны позволять легко и свободно двигаться приседать, высоко поднимать руки, мгновенно доставать из кармана лакомство, не пачкаться от прикосновения к собаке, но в тоже время выглядеть элегантно, опрятно и достаточно празднично.
Итак, ваш щенок вырос, превратился в благородного и сильного пса, освоил многие выставочные приемы. Пришло время подумать об участии в выставках. Лучше всего начать с не слишком ответственных выставок. Участие в них позволяет не очень заботиться о результате выступления и дает возможность полностью сосредоточиться на подготовке собаки. Удачно выступил - слава Богу, неудачно - не беда, главные выставки впереди. Прежде всего надо постараться, чтобы собаке понравилось присутствовать в ринге и с достоинством себя демонстрировать. Поэтому с самого начала в ринге должно быть минимум запретов и максимум похвал, восторга, самого вкусного лакомства. Иногда, пока эксперт отвлечен, можно дать собаке добраться до вожделенной игрушки или кубка дрессировочного рукава. Однако, несмотря на то, что главное для вас на данной выставке - собака, нельзя ни в коем случае допускать пренебрежительного отношения к эксперту, ведь выставка - это не только тренировка для собаки, это еще и тренировка культуры вашего поведения в ринге. "
Предпочтительно, чтобы первые выставки проводились под открытым небом, потому что в помещении обычно большая скученность собак и людей; лай, транслируемая громкая музыка и объявления, многократно отражаясь от стен и потолка, сливаются в единый гул. Это может повлиять на неподготовленную собаку очень угнетающе и на всю жизнь привить ей нелюбовь к выставкам. Если же собака уже имеет достаточную подготовку и устойчивую психику, то она воспримет этот гул и скученность как нормальную рабочую обстановку.
Итак, вы решили, какая из больших выставок станет для вашей собаки первой серьезной проверкой, и заранее записались на нее. Заблаговременно подготовьтесь:
— погладьте подходящую одежду и почистите обувь;
— подготовьте экипировку для собаки, ту, в которой она будет находиться как в ринге (удавку и поводок), так и вне ринга (мягкий ошейник, прогулочный поводок и намордник);
— приготовьте клетку (если есть);
— возьмите лосьон для блеска шерсти гладкошерстных собак (если есть);
— сложите лекарства для себя и для собаки (особенно на случай сердечного приступа, расстройства пищеварения и травм);
— не забудьте пойлушку и пластиковую бутылку с водой для собаки; соберите в папку все необходимые документы для собаки: родословную, ветеринарную справку, квитанцию об оплате выставки, для собак классов Рабочего и Чемпионов — соответствующие сертификаты;
не забудьте несколько булавок для прикрепления рингового номера; — возьмите несколько тряпочек для обтирания собаки и вытирания слюны;
— приготовьте для собаки вкусное лакомство для поощрения, а в случае необходимости, если планируете собаку кормить, привычный для нее сухой корм;
— захватите пищу и питье для себя, потому что если на выставке и будет буфет, то там скорее всего все окажется слишком дорого, а длина очереди наведет на вас уныние;
— если выставка проводится на улице, то не забудьте зонтик от дождя или солнца, а также плащ. Желательно предусмотреть одежду на случай резкого похолодания или жары;
— неплохо захватить с собой складной стульчик и фотоаппарат.
Не забудьте перед выставкой подстричь боксеру когти и почистить зубы.
Настройтесь на выставку как на приятное времяпрепровождение, сочетающее в себе спортивное состязание, пикник, общение с друзьями. Пребывание на выставке должно доставлять удовольствие, иначе зачем вам все это нужно? Не стоит идти на выставку как на войну!
Некоторые начинающие владельцы собираются на выставку только с одной твердой, бескомпромиссной идеей - победить всех и вся. Они совсем забывают, что, если выставка достаточно крупная, вместе с ними в ринге наверняка окажутся опытные боксеристы, посвятившие породе многие годы. Настрой только на победу при наличии лишь минимального опыта выглядит самонадеянно. Это столь же нелепо, как, едва научившись ходить, выйти на беговую дорожку Олимпийских игр с уверенностью в победе, а проиграв, счесть судью дураком. Вероятность большой победы сразу, конечно, существует, но она столь же мала, как возможность выиграть "Мерседес" в лотерею. В связи с этим в начале выставочного пути даже получение оценки "очень хорошо" уже следует считать удачным выступлением. Однако пораженчески настраиваться тоже не стоит, ведь каждый из многоопытных кинологов когда-то впервые посетил выставку с тем, чтобы потом навсегда остаться в этом завораживающем и удивительном мире, неизлечимо заразившись этой азартной игрой для взрослых.
И вот наконец-то вы на выставке. Первым делом зарегистрируйте собаку, а потом идите к своему рингу, понаблюдайте, в какой манере работает эксперт, приглядитесь к опытным хэндлерам: какая у них экипировка, какова манера демонстрации собак. Однако, не забывайте, что на выставку вы пришли прежде всего ради своей собаки и поэтому основное внимание должно быть уделено именно ей.
Свою собаку постарайтесь доставить незадолго до начала работы ринга, не мучая ее длительным пребыванием в выставочном павильоне, но и не рискуя опоздать.
На выставках часто можно видеть собак, ожидающих выхода на ринг в больших металлических разборных клетках. Такая клетка на выставке очень удобна: ее собирают в течение 2-3 минут около ринга, после чего туда кладут подстилку, ставят миску с водой, пускают собаку и запирают ее там. Затем на все стороны клетки вешают занавески, ограждая от беспокойства. Такая клетка позволяет собаке полностью сохранить силы до выхода в ринг, исключает возможность драки и покусов другими собаками, освобождает вам руки и дает возможность посмотреть выставку. Если вы станете завсегдатаем выставок, то рано или поздно вам предстоит такую клетку приобрести, несмотря на то, что это удовольствие недешевое (кроме того, клетка может очень пригодиться и дома).
Минут за пятнадцать следует начать подготавливать собаку к выходу в ринг. Сначала ее следует выгулять. Когда приходится видеть, что собака оправляется в ринге, то всегда возникают мысли о ее неустойчивой психике и тупоумии или, как минимум, о нездоровом пищеварении.
После прогулки собаку следует обтереть слегка влажной тряпочкой, смахивая пыль, особенно тщательно протирая морду и под глазами. Если собака уже немного устала, если ей жарко, то желательно обтереть лишь слегка отжатой тряпочкой ей пах, внутреннюю сторону бедер, низ живота и морду. Иногда боксеров обрабатывают специальным составом для блеска шерсти.
Перед самым выходом в ринг прикрепите экспонентский номер.
Четко договоритесь с ассистентом о технике взаимодействия во время работы. Если есть какой-то предмет, на который собака активно реагирует, то его следует приготовить.
Когда вызовут в ринг, надо занять свое место в соответствии с порядком возрастания экспонентских номеров. Очень ответственно следует отнестись к первому взгляду эксперта на вашу собаку - она должна стоять безукоризненно - этот момент в значительной степени определит результат.
Не следует поднимать собаку в стойку под живот - в этом случае она встанет сгорбившись и будет выглядеть весьма непрезентабельно. Лучше перевести в стоячее положение легким рывком поводка.
Когда эксперт подойдет непосредственно к вам, то сначала скорее всего осмотрит зубную систему, потом, если у вас кобель, проверит семенники, после чего попросит поставить собаку в стойку, что вам и надлежит сделать. Ассистент должен быть полностью готов действовать и, заранее заняв за рингом удобное место, в нужный момент привлечь внимание собаки.
Хэндлер на протяжении всей работы ринга должен внимательно следить за тем, чтобы собака стояла только в выставочной стойке.
http://bernclub.ru/forum/85-698-1 
