Дрессировка собак – основные правила

[Royal Spaniel]

Дрессировка собак – основные правила

http://darserdza.myqip.ru/?1-18-0-00000000-000-0-0-1369963726

Еще не так давно в дрессировке придерживались авторитарного стиля воспитания, используя наказание в качестве меры «исправления» собаки. Хочется верить, что такой подход остался в прошлом. Сегодня все больше сторонников у так называемой мотивационной дрессировки. Однако не стоит забывать, что хотя методы дрессировки со временем меняются, строение и принципы функционирования собачьей психики всегда остаются одинаковы.

Дрессировать собаку – все равно, что учиться разговаривать с человеком из другой страны. Обоим нужно научиться понимать язык друг друга. У нас есть три способа, при помощи которых мы можем общаться, это язык тела, голос и прикосновения.

Язык тела в животном мире самый важный способ коммуникации. Собака очень внимательно наблюдает за движениями хозяина поэтому, когда вы даете голосовую команду, следите, какие визуальные сигналы вы посылаете собаке. К примеру, команда «ждать», не смотрите ей в глаза, попытайтесь замереть насколько это возможно, чтобы у собаки не было повода, приблизится к вам. И наоборот, когда хотите подозвать собаку, дополните команду возбуждающими жестами, сделайте несколько приставных шагов назад и этим вы как бы потяните собаку к себе.

Собака быстро ассоциирует звук слова с действием. Команду нужно произносить спокойным четким голосом, всегда в одной и той же форме. Ей будет трудно понять вас, если вы будете произносить разные слова, допустим «сидеть», «сядь», «сиди» подразумевая одно и то же действие. Решите, какие звуки вы будете использовать для обозначения команд и не меняйте их. Со временем собаки могут запомнить большое количество команд, в основном это зависит от мастерства кинолога и интеллектуальных способностей животного. Обратите внимание на тон, интонацию голоса. У собак острый слух и они очень чувствительны к интонации. Если вы хотите скорректировать поведение собаки, произносите команду низким, резким тоном. А вот кричать бесполезно, слышит она вас прекрасно и ее реакция на команды зависит только от вас.

Любая собака любит, когда ее ласкают, гладят и эти приятные ощущения напрямую связываются с похвалой. Не забывайте во время дрессировки погладить собачку, для того чтобы показать, что вы довольны. Если вам нужно добиться от собаки, каких, либо определенных действий, не делайте это при помощи силы, не надо ее толкать, тянуть, укладывать силой и так далее. Механическое воздействие в большинстве случаев вызовет сопротивление и подавленность. И если применение силовых методик иногда оправданно при обучении взрослых собак, то при дрессировке щенка такие методы лучше не использовать. Собаку обязательно нужно поощрять за послушание. Наградой может быть похвала, но в начале дрессировки лучше использовать и лакомство и похвалу. Не забывайте отменять данную команду, например словом «гуляй».

Игры - прекрасное времяпровождения, отличный способ наладит контакт с собакой. Но, следите за тем, какое поведение вы стимулируете во время игры. Игра должна начинаться и заканчиваться только по вашей инициативе. Собака, бегающая вокруг с игрушкой в зубах, очень скоро сообразит, что она хозяйка положения и может диктовать свои правила. Когда решите закончить игру, дайте собаке команду «дай», заберите игрушку и положите в недоступное место. Собака должна знать, игрушки принадлежат хозяину, и только он решает, когда можно с ними играть. Не стоит увлекаться играми на перетягивание, особенно если собака крупных размеров. Такие игры трудно контролировать и собака может научиться использовать свою силу против вас.

Основные правила
1) Начиная дрессировать собаку, убедитесь, что все условия работают на вас и у вас есть все шансы достичь успеха.
2) Не пытайтесь заниматься дрессировкой, если щенок выбился из сил после активных игр или только что поел. Если вы используете при дрессировке лакомство в качестве поощрения, то добьетесь гораздо лучших результатов, если щенок будет голодным. Выберите для дрессировки место, максимально свободное от посторонних раздражителей и отвлекающих элементов. Когда щенок подрастет, можно постепенно увеличивать количество раздражителей, но на первых порах щенок должен сконцентрироваться только на вас.
3) Первые уроки дрессировки должны длиться не больше нескольких минут. Щенок не может долго концентрироваться, поэтому вы добьетесь лучших результатов, если будете проводить короткие сеансы, а не растягивать их, заставляя щенка скучать.
4) Сделайте уроки дрессировки веселыми, перемежая упражнения с играми. Щенок должен получать удовольствие от работы с вами.
5) Всегда заканчивайте урок дрессировки на позитивной ноте, чтобы щенок чувствовал себя уверенным и счастливым. Если он отказывается изучать новый урок, вернитесь назад и дайте какое-нибудь легкое задание, чтобы вам было за что его похвалить и наградить.
6) Не пытайтесь заниматься дрессировкой, если у вас нет настроения или недостаточно времени. Ваше настроение передастся щенку, и все, чего вы добьетесь,- это взвинченные нервы у вас обоих.

Периодичность поощрения
Награда — вот ключ к успешной дрессировке. Однако нельзя доходить до крайности и давать поощрение каждый раз. Когда разучиваете новое упражнение, необходимо поощрять и награждать собаку на каждом этапе. Но когда упражнение выучено, награду следует давать лишь время от времени, чтобы собака получала мотивацию и вознаграждение, но вынуждена была работать ради этого чуть более усердно. Хорошая аналогия — обучение ребенка чтению. Поначалу вы расхваливаете ребенка, даже если он с грехом пополам прочитал алфавит. По мере того как он овладевает навыками чтения, вы начинаете хвалить за первое прочитанное слово, затем за первое предложение и наконец за первую книгу. То же самое можно сказать и о дрессировке. Похвала и поощрение очень важны на первых этапах, но так же, как странно хвалить бегло читающего ребенка за то, что он перечисляет буквы алфавита, нет нужды давать собаке вознаграждение каждый раз, когда она села по команде. Всегда используйте при дрессировке вознаграждение, но следите, чтобы собака отрабатывала свое лакомство, и тогда она станет ценить его гораздо больше.

Один из подводных камней, о которые разбивается взаимопонимание это неправильный расчет времени. Человек способен связать действие, с реакцией на него, разделенные продолжительным периодом времени. Ребенок понимает, что его ругают за поступок, который он совершил несколько часов назад. Собака, способна провести параллель между событиями, только если они разделены несколькими секундами. Нет смысла ругать собаку, если она подошла к вам по команде только после того, как обнюхала все вокруг. Она просто решит, что ее отчитывают за то, что она подошла к вам, а не за то, что задержалась с выполнением команды. Такой же подход следует соблюдать и при поощрении собаки. Лакомство, нужно дать в ту секунду, когда собака выполнила команду и ни секундой позже. Во время дрессировки, постарайтесь смотреть на мир глазами собаки и рассчитывайте время, исходя из способностей животного ассоциировать вашу реакцию, со своими действиями

Методы дрессировки
Все без исключения собаководы, хотят гордиться своими воспитанными, послушными, подвластными одному взгляду или полуслову питомцами. Но как этого добиться, с помощью применения каких методов достичь так горячо желаемых результатов? Как разобраться в огромном количестве предложенных методов дрессировки, и не запутаться, перечитав море литературы посвященной воспитанию собак? Давайте попробуем разобраться, и начнем с таких основных понятий как социализация, воспитание, обучение и дрессировка собаки.

Первое, на чем стоит заострить внимание, это социализация собаки. Под социализацией понимают процесс становления «личности» животного, который можно условно разделить на три этапа. В ходе первого щенок начинает понимать принадлежность к своему виду, и запоминать, как выглядят другие существа, с которыми ему предстоит общаться. Это основной этап, при котором формируется отношение собаки к хозяину, как к старшему соплеменнику. Во время второго периода собака приобретает свое собственное «Я». И третий, завершающий период, когда собаки начинает разделять остальных существ по принципу «свои» и «чужие». И если процесс социализации животного по каким-то причинам полностью не завершен, то в итоге мы имеем животное с нарушенной психикой и непредсказуемым поведением.

Процесс дрессировки, воспитания щенка начинается с момента появления его в доме, и в широком смысле заключается в том, чтобы привить питомцу такие основные понятия как «можно» или «нельзя». Собака должна хорошо знать, что ей разрешается, а что запрещается делать, даже в то время, когда хозяина нет рядом. Сюда можно отнести приучение к имени, приучение к туалету, а так же к поводку и ошейнику.

Воспитание тесно переплетается с начальной дрессировкой собаки, то есть обучением таким простейшим командам как: «ко мне», «гуляй», «сидеть», «стоять», «лежать», «место». В процессе обучения собака получает представление о том, что нужно делать в ответ на ту или иную команду. Дрессировка - обучение собаки с целью выработать и закрепить у нее необходимые действия и навыки, а так же правильную реакцию на команды дрессировщика (Даже тогда, когда ей этого не хочется). Что предполагает систематическое повторение постепенно усложняющихся упражнений.

Выбор метода дрессировки зависит от множества факторов, таких например как возраст и темперамент собаки и ее владельца, пищевая заинтересованность собаки, потребность в игре или ласке. Так же необходимо обратить внимание на внешние раздражители, такие как температура воздуха, уровень шума, окружающую обстановку. Исходя из этого, подбирается оптимальный метод дрессировки, это может быть один из приведенных ниже, либо комбинация двух или нескольких методов. Каждая собака – индивидуальна, как и ее хозяин, соответственно и программа дрессировки должна подбираться своя, с учетом характеров питомца и дрессировщика. Например: флегматичный человек не добьется хороших результатов с помощью игрового метода. Все методы, так или иначе, основаны на положительном или отрицательном подкреплении поведения. И если возникают затруднения при применении одного, то нужно пробовать другой.

 

[Royal Spaniel]

Существует несколько основных методов дрессировки, а также их сочетания

Механический метод дрессировки, предполагает применение механических раздражителей, это может быть рывок поводка, являющийся отрицательным подкреплением, либо поглаживания или легкие похлопывания в качестве положительного подкрепления.
Пищевой (вкусопоощрительный ) метод основывается на том, что выполнить нужные движения собаку заставляют лакомством (например: заводя пищу за голову, для того чтобы собака села), затем происходит поощрение за правильно выполненные действия.
Подражательный метод, нужное поведение вырабатывается при подражании одной собаки по отношению к действиям совершаемым другой. Очень часто применяется для отработки команды «голос».
Игровой метод – формирование игрового поведения, с целью его последующего использования для обучения желательным действиям. Для примера возьмем игру с апортировочным предметом.
Метод наталкивания - на выполнение нужных нам действий дрессировщик побуждает собаку комплексом раздражителей и вовремя дает команду и подкрепление. Условные рефлексы отработанные таким методом отличаются высокой активностью и динамичностью.
Метод развития агрессии – применяется для формирования оборонительных качеств, сопровождается созданием конфликтных ситуаций. Базируется на самообороне собаки, либо агрессии основанной на нападении.

Наиболее часто применяется контрастный метод дрессировки (совмещение механического и пищевого), то есть применение отрицательного подкрепления, заставляющего животное выполнить действие с целью избежать неприятного воздействия. А в момент выполнения желаемого действия, или сразу после, применение положительного подкрепления в виде лакомства, игры или ласки. Однако при применении любого метода необходимо помнить, что подача подкрепления всегда должна проводиться во время! Подкрепление дает собаке понять, что в ее действиях Вам нравится, а что нет. Запоздалое подкрепление дезориентирует собаку, и животное уже не понимает, за что ее хвалят и за что ругают. При возникновении трудностей в дрессировке, это первое на что нужно обратить внимание.
После того как собака хорошо усвоила все подаваемые дрессировщиком команды, начинается совершенствование закрепленных навыков, то есть доведение их до идеала по качеству и темпу исполнения. На данном этапе устраняются все лишние движения, вначале сопровождающие действия животного, происходит выработка удобных сигналов, с помощью которой в дальнейшем дрессировщик будет управлять собакой. Совершается отшлифовка движений собаки. Закрепляются выработанные навыки, и надежность их выполнения в ответ на подаваемые команды.

Приучение к ошейнику
Приучать щенка носить ошейник следует с того момента, как он появился в вашем доме. Если вы купили мягкий легкий ошейник, ваш щенок быстро к нему привыкнет и даже полюбит. Застегните ошейник на шее щенка и убедитесь, что между ошейником и шеей достаточно места, чтобы засунуть два пальца. Отвлеките щенка от обновки игрой или лакомством. Щенок может остановиться и начать царапать ошейник когтями, но быстро о нем забудет, если вы сделаете игру более увлекательной. Вы можете надеть на щенка ошейник непосредственно перед кормлением. Щенок будет так занят едой, что не обратит на него внимания.

Приучение к поводку
Когда ваш щенок привыкнет ходить в ошейнике, можно перейти к следующему этапу и присоединить к ошейнику поводок, даже если вы еще не собираетесь выводить щенка на улицу, пока не сделаете ему все необходимые прививки. Можно использовать это время для приучения его к поводку. Пристегните поводок к ошейнику, и пусть он волочится за щенком, только следите, чтобы он не зацепился за что-нибудь. Возьмите поводок в руку и следуйте за щенком, куда бы он ни пошел. На этом этапе он даже вряд ли поймет, что вы держите конец поводка. Теперь начните поощрять щенка следовать на поводке за вами, а не выбирать маршрут самому покажите ему игрушку или лакомство и держите их перед ним на расстоянии, чтобы он шел за вами. Не требуйте от щенка слишком многого, когда первый раз взяли его на поводок.
Совет по дрессировке
Приучайте щенка к поводку дома, чтобы, когда придет время выводить его на улицу, он был готов спокойно идти рядом с вами. Когда выведете щенка знакомиться с внешним миром, вы должны сосредоточиться на его социализации, и не отвлекаться каждую минуту на возвращение его в правильную позицию.
http://darserdza.myqip.ru/?1-18-0-00000000-000-0-0-1369963726

 

[Royal Spaniel]

Правило дрессировки

http://cocker.by/index.php?showtopic=788

1) начиная дрессировку, нужно внимательно изучить особенности поведения собаки (тип высшей нервной деятельности, преобладающую реакцию), приучить животное к себе и лишь после этого приступать к работе;

2) на каждом занятии необходимо ставить определенную задачу и добиваться ее выполнения;

3) строго соблюдать основное правило выработки условного рефлекса: условный раздражитель (команду, жест) применять несколько раньше безусловного, в крайнем случае - одновременно;

4) команды не изменять, но использовать соответствующую интонацию и внимательно следить за правильностью и четкостью подачи команд и жестов;

5) не нервничать, не допускать грубости и излишней ласки, быть требовательным и настойчивым, не забывая поощрять каждое правильное действие собаки;

6) дрессировку следует проводить по принципу: "от простого к сложному";

7) не утомлять собаку однообразием упражнений, разнообразить занятия, стремясь сохранить заинтересованность собаки в выполнении различных действий;

8) внимательно следить за физическим состоянием животного.

 

[Royal Spaniel]

Вопросы дрессуры "Ода поводку"


Поговорим о самой важной в обучении щенка команде «Ко мне!» От того, насколько хорошо она отработана, зависит, доставляет вам прогулка с собственной собакой удовольствие или сплошную нервотрепку. Надежно закрепленная команда «Ко мне!» - еще и гарантия безопасности вашей собаки. Не секрет, что все мы, не взирая на запреты, ограничения и здравый смысл, не смущаясь недовольством сограждан, не разделяющих нашего увлечения, норовим прогуливать своих животных без поводка во всех мыслимых и немыслимых местах. Тем более без команды «Ко мне!» не обойтись.

Конечно, встречаются сложные по поведению собаки, с трудом поддающиеся дрессировке, и даже после нее очень ненадежные и нуждающиеся в постоянном повышенном контроле со стороны владельца. Как правило, это экземпляры со слабо развитой привязанностью к человеку, имеющие склонность к бродяжничеству. Или чересчур активные: с чрезмерно развитой половой реакцией, агрессивные, с сильно развитым охотничьим инстинктом. Кроме того, причиной неуправляемого поведения бывает страх. Паническую боязнь звука выстрела, грома, салюта и им подобных никакое «Ко мне!» не пересилит.

Неприятно, конечно. Заводя собаку, человек на подобные сложности не рассчитывает. Для таких собак прогулка на поводке - лучшее решение. Даже, если вы никогда не отпускаете свою собаку без поводка, удобно пользоваться командой, вместо того, чтобы в случае необходимости силой тащить ее к себе, упирающуюся и рвущуюся куда-то.

Но даже с самой покладистой и хорошо обученной собакой бывают моменты и места, когда поводок просто необходим. А ведь это я, заметьте, только с точки зрения дрессировщика говорю, а не законопослушного гражданина! Слыша залихватское, «а, зачем мне поводок, она у меня дрессированная», я ужасаюсь. Большая часть потерявшихся, погибших под колесами машин, искалеченных, покусавших и покусанных, повязавшихся с кем попало, были дрессированные. Во всяком случае, по мнению их хозяев, беспечных и самоуверенных. В том числе и вот этих, безутешно рыдающих над бездыханным тельцем, еще минуту назад бывшим их дрессированной собакой.

Стаж моей профессиональной работы – 24 года. Стаж собаковладельца – еще больше. Моя девятилетняя лабрадорина абсолютно безобидна и не отходит от меня больше чем на три метра. Представить невозможно, что она выйдет самостоятельно на проезжую часть. Или побежит к собаке. Ее можно без опасения выгуливать на клочке земли размером с носовой платок. Но я никогда (!!!) не выхожу с ней на улицу, не захватив поводок! Не пристегнуть – могу, забыть – нет. Мои соседи по подъезду - владельцы терьеристого вида и безумного нрава собаки. Нападающей на людей и собак, вечно носящейся по двору и окрестностям, заходясь в приступах сумасшедшего лая, совершенно не реагируя на призывное «Ко мне!», равно как и на устрашающее «Фу!». Продолжать? Или сами догадались? Не водят они ее на поводке. Никогда! Видимо, тоже из «дрессированных». Будит во мне эта семейка кровожадные наклонности.

А сколько про поводок всякой чепухи говорят! Я же с чужими собаками занимаюсь, поэтому практически всегда на поводке, без владельцев во всяком случае. Выслушиваю много всего. Вот, пожалуйста, на любой вкус. Гуляете на поводке – будет драться с собаками, или - станет нервной, или - злобной, или - будет убегать! Даже не знаешь, как это связать одно с другим.

Почти у всех начинающих собаководов возникает парочка стандартных вопросов, связанных не только с командой «Ко мне!», но и с привязанностью собаки к своему хозяину, их взаимоотношениями.

Всем владельцам щенков и молодых собак приходится кому больше, кому меньше заниматься отработкой подхода. Те, кому достался пес сложный, приходится попотеть. И они, с завистью поглядывая на более удачливых, с зарождающимся недоверием выслушивают мои рекомендации. Недоверие растет пропорционально затраченным усилиям, не приносящим желаемого легкого результата. Рано или поздно все они спрашивают примерно следующее: «Вот я занимаюсь, занимаюсь, мозоли поводком натираю. А собака дяди Васи из соседнего подъезда безо всякой дрессировки ни на шаг от него не отходит, в глаза заглядывает. У него даже поводка нет». И ведь, правда. Ох, уж этот «дядя Вася»!

Собаки сильно различаются по поведению, даже представители одной породы. Больше того, мне пришлось много наблюдать поведение целых пометов от рождения до взрослого состояния. Выращенных, заметьте, в одних условиях. И «фамильное сходство» у них не всегда присутствует, иногда кажется, что некоторых, вообще, аист принес. С точки зрения генетики – все закономерно, но по-житейски удивительно. Я для себя условно по природным задаткам делю собак на несколько категорий.

Первая – самая простая в дрессировке, практически в ней не нуждающаяся. Такую собаку любой владелец может научить подходу по книжке, где вся методика сводится к следующему: окликаем щенка, даем команду «Ко мне!», показываем лакомство. Щенок подбегает, получает лакомство. После некоторого количества повторений вырабатывается условный рефлекс. Готово дело! Из таких щенков вырастают дяди Васины собаки. Они внимательно следят на прогулке за хозяином, обычно предпочитают держаться поближе к нему и, даже занятые игрой, никогда не теряют его из вида. Стоит хозяину двинуться с места, и забыта игра, собака опрометью кидается за ним. На людной улице она следует за ним как приклеенная, и никакие соблазны не способны ей помешать. Все это практически без дрессировки. Само собой. Везет людям!

Другая категория – собаки такого же поведения, но оно является результатом умелой дрессировки, которая позволила реализовать хорошие наследственные качества животного. Еще одна категория – собаки, чье поведение, несмотря на правильную дрессировку, остается нестабильным. Они требуют пристального внимания к себе, их поведением нужно все время управлять. Их владельцы на прогулках пребывают в постоянном напряжении, чтобы успеть предупредить нежелательные действия собаки.

И, наконец, третья самая непривлекательная по поведению категория собак, собаки, которых практически невозможно отпустить с поводка. Это опасно или для самой собаки или для окружающих людей и собак. Никакая, самая замысловатая дрессировка не дает результата. Мне могут резонно возразить: мол, любую собаку отдрессировать можно. Да! Может и можно! Вопрос в том, кто и как это сделает. Сейчас речь идет о дрессировщиках любителях. Границы между этими категориями собак размытые. Не всегда точно можно сказать, к какой из них принадлежит собака. В основном потому, что большое значение имеет личность владельца и условия, в которых живет собака.

Отсюда, связанный с первым вопрос: почему собака слушается одного человека и не слушается другого. Или его более конкретная форма: почему слушается дрессировщика, приходящего пару раз в неделю на короткое время и не слушается любимого хозяина, который кормит-поит, часами гуляет и пылинки сдувает с драгоценного животного. В книгах по кинологии, читая которые, вы быстренько пролистали раздел по теоретическим основам дрессировки, если он там вообще был, есть понятие «Дрессировщик – комплексный раздражитель». Оно означает, что подаваемая команда – далеко не единственный элемент вашего воздействия на собаку. Дрессировщик использует их все для того, чтобы собака воспринимала его всерьез. И уж конечно точно и целеустремленно следует правильно подобранной методике. На его стороне знания, опыт и сноровка. Но и с минимальными данными можно получить хороший результат. Важно не усложнять себе путь к нему досадными и нелепыми ошибками. Вот, примеры.

Хозяин делает от случая к случаю то, что дрессировщик систематически. Хозяин подает массу неподкрепленных воздействиями команд, обесценивая их с самого начала. Дрессировщик до подачи команды точно знает, как поступит в случае ее невыполнения собакой. Хозяин частенько оставляет без внимания невыполненную собакой команду. Дрессировщик всегда доводит дело до конца.

Хозяин действует бессистемно и суетливо. Действия дрессировщика логичны и понятны собаке. Хозяин часто не понимает причин того или иного поведения собаки. Дрессировщик хорошо в этом разбирается и учитывает в работе. У хозяина частенько дрессировка - отдельно, жизненные ситуации - отдельно. Дрессировщик использует отработанные команды для управления собакой, перенося принципы дрессировки и ее элементы на повседневные взаимоотношения с животным. Смеяться станете. Но хозяин легко отвлекается на посторонние раздражители. Не верите? А вы последите за собой! «Сидеть, Альма! Здрасте, Марья Ивановна! Альма, си.… Почем картошку брали? Сидеть, говорю, Марья Ивановна…» Дрессировщик сам ворон не считает и собаке не даст. Список этот можно продолжать и продолжать.

Для того чтобы собака слушалась, нужно быть последовательным и не пренебрегать основными принципами дрессировки никогда.

Часто спрашивают, когда начинать заниматься. Очень распространено мнение, что начинать дрессировку следует после восьми месяцев. Смотря по тому, что считать дрессировкой. Если какую-то жуткую муштру, то да. А если аккуратно и постепенно формировать правильное поведение щенка, с тем чтобы вырастить воспитанную собаку, то начинать нужно как можно раньше. Команды «Ко мне!» это особенно касается.

Ну, начали!

Подход к дрессировщику по команде «Ко мне!» По этой команде собака должна немедленно не зависимо от обстановки переключить свое внимание на хозяина и, подбежав, пристроиться к его левой ноге. И никаких альтернативных вариантов. Поэтому, если вам не нужно в данный момент такое выполнение команды, а вы просто хотите обратить на себя внимание собаки или отвлечь ее от чего-то, употребляйте «домашнюю» команду «Иди сюда!», например. Кличку, в конце концов. Основной принцип, который должна усвоить собака: выполнить команду – чрезвычайно приятно, не выполнить – невозможно.

Часто владельцы говорят, начиная заниматься: «Мне ничего такого особенного не надо, чтоб по команде подходила только…», не осознавая, что это самое сложное и есть. Команда «Ко мне!» отрабатывается труднее других, потому что между вами и собакой лежит пространство, насыщенное всякой всячиной, гораздо больше интересующей собаку, чем вы. То бишь, более сильные раздражители. А ваши способы воздействия на собаку, когда она уже без поводка, весьма ограничены. Поэтому переход к занятиям без поводка дается нелегко.

Элементарные представления о команде «Ко мне!» щенок получает дома. Вот вы окликаете его и, убедившись, что он заинтересовался, показываете заранее приготовленное лакомство (или мисочку с кормом, игрушку), совмещая это с жизнерадостным «Ко мне!» Подбежавший щенок получает обещанную награду и ласку. Обязательно погладьте его, повозитесь с ним, побуждая задержаться около себя. После чего отпустите щенка, для чего, сказав «Гуляй!» или «Иди!», уберите от него руки и прекратите привлекать внимание к себе. Можно игрушку кинуть в сторону, пусть отбежит от вас за ней. Щенок должен понять, что больше вам не нужен, и может отойти. Повторяете упражнение при любом удобном случае, и через несколько дней щенок станет устремляться к вам по команде, уверенный, что дело того стоит. Но, только, если нет ничего более привлекательного. Любая мелочь может быть помехой. Ваши домочадцы не кстати звякнули щенячьей миской, или зашуршали заветным пакетиком, и какое уж тут «Ко мне!» Вы со своим мячиком никуда не денетесь, а там – ЕДА! Или наоборот: ну вас, с вашим сухарем, там - мячик!

Поэтому на следующем этапе вы вводите элемент принуждения. К этому моменту щенок должен научиться ходить на поводке. И уметь подчиняться вашим рывочкам поводком: куда поддернули, туда и идем. Скорее всего, дальше вы станете заниматься во время прогулок. Но и дома можно кое-что делать. Щенок на поводке. Длина поводка – метра три. Меньше –мало, больше – запутаетесь. Позже подлиннее возьмете. Дождитесь момента, когда щенок увлечется чем-нибудь, но не очень сильно. Не когда рвется к собаке и т.п., а так, нюхает что-то. Поводок держите таким образом, чтобы щенок не ощущал его натяжения, пусть провисает между вами и щенком. Это важно. И впредь соблюдайте это условие. Следите только, чтоб под мышку щенку не попал. Неудобно будет. Подаете команду «Ко мне!» и через секунду поддергиваете щенка к себе. Вы должны именно поддернуть. Движение должно получиться коротким, отрывистым. Не тяните щенка к себе. Ваше воздействие должно побудить его активно двигаться к вам. Реакция на рывок может быть разная. Если щенок не реагирует вовсе – вы просто побоялись дернуть с нужной силой. Повторите с учетом этого. Не пугайтесь, не оторвете вы ему голову, не перетрете шею и не обидите на всю оставшуюся жизнь. Если щенок оторвался от своего занятия, но не торопится к вам, повторите команду, поддерните снова и привлеките щенка к себе. Отбегите, похлопайте в ладоши, покажите лакомство или игрушку. Все равно, как. «А он не идет» - это не аргумент. Действуйте активно. Не стойте столбом. Двинулся, вроде, к вам, но отвлекся. Повторяйте свои действия, энергичнее, работайте, чего вы ждете. Не пойдет он «сам», нужны вы ему. Подбежал. Быстренько изображайте восторг. Поощряйте от души. Лакомство, палочка, мячик, что там еще, все в ход идет. Пока щенок к вам продвигался, нужно было собирать поводок в руках. Не успели! Шустрее надо было. Чтобы не получилось то, что получилось: конечности, в том числе и ваши, запутаны поводком, и вы, вместо того, чтобы, похвалив щенка, отпустить его, ковыряетесь с поводком, сводя на нет часть своих усилий. Ничего, у людей тоже вырабатываются условные рефлексы, научитесь. Повторяйте до тех пор, пока щенок не сообразит, что ваши рывочки неизбежно заставят его подойти.

Повторяйте, это не значит двадцать раз к ряду. Пару раз сделали, погуляйте минут пять. Еще повторите. Моменты подходящие выбирайте: нюхает щенок что-то, прохожий ему приглянулся, собачка вдали промелькнула. И так на каждой прогулке. В разных местах, в разное время. Про рывки только не забывайте. Если щенок разок-другой раньше рывка к вам побежал, это еще не результат.

Сейчас посложнее будет. От собак отзывать будем. Оценивайте ситуацию. Если другая собака вьется вокруг щенка, заигрывая с ним, ваши шансы подозвать его к себе равны нулю. Вот и не зовите.

И еще. Если подбежавшая собака настроена агрессивно, напряженная поза выдает ее намерение напасть, не выдергивайте щенка у нее из-под носа, его резкие движения могут спровоцировать ее. Лучше попросите хозяина собаки забрать ее.

Я оптимист, я верю, что где-то водятся такие владельцы, которые в ответ на подобную просьбу вместо «да она не тронет, чего боишься, пусть поиграют» скажет «Ах, извините!» заберет свою сердитую собаченцию и отойдет. Или хотя бы даст возможность уйти со щенком. Отзывать от собак нужно начинать с таких ситуаций, когда другая собака на поводке, или явно не собирается приставать к щенку. Хватит и того, что к вам пристанет ее хозяин. Не в смысле «поухаживать» а в смысле «покритиковать». Ваши неправильные действия, разумеется. А вы не отвлекайтесь, а то, хуже щенка, ей Богу. Сказали «Ко мне!», ну и дальше давайте. А то сейчас начнете объяснять, что да зачем, а ваша команда так в воздухе и повиснет. Сначала добейтесь результата, потом будете разговаривать. И, если собеседник попадется толковый, попросите не уходить, воспользуйтесь ненавязчивым поведением его собаки и повторите упражнение несколько раз. Что именно делать. Когда щенок рванется к собаке, дайте ему выбрать из ваших рук часть поводка и в тот момент, когда поводок между вами и бегущим к собаке щенком должен натянуться, подайте команду «Ко мне!» и решительным рывком останавливайте щенка. Рывком! Не тем, что поводок кончился. Едва ли одного рывка будет достаточно. Повторяя рывки, немного попятьтесь, даже отбегите назад. Переключите внимание щенка на себя. Как только щенок оказался около вас, хвалите по полной программе, заставьте удержаться около себя, прихватив его за ошейник.

В азарте он может и не захотеть лакомство. Лучшей наградой для него будет разрешение снова побежать к собаке. Это значит, вы должны успеть сказать «Гуляй!» до того, как он вырвется. Повторяйте до тех пор, пока не станет получаться хоть чуть-чуть. Потом скажите «спасибо» хозяину собаки и ищите следующего.

Вам сложно оценить силу рывка. Щенок сам так энергично рвется к собаке, что ваши рывки почти не замечает. Приходится дергать очень сильно. Не бойтесь, никакого ущерба щенку вы не нанесете. В зависимости от его размеров, темперамента и возраста, воспользуйтесь рывковой цепочкой, а то и строгим ошейником. Не потому, что вам не хватает силы, а для того, чтобы сделать команду эффективной, а рывок - дополнительным средством воздействия на будущую взрослую собаку, на те случаи, если она не послушалась команды. Не будете же вы ее всю жизнь тягать, как дедка репку.

Не забывайте поощрять щенка. Кроме того, имейте в виду, что ваши рывки – не наказание, а способ заставить щенка выполнить ваши требования. И не вздумайте укорять щенка за то, что пришлось долго дергать и звать. Все эти «ты почему не слушаешься» приберегите для человеческого детеныша, а щенку – скорее лакомство давайте и отпускайте обратно. Не забывайте сказать «Гуляй!».

«Плохо подошел, больше не пущу» - тоже ошибка. Помните, что поводок между вами и щенком непосредственно перед командой «Ко мне!» должен провисать и натягиваться только в момент рывка. Иначе еще больше усложните себе переход к занятиям без поводка. Не все щенки проявляют такой сильный интерес к другим собакам, как я описала. И ваши действия должны соответствовать его активности.

Наступит момент, когда щенок поймет, что практически каждый раз, когда на прогулке встречается собака, вы проделываете все вышеописанное. И станет изображать из себя послушного. При виде собаки может сам подходить к вам без всякой команды, подчеркнуто держаться около ног и делать вид, что не замечает собаку. Если вы купитесь на это представление, и отстегнете поводок, щенок преобразится в секунду. Только вы его и видели. Поэтому вы так не делайте. Разрядите обстановку. Воспользуйтесь поводком подлиннее, чаще разрешайте щенку играть с собаками, не забывая время от времени подзывать его. В ситуациях, когда собака близко от вас и нет других, к которым щенок мог бы побежать, выпустите поводок из рук, создайте у щенка иллюзию свободы. В нужный момент подхватите поводок и зовите щенка, только не раньше, чем поймаете поводок или сможете наступить на него ногой. Не забывайте про рывки и не ждите, пока поводок натянется, вся «соль» упражнения пропадет. Убедившись, что все получается, рывки становятся не нужны, отпустите с поводком покороче.

Расслабляться рано.

Следите внимательно за щенком и используйте любую возможность потренировать его. Не обманывайте сами себя, избегая сложных ситуаций. Наступит момент, когда вы почувствуете, что поводок, волочившийся все это время за щенком, уже не играет никакой роли. Ну и отстегните его. Если вы все же что-то не предусмотрели или, подрастая, щенок станет более самостоятельным, и возникнут проблемы, всегда можно и полезно вернуться к упражнениям с поводком. Даже один-два тренировочных подзыва с рывком помогут вам.

Есть такие щенки, с которыми на этом этапе остановиться нельзя. Они очень хорошо разбираются, есть ли поводок, контролируют ваши возможности, и, если не хотят подходить, держатся на расстоянии, не позволяя вам воспользоваться поводком. Иногда причина этого – ваши промахи, иногда – повышенная активность щенка и его смекалка. Нужно найти способ воздействовать на щенка, когда он бегает без поводка. Для щенка или собаки важно чувствовать, что вы и на расстоянии можете что-то предпринять, чтоб его заставить. Не важно, что это на самом деле не так. Вам нужно его убедить в обратном. Придется ввести еще одно воздействие.

Заготовьте «метательный» предмет. Это может быть туго свернутый поводок с рывковой цепочкой внутри или строгий ошейник. Можно использовать жестяную баночку из-под напитков, наполнив ее песком, камушками или крупой, добавив каких-нибудь гвоздиков-шурупчиков для звона. Можно сшить маленький мешочек из плотной ткани или кожи с той же начинкой. Размеры и вес этого орудия должны соответствовать физическому состоянию вашего подопечного. Не стоит кидать строгим ошейником в тойтерьера, а спичечным коробком в лабрадора. Щенок гуляет на длинном поводке. В удобный момент подаете щенку команду «Ко мне!» и запускаете в него предметом. Нужно попасть. Как только это произошло, поддергивайте обескураженного щенка к себе, действуя как обычно. Поощряйте активнее. Если щенок слегка испугался, не переживайте. Это пройдет. Если щенок сделает попытку бежать не к вам, а от вас, рывками заставьте его подойти и компенсируйте неприятное игрой, лакомством. Смысл упражнения заключается в том, что щенок должен понять: спасаться нужно бежать к вам.

Не давайте ему возможность выбора, у вас же поводок в руках. Если он вместо этого научится отскакивать в сторону и удирать, ничего хорошего не получится. Как правило, даже робкие щенки быстро соображают, что к чему, и первоначальная реакция проходит. И потом, этот прием не рассчитан на то, что щенок получит от него удовольствие. Во всяком случае, от первой его части. Если очень боитесь напугать щенка, начните с маленького расстояния и чисто символического броска.

Используйте бросок сначала вместе, а потом вместо рывка поводком. Повторяйте упражнение, меняя условия и усложняя обстановку, до тех пор, пока даже ваш неудачный бросок, когда предмет приземляется на расстоянии от щенка, приводит к немедленному повиновению. Поупражнявшись на длинном поводке, бросьте его на землю, пусть волочится за щенком для страховки, а вдруг не послушается, тогда придется поддернуть. Получается хорошо, поменяйте поводок на короткий, менее заметный для щенка, и продолжайте заниматься. Убедившись, что даже легкое позвякивание предметом побуждает собаку бежать к вам, отстегните поводок. Не забывайте брать предмет на все прогулки и используйте его, как только возникает необходимость. Причем не просто позвякивайте, напоминая собаке о своих возможностях, но и бросайте. Иначе она скоро привыкнет, что вы не осуществляете угрозу и станет халтурить. Если щенок склонен бегать на довольно большом расстоянии от вас, можно воспользоваться длинным шнуром вместо поводка. Он имеет свои недостатки, но иногда – просто незаменим.

Случается, что, спустя некоторое время после окончания интенсивной дрессировки, хозяин замечает: собака стала хуже подходить по команде. Чаще всего причина в том, что, научив собаку, хозяин начинает пользоваться командой, пренебрегая основным правилом: не выполнила - следует воздействие. Собака быстро улавливает разницу между дрессировкой, оставшейся в прошлом, и нынешним лояльным отношением хозяина к ее поведению. Учитывайте это.

Удобно, когда, подбежав к вам, собака пристраивается к левой ноге и сидит до следующей вашей команды. Этот элемент лучше отрабатывать отдельно и присоединить к команде «Ко мне!», когда она уже будет частично отработана. Предлагаю один из способов.



Щенок на коротком поводке. Ошейник должен быть надет таким образом, чтобы щенок не мог снять его, попятившись. Лучше - рывковая цепочка, пристегнутая как «удавка». Щенок должен знать команду «Сидеть!» И, при необходимости, подчиняться ей по рывку поводком, направленному назад и вниз. Подав команду «Рядом!», движением поводка побуждаем щенка, стоящего напротив вас, подойти с левой стороны, пройти на шаг дальше, и на уровне ваших пяток и даже дальше развернуться кругом, причем, он должен поворачиваться на вас. Как только передние ноги щенка поравняются с вашими, усаживаем щенка, заставляя его осесть назад, чтобы, садясь, он не выдвинулся вперед вас. Поощряем, лакомство отдаем щенку левой рукой, как бы обнимая его голову. Лакомство должно оказаться перед носом ровно сидящего щенка или даже чуть левее. Держите руку с лакомством удобно для щенка, чтобы ему не приходилось ерзать в попытке его достать. Заставьте щенка сохранить правильное положение, удерживая его поводком, поглаживая, несколько секунд, после чего отпустите командой «Гуляй!». Попытки сбежать до команды пресекайте командой «Сидеть!» и рывками поводка.

Не поняв ваших намерений, щенок может сопротивляться, начать упираться и пятиться. Переупрямьте его, заставьте, пусть кое-как, но выполнить задуманное. И поощряйте активнее. Щенок быстро поймет, что на его драгоценную жизнь никто не покушается, и станет податливее. Некоторые щенки легко подчиняются движению поводка, и с первого раза все получается. Повторив несколько раз прием в таком виде, чтобы щенок понял, в чем суть дела, замените плавное движение поводка рывком, применяя его в каждом случае, когда щенок замешкается. Это необходимо, чтобы в дальнейшем щенок самостоятельно выполнял всю цепочку действий. Следите за тем, что бы поводка между вами и щенком было ровно столько, чтобы вы и он могли свободно совершать все нужные движения. «Лишний» поводок даст возможность щенку вертеться и уходить в сторону, усложняя вашу задачу. В промежутках между рывками поводок должен свободно провисать между щенком и вами. Ваши со щенком действия выглядят так: Сказали «Рядом!», поддернули к себе, щенок пошел к вам и задумался, встав напротив. Повторяете команду и рывком заставляете его переместиться дальше, за вас. Сделал, но снова застрял. Повторяйте команду и рывком заставляйте развернуться правильно. Совершили множество лишних движений, но развернулись. Хорошо. Старайтесь быстро реагировать на действия щенка, не затягивайте паузы; проверять, сделает ли он самостоятельно, еще рано.

Развернувшись, щенок мог продвинуться вперед слишком сильно, прежде чем усадить его, заставьте попятиться, поддергивая поводком назад. В следующий раз не давайте ему продвигаться вперед во время разворота. Поддергивайте сразу назад. Оказался сзади, подвиньте рывочком вперед, не забыв команду «Рядом!». Если отодвинулся от вас влево, подвиньте его к себе. ЕГО к себе, а не себя к нему, что легче, но бессмысленно. Как подвинуть к себе насмерть приклеившегося к земле щенка. Поводок в правой руке. Поддернув поводком вправо, одновременно левой рукой решительными движениями двигаем щенка к себе. Не за шкуру, а, перегнувшись через корпус щенка, подхватываем его «под брюхо» и подталкиваем к себе. Как только щенок принял правильное положение, поощряете его. И только потом охаете и хватаетесь за спину (свою). Почти все щенки с большим или меньшим упорством пытаются усесться, развернувшись к вам «лицом». Старайтесь не допускать этого, не закрепляйте неправильное положение. В тот момент, когда щенок собрался сесть неправильно, подаете команду «Рядом!», и, подхватив, как было описано выше, заставляете его принять правильное положение. Если все-таки успел сесть неправильно, исправьте. Поощряете, отпускаете. В таком виде повторяете до тех пор, пока: рывки станут не нужны, но при необходимости рывком можно собаку поправить. По одной команде «Рядом!» щенок без задержек подстраивается и сидит до следующей команды.

Многих вполне устроит, если щенок, подойдя, просто притулится сбоку, без всяких тонкостей. Ну и не требуйте от него лишнего. Но вот сбегать до команды «Гуляй!» лучше не разрешать. Отработайте надежную выдержку в положении «рядом». Сначала, когда щенок уже частично научится подстраиваться к вам, увеличивайте время его «сидения» около вас. Поводок провисает, чтобы у щенка создавалось впечатление свободы. Но вы караульте. Только щенок привстанет, чтоб удрать без команды, следует ваша команда «Сидеть!» и рывок поводком назад и вниз. Хорошую выдержку поощряйте. Делайте разным время выдержки. Провоцируйте щенка на совершение ошибки. Ведь в обычных условиях, вы не стоите, замерев, чтобы «не спугнуть» щенка. Во всяком случае, не должны. Сделайте энергичные движения руками, пошевелите поводком, как будто собрались отстегнуть его, изобразите намерение начать идти, даже потяните легонько поводком вперед. Все попытки щенка сорваться с места пресекайте командой с рывком. Поступайте так чаще. Позанимайтесь при других собаках и иных сильных раздражителях, не забывая использовать рывки, если щенок отвлекся. Присоедините «Рядом!» к команде «Ко мне!» на том этапе, когда щенок уже хорошо подходит, но занимаетесь еще на поводке. Для этого подбежавшему по команде «Ко мне!» щенку без промедления подайте команду «Рядом!» и поддерните, заставив выполнить. Поощрите. Отпустите. После некоторого количества повторений щенок будет делать так без напоминаний.

Описанное выше – профессиональная методика, слегка разбавленная объяснениями для совсем неопытных дрессировщиков.

С ней, тем не менее, прекрасно сочетаются различные игровые приемы: убегать от щенка, прятаться и т. п. Если ей следовать, результата не быть, просто не может. Во всяком случае, со «среднестатистической» собакой. Я не говорю о крайних случаях, которые упоминала в начале. К счастью, в распоряжении дрессировщиков теперь есть радиоуправляемый (электрошоковый) ошейник. При грамотном использовании он очень эффективен и помогает в почти безнадежных случаях. Не рекомендую использовать его самостоятельно, без консультации со специалистом. Подход – сложная штука, от хозяина здесь зависит больше, чем от собаки. Кроме тщательного следования методике очень важен контакт с собакой и своеобразное чутье дрессировщика, которые и превращают рутинные занятия в творческий процесс.

Трудитесь и помните, что дрессированная - не та собака, что «знает» команды, а та, что их выполняет.

Автор: Елена Орочко. 2004г

http://cocker.by/index.php?showtopic=718

 

[Royal Spaniel]

ОБУЧЕНИЕ СОБАК
Записи с семинара финского специалиста Juha Korri

Перевод Елена Фёдорова

В марте 2010, в таллинском клубе «ТАКО» состоялся семинар по обучению собак. Два дня теории и практики были очень насыщенными, с большим количеством полезной информации.

Обучением собак Юха занимается с 80-х годов. В основном, он готовит служебных собак, которые известны по всей Финляндии. Его любимые виды – IPO и Schhund. На сегодняшний день он является владельцем малинуа. Обучение собак он сочетает с выступлениями в качестве фигуранта.

По словам Юха, в основе любого обучения собак лежит поощрение. При этом важно, чтобы поощрение приносило удовольствие как собаке, так и удовлетворение ее хозяину. Для этого нужно подбирать поощрение для каждой собаки индивидуально. Поощрением не может быть повседневный корм.

В идеале, лучшее поощрение – это похвала, потому, что этим удобнее пользоваться на соревнованиях. Кроме того, на тренировках также используются в качестве поощрения лакомство и игрушки. Для того, чтобы определить какой вид поощрения подходит вашей собаке, нужно уже с ее детства наблюдать, что предпочитает ваш щенок.

Проведите тесты с вашим щенком и посмотрите, что он любит больше всего – есть или играть. Похвала в качестве поощрения должна быть всегда. Ее просто дополняют лакомством и\или игрушкой. Проведите со щенком следующий тест: дайте щенку 4 кусочка лакомства через небольшие промежутки времени. Пятый кусочек просто покажите, но не предлагайте, просто пассивно наблюдайте – будет ли щенок выпрашивать его. Если щенок не интересуется пятым кусочком, а отвлекается на что-то другое, то, скорее всего, лакомство для него не будет поощрением. Чтобы не ошибиться проведите этот тест несколько раз – в разные дни и время. Аналогично тестируют щенка с помощью игрушек.

Есть собаки, которые в качестве поощрения любят и поесть, и поиграть. При обучении таких собак есть больше возможностей для их поощрения. Или, сам хозяин может выбрать, как ему удобней поощрять – лакомством или игрушкой. Сам, Юха, предпочитает игрушки, потому, что лакомство может закончиться, а подбирать в магазинах новое лакомство – хлопотное дело.

Важно следить, чтобы собаке лакомство не приелось, а игрушка не надоела, иначе они перестанут быть поощрением.

В основе всех поступков собак лежат инстинкты. Из них некоторые могут быть выражены сильнее, например, пищевой инстинкт, инстинкт преследования и т.д. На их основе и строится обучение. Однако, встречаются собаки без ярко выраженных инстинктов. В таких случаях их надо развивать у собаки.

План работы следующий:

1) необходимо определить какой тип инстинкта у вашей собаки более выражен: пищевой или преследования;

2) этот тип инстинкта следует развить и усилить;

3) этот тип инстинкта можно начать использовать для закрепления положительного поведения собаки;

4) этот тип инстинкта можно использовать для навыков, получаемых собакой, в ходе обучения.

Оба инстинкта, пищевого и преследования, имеют общую основу – это утоление голода собакой. Из них, инстинкт преследования более сложен, чем пищевой. Инстинкт преследования состоит из преследования, ловли, умерщвления и перетаскивания дичи, тогда, как пищевой инстинкт – это просто утоление голода и, связанного с этим, удовольствия.

В целях обучения собак инстинкт следует развивать. Согласно инстинкту, собака будет действовать охотно и с удовольствием. Т.о. до начала обучения следует подобрать лакомство или игрушку.

При обоих вариантах, приступая к обучению, собака должна быть только слегка голодной, иначе она не будет должным образом реагировать на лакомство, или не будет уносить прочь игрушку, чтобы разгрызть ее и съесть. В каждом случае, уровень голода должен определяться для собаки индивидуально. Он может зависеть от ее темперамента, породы, возраста, пола и т.д. Чувство голода повышает концентрацию внимания собаки на человеке, поскольку от него она может получить желаемое.

Для развития инстинкта преследования используется упражнение, которое состоит в бросании игрушки. При этом не следует совершать такую ошибку: сначала бросают игрушку вдаль от собаки, но собака за ней не бежит, тогда хозяин сам идет за игрушкой и вновь ее бросает, теперь уже в направлении собаки. Это бессмысленно. Нужно помнить, что игрушка должна выступать в роли вожделенной добычи, которую надо догнать и схватить. Поэтому игрушку никогда нельзя бросать в сторону собаки. Собака обязательно должна побежать за игрушкой и схватить ее зубами, т.е. – поймать дичь. Если собака не делает этого – прекратите упражнение. Хозяин должен добиться того, чтобы собака видела в игрушке только добычу. Нужно подразнить собаку игрушкой, не давая ей ее схватить. Категорически запрещается насильно пихать в пасть собаке игрушку – это может вызвать окончательное отвращение собаки к игрушке.

Когда инстинкт преследования у собаки будет хорошо развит, она будет получать огромное удовольствие от ловли своей «дичи» - игрушки.

Следует знать, что подбором производителей почти у всех овчарок инстинкт преследования развит достаточно хорошо. А, например, у легавых – слабо, поскольку в ходе охоты они не должны гоняться за птицей, поэтому у них такие производители отбраковывались.

* Что делать, если у собаки инстинкт преследования отсутствует?

В таких случаях собака поощряется только лакомством. Для этого, как уже говорилось выше, собака должна быть достаточно голодной. Подбирая лакомство нужно помнить, что собакам важнее привлекательный запах, чем вкус. Лакомство для собаки должно быть очень вкусным, чтобы ей хотелось получить его. С той же целью, т.е. - повышения пищевого инстинкта, собаку во время кормления нельзя перекармливать, лучше, наоборот, слегка недокармливать. Развить пищевой инстинкт проще, чем инстинкт преследования.

* А что делать, если собака не хочет никакого лакомства?

В таком случае, пищевой инстинкт надо возродить и развить. Хозяин должен стремиться достичь нужного отношения собаки к питанию. Если у собаки постоянно стоит еда перед носом, и она постоянно сыта, то собака начнет думать, что ей за еду вообще ничего делать не надо. Юха рассказал, как один опытный финский специалист никогда просто так не ставит тарелку с едой перед собакой. Всю еду собаке надо было заработать, чтобы для нее это было поощрением. Еще одно правило: никогда не суйте собаке еду в пасть, всегда слегка отодвигайте ее от собаки.

Важным моментом является начало использования уже развитых инстинктов в обучении. При обучении собаку нельзя перегружать, особенно, если инстинкт у нее еще недостаточно развит. Уровень развития инстинкта должен соответствовать нагрузке обучения. Нельзя по 20 раз посылать собаку за апортом, если ее инстинкт преследования держит ее интерес к аппортровке не более 5 раз. Вы все погубите.

При необходимости, можно также пользоваться методом «удивления» (фрустрации). Он применяется для собак, для которых поощрение лакомством стало делом привычным. Теперь, когда собака уверена, что за выполнением команды тут же последует поощрение лакомством – не давайте ей его! У собаки возникнет удивление, и она будет стараться еще больше.

Частота дачи лакомства очень индивидуальна и зависит от собаки. Следует определить частоту дачи лакомства исходя из интереса собаки к нему.

Кроме метода фрустрации, можно использовать метод «парового котла». Собака горит желанием что-то исполнить. Придержите, приберегите ее энергию. И, когда этой энергии накопится много, собака рванет исполнять команду с утроенной энергией, как пар из перегретого котла. Это, как в жизни. Она видит дичь, хочет за ней рвануться, но ее не пускают. Зато, когда ее отпустят, она полетит за ней сломя голову.

Обучение собак для розыскной работы должно базироваться на развитом пищевом инстинкте. Чтобы повысить интерес собаки к работе по следу, нужно повысить для нее ценность еды. Для этого, пару дней давайте собаке еды больше обычного количества, а затем, пару дней – меньше обычного. Такая схема питания усилит у собаки чувство голода.

Отдельной темой Юха выделил выбор щенков и их тестирование. По мнению Юха, тестирование щенка не всегда позволяет точно определить его способности. Большую роль играет наследственность, поэтому важна генеология. Если у щенка были хорошие рабочие предки, то и он, скорее всего, будет очень способным. Хорошие предки важнее, чем результаты тестирования, даже в том случае, если щенок ничем себя не проявил.

Сам, Юха, при выборе щенков всегда их тестирует. Но результаты тестирования ему нужны потому, что он желает выяснить – какие спобности у щенков на текущий момент. Окончательный вывод по результату тестирования он не делает. Некоторое время он наблюдает за щенками, устанавливает с ними дружеские отношения. Только по прошествии некоторого времени он выбирает щенка. Он считает, что выбирать щенка в стиле – «потом будет видно, что из него получится» - очень рискованно, вполне, вероятно, что собака может оказаться посредственной. И что с ней потом делать?


В практиктической части семинара приняло участие 20 собак. Все они делали упражнение с игрушкой. Проверялся из уровень инстинкта преследования. Игрушку нельзя просто так бросать. Собака должна обязательно за ней следить. У собаки есть интерес побежать за игрушкой только, если она двигается. Когда игрушка упала и неподвижно лежит, интерес у собаки, чтобы за ней побежать снижается. Ведь, добыча должна двигаться или шевелиться. Некоторые хозяева переусердствовали с игрой с игрушкой. Собака уже схватила ее и хочет ее «умерщвить», а хозяин удерживает ее рукой, не отдавая собаке.

Иногда бывает такая проблема – собака хватает игрушку и убегает с ней играть. В таком случае не надо ее отпускать с поводка или можно использовать для ее привлечения другую игрушку. Некоторые собаки играя с игрушкой начинают с азартом ее рвать. Если собака пытается разорвать игрушку в клочья, то значит эта игрушка перестала для нее быть добычей. Хищник ловит добычу, чтобы ее съесть, а не порвать просто так. Это уже зверство. Поэтому собакам надо запрещать рвать игрушки. Не надо давать собаке игрушку, предназначенную для обучения, просто так – поиграть, иначе она перестанет быть для нее «дичью».

Некоторые собаки очень сильно отвлекаются на происходящее вокруг: чужих людей, собак, различные запахи и т.д., поэтому они слабо реагируют на «дичь», игра их не интересует. В таких случаях надо начинать сначала играть с «дичью» в местах, где собаке было бы все привычно и ее ничего не отвлекало бы. Надо помнить, что инстинкт преследования «дичи» развивается у щенков по-разному, т.е. в разном возрасте. В каждом случае это индивидуально.

Во втором дне практики участвовало 10 собак разных пород. В качестве поощрения использовалось лакомство и игрушка. Собака не знала, какое из двух поощрений она получит за выполнение команды и у нее возникало нервозное состояние. Желательно, чтобы у собаки выработалась привычка получать определенное поощрение за исполнение определенной команды. Например, за команду «рядом» - лакомство, а за команду «апорт» - игрушку. В таком случае нельзя нарушать установленного правила, поскольку собака будет зациклена на мысли: «почему он дал мне игрушку вместо лакомства» и, наоборот.

Некоторые собаки, чрезмерно зацикленные на лакомстве, при выполнении команды «рядом» начинают двигаться поперек пути хозяина, поскольку пытаются следить за его рукой, которой он дает лакомство. Если это происходит, то нужно прекратить движение и успокоить собаку. Затем повторить упражнение и лакомство давать только, если собака двигается правильно. Начинать надо шаг за шагом и поощрять только, если собака идет правильно. Также поступают, если собака сильно тянет вперед на поводке.

У собак с низким уровнем инстинкта преследования все обучение должно происходить только с позитивным настроением. Также упражнения не должны быть слишком сложными и длительными.

Со временем нужно добиться, чтобы апорт перестал быть для собаки «дичью». Она должна приносить его по привычке, чтобы получить за это лакомство. Т.е., со временем важность лакомства должна быть большей, чем поимка «дичи». Это гарантирует, что собака с апортом не будет убегать, чтобы поиграть с ним, или рвать его в клочья. Тогда лна будет отдавать вам его в руки.

Бывает проблема, когда собака на занятиях работает хорошо, а на соревнованиях плохо. Иногда причиной тому является поведение ее хозяина, который на тренировках ведет себя радостно и свободно, а в ринге напряженно. Собаки это видят. В таких случаях, со временем, хозяин должен начать отрабатывать свое поведение на тренировках, как на соревнованиях – строго и корректно. Собака должна привыкнуть к этому. Она должна понять, что чем строже ее хозяин двигается, тем больше будет поощрение. Собаку можно учить и следующим образом: отпустите собаку свободно побегать, но сами стойте спокойно и неподвижно. Собака должна привыкнуть к такой ситуации. Если собака при выполнении этого упражнения подбегает к хозяину, то ее нужно обязательно поощрить. Так, гуляя, собака будет приучаться концентрироваться на своем хозяине. Она будет понимать, что, чем пассивней ее хозяин, тем больше будет поощрение, и это хорошо.

http://cocker.by/index.php?showtopic=627

 

[Royal Spaniel]

http://www.cockerson...p?topic=47409.0

О НАКАЗАНИЯХ ПРИ ВОСПИТАНИИ СОБАК

Перевод Елены Фёдоровой

Терри Райан (Terry Ryan)

Невозможно воспитать собаку только на наказаниях, потому что - это:

* ОДНОСТОРОННЕЕ ВОСПИТАНИЕ СОБАКИ. Наказание не воспитывает собаку, а учит только тому, что НЕЛЬЗЯ делать.

* МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ПОВЕДЕНИЕ СОБАКИ БУДЕТ СВЯЗАНО ТОЛЬКО СО СТРАХОМ ИЛИ, ЕЩЕ ХУЖЕ - ЗЛОБНОСТЬЮ. Если собака с рождения пуглива или нервна, то наказания лишь ухудшат проблему.

* МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НЕПОНИМАНИЕ У СОБАКИ И УМЕНЬШИТЬ ЕЕ ДОВЕРИЕ К ВАМ. Лучше добиваться уважения своей собаки последовательным лидерством и добрым обучением, чем запугиванием, силой или физическим насилием.

* ПОДАВЛЯЕТ ДЕЙСТВИЕ СОБАКИ, НО НЕ ЕЕ НАМЕРЕНИЕ. Например, собака, наказанная за рычание, может прекратить рычать. Но в следующий раз, поскольку ей рычание запрещено, она сразу перейдет к действиям, без предупредительного рыка.

* МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К НЕПРАВИЛЬНЫМ ВЫВОДАМ У СОБАКИ. Ваша собака гоняется за домашней кошкой, и вы наказали ее за это. Однако, собака может вас не так понять. Она может подумать, что вы сердиты на нее только из-за того, что она слишком медленно бежала и не смогла поймать кошку!

* НЕВОЗМОЖНО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Наказывать надо КАЖДЫЙ раз, как собака совершила нежелательное действие. На деле, это редко осуществимо! Вы не всегда можете знать, что собака натворила, а она быстро сообразит, как делать что-то, чтобы вы не видели.

* НЕ ВСЕГДА ВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ, ТАК, ЧТОБЫ СОБАКА ВАС ТОЧНО ПОНЯЛА. Например, вы наказали собаку за то, что она грызла ножку стола, но она сделала из этого другой вывод: «Если нельзя грызть стол, то пойду тогда погрызу стул».

* МОЖЕТ СДЕЛАТЬ СОБАКУ ИЗ НОРМАЛЬНОЙ ЗАПУГАННОЙ. Причины наказаний собака не поняла, поэтому она считает, что все, что она делает, является неправильным, поэтому ничего не хочет делать. В результате, такую собаку невозможно ничему научить – ее мысли только о наказаниях.

* МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К АФФЕКТУ. Наказание собак может приводить к аффективному поведению, например, лаю, рытью, жеванию, как ответной реакции на наказания. Такое поведение вызывает в организме собаки выработку успокаивающих ее нервную систему веществ, так же, как укачивание ребенка, заставляет его заснуть.

* ТРЕБУЕТ МОМЕНТАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ. Чтобы наказание было эффективным, оно должно последовать незамедлительно в течение нескольких секунд. После этого собаку наказывать уже поздно – она не поймет.

* ПРИВЕДЕТ ВАС, В РЕЗУЛЬТАТЕ, К БЕСПОМОЩНОСТИ. Если первый раз наказание собаки было не достаточно эффективным, то, как правило, во второй раз хозяин усиливает наказание. В результате хозяину приходиться наказывать собаку гораздо сильнее, чем это было изначально. Постепенно собака накапливает обиду или злобу на хозяина и становится неуправляемой.

* НАДО ЗНАТЬ, В КОНЦЕ-КОНЦОВ, КАК УМЕТЬ ДЕЛАТЬ. Неопытный хозяин может вместо наказания, наоборот, поощрять собаку на выполнение негативных действий. Например, собака ставит грязные лапы на колени. Хозяин говорит ей: «Нельзя! Плохая Собака!». При этом он говорит ей это мягким тоном, глядя на нее, и возможно, даже трогая собаку. А собака – рада такому вниманию хозяина и после этого будет прыгать еще больше. Т.о., вместо наказания хозяин подстрекает собаку сам к нежелательным действиям.

* МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО СОБАКА БУДЕТ СЛУШАТЬСЯ ДОМА ТОЛЬКО ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА. Если собака поймет, что наказанием ей угрожает только один человек в доме, то она не будет слушаться больше никого, кроме этого человека.

* МОЖЕТ СТАТЬ ПРИВЫЧНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ СРЫВА ПЛОХОГО НАСТРОЕНИЯ НА СОБАКЕ. Наказание – это средство пресечения нежелательных действий у собаки. Однако, некоторые хозяева могут наказывать собак, просто, чтобы сорвать на них свое плохое настроение.

К счастью, большинство владельцев не наказывают своих собак, потому, что хотят иметь действительно воспитанных собак. Есть гуманные и эффективные альтернативы наказанию.

The above information was taken from the experience of Terry Ryan. Facts and research taken from the works of: M. Breland-Bailey, R. Bailey, B. F. Skinner, K. Pryor, M. Sidman, M. Burch, B. Schwartz & others.

 

[Royal Spaniel]

Журнал Эстонского кеннеля № 1, 2011

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СОБАК

Перевод Елены Фёдоровой

Керти Сексель – ветеринар-бихейвер

Обучение

Взаимопонимание между человеком и собакой устанавливается на основе понимания поведения животного. Обучение заключается в том, чтобы устранить нежелательное поведение собаки и, наоборот, развить и закрепить у нее желательное человеку поведение. Если собака делает, с точки зрения человека, что-то плохое, нежелательное, то она делает это не из своей «вредности» или «упрямства», а потому, что не понимает, что у человека считается плохим, а что хорошим. Собаки по своей природе, в основном, доброжелательны и услужливы. Чтобы собака была заинтересована в выполнении желаемых для человека действий, ее нужно к этому мотивировать.

Методики обучения

В основном, для обучения собак используются 2 методики: классическая (Classical Conditioning) и оперантная (Operant Conditioning).

Классическая (жесткая) методика обучения базируется на учении о безусловных рефлексах животных ученого Павлова. Обучение включает использование как безусловных (знакомый объект, явление или свойство), так и условных рефлексов. Если, учитывая безусловные рефлексы, стимулировать развитие новых – приобретенных рефлексов, то можно достигать желаемых действий от собаки, при условии, что новые рефлексы сопровождаются позитивными эмоциями у собаки. Классическую методику обучения собак можно проиллюстрировать следующим примером. Например, если человек коснется рукой горячего утюга, то он инстинктивно отдернет руку, т.е. тело сначала сделает, а разум потом подумает, что случилось (безусловный рефлекс). На основе полученного опыта о том, что горячий утюг опасен, человек также отдернет руку даже в том случае, если утюг не горячий, а ледяной от холода. Просто помня о предыдущем негативном опыте. Это и есть – новый, приобретенный в жизни рефлекс. Рефлекс важен тем, что это реакция организма, возникающая без участия ума.

Ранее считалось, что собаки не способны мыслить, что они действуют только под влиянием рефлексов. Но, вообще, рефлекторное реагирование собаки на команду не является чем-то положительным.

Оперантая (мягкая) методика обучения собак основывается на стимулировании реакции собаки на выполнение команд. Главное ее отличие от классической методики обучения заключается в том, что после классического обучения реакция собаки на команды происходит неосознанно, спонтанно, а после оперантного обучения собака реагирует на команды осмысленно. Она учится оценивать свое поведение (как хорошее, так и плохое), что придает ей большую уверенность в себе и повышает чувство удовлетворенности. Поощрение собаки дает лучшие результаты воспитания, чем ее наказание. Оперантное обучение основывается на неоднократном повторении упражнений с последующим обязательным поощрением собаки.

Основными изучаемыми командами для собак являются: «Сидеть», «Лежать» и т.д., но это далеко не все возможности обучения. Например, можно научить собаку выполнять команды с помощью условных сигналов, что повысит уровнь воспитанности собаки.

Понятия

Позитивное подкрепление (Reinforcement) производится последовательно и неоднократно, что позволяет закрепить полученные навыки у собаки.

Позитивное подкрепление – это какое-либо поощрение (обязательно приятное), которое побуждает собаку к выполнению команд. Если, например, после команды «Сидеть», давать собаке определенное лакомство, то позднее выяснится, что она будет готова садиться при одном только запахе этого лакомства. Для того, чтобы добиться от собаки такой реакции на команду, нужно, чтобы поощрение было:

1) своевременным (т.е. через несколько секунд после выполнения собакой команды);
2) обязательным;
3) очень желанным.

Негативное подкрепление (Negative Reinforcement) позволяет показать собаке, что она делает что-то неправильное. Например, если собака начинает тянуть на поводке, то с помощью небольших рывков поводком можно дать ей понять, чтобы она прекратила это делать. Т.е. собака должна приобрести знание, что идти рядом с хозяином куда приятнее, чем тащить его за собой. Существенным недостатком негативного подкрепления является, что в самом начале его использования при упражнении, собака впадает в сильное стрессовое состояние, последствия которого могут быть непредсказуемыми.

Правильное наказание (Punishment) означает что-либо неприятное, но понятное за что, для собаки. Например, громкий оклик или шлепок от хозяина, либо нечто подобное, обязательно неприятное для собаки. Для того, чтобы наказание было понятным для собаки и, соответственно, действенным, необходимо, чтобы оно было:

1) своевременным (за несколько секунд);
2) обязательным;
3) неприятным.

Неправильное наказание (Negative Punishment) означает что-либо неприятное, но непонятное за что, для собаки. Например, если собака лает на гостей и хозяин просто выдворяет ее за дверь, чтобы она «успокоилась».

Как при поощрении, так и при наказании существует одно общее важное правило: они должны быть осуществлены незамедлительно сразу же после действия собаки, буквально за несколько секунд. Только в таком случае собака ясно поймет, что она сделала хорошо или плохо.

Процесс обучения

Обучение\воспитание, собственно, означает выработку у собаки желательного поведения посредством, в основном, оперантной методики. Эта методика предпочтительнее потому, что собаки по ней более охотно учатся.

К обучению собаки следует приступать в позитивном настроении потому, что это может в большой степени влиять на результаты обучения. Обучение собаки следует сопровождать соответствующими жестами, причем они должны быть вполне понятными для собаки. Также жесты важны для того, чтобы собака быстрее поняла, что от нее требуется. Для собак важнее «язык тела» их хозяина, чем интонация его голоса. Но слишком тихий голос будет побуждать собак к пассивному исполнению команд, а слишком громкий может напугать собаку. Собаки более наблюдательны, это означает, что они больше обращают внимание на детали и связывают их с некоторыми ситуациями, чем люди. Поэтому, следует учитывать, как собаки могут поступать в каждом конкретном случае. К обучению надо приступать в привычной собаке обстановке, поскольку множество новых деталей окружения могут ухудшать сосредоточенность собаки на хозяине. Внимание собак к деталям настолько велико, что, например, собака на тренировочной площадке может работать безупречно, а за ее пределами – плохо.

Для закрепления у собак желаемых навыков следует придерживаться принципа поощрения (т.е. давать лакомство только после того, как собака выполнила команду). По прошествии некоторого времени, в течение которого был закреплен желаемый навык, следует перейти к иной интенсивности поощрения, при которой собаке за выполнение команд лакомство будет даваться все реже и реже. Можно заменить лакомство на менее вкусное или не ограничиваться только дачей лакомства, а применять ласки, игры либо нечто иное, приятное для собаки.

Жесты, используемые при обучении собак, следует делать одни и те же, чтобы не сбивать собаку с толку.

После того, как на начальном этапе обучения собаки, будут достигнуты желаемые результаты, следует сменить обстановку, т.е. место или время тренировки.

Желательно обучить собаку каким-либо новым сигналам «языка тела» хозяина. Например, если хозяин одевает пиджак и командует «Рядом», то собака должна понять и привыкнуть к тому, что они сейчас с хозяином будут бегать по кругу, как это требуется на выставках. А, если собаку готовят к Обидиенс, то для нее это будет означать хождение рядом с хозяином, глядя ему в глаза. Или, например, собака догадывается, что сегодня будет разучиваться команда «Стоять», как это необходимо на выставке, если ее хозяин одел сегодня парадные туфли. Т.е. в таких случаях, сигналом готовности к будущему действию для собаки становится одетый на хозяина предмет. Способность собак концентрироваться на деталях может приводить и к ошибкам у людей. Так, например, один хозяин собаки, участвующей в Обидиенс, использовал цепочку, чтобы привести собаку на соревнования, а на тренировочную площадку он водил ее на обычном поводке. Собака выступала плохо. Потребовалось некоторое время, пока хозяин не заметил, почему собака на соревнованиях выступает плохо.

О поощрении (позитивное подкрепление)

Методика обучения, основанная на позитивном подкреплении, предпочтительнее, поскольку такой процесс обучения нравится больше не только собакам, но и их хозяевам, а также он побуждает собак к изучению чего-либо нового для них. Как только у собаки устанавливаются корректные отношения со всеми членами семьи, им это нравится, и принцип поощрения за хорошее поведение становится для них не таким уж важным. Однако, при использовании методики поощрения существуют некоторые опасности. Например, нередко происходит перестимулирование собаки, если в качестве поощрения применялось исключительно лакомство, без ласки или любимых игр. Т.е. собака становится согласной выполнять команду только, если она знает, что за ее исполнение ей дадут лакомство. Но в любом случае, при использовании методики поощрения, у собаки всегда остается свобода выбора – выполнять команду или нет, но, если она все-таки выполняет ее, то только потому, что она понимает, что хозяину это будет приятно.

О наказании (негативное подкрепление)

Наказывать собак нежелательно по нескольким причинам. Наказание должно быть незамедлительным, в течение нескольких секунд. Несвоевременное наказание принесет вред, а не пользу для ее воспитания. Наказание дает собаке только знание, что ей нельзя делать, но не дает ей представления о том, что ей можно делать. Жестоко наказывать собаку за оправление ее физиологических потребностей дома. Во-первых, она в этом не виновата, а во-вторых, она будет непонимать хозяина и бояться его, в результате она будет справлять нужду в укромных уголках дома. Также является бессмысленным для обучения собаки, когда наказание вызывает неприязнь к хозяину, что неизбежно нарушает процесс ее обучения, потому что снижает ее готовность к сотрудничеству с хозяином и может даже полностью разрушить их взаимопонимание.

Однако, наказания могут иногда применяться, если они своевременны, но никогда наказания не должны быть обязательно болезненными для собаки. Наказания следует применять очень осторожно, поскольку это может сделать собаку нервной. Также нежелательно и бессмысленно использовать наказание более 3-х раз, если в результате их применения желаемое поведение собаки не достигнуто. В действительности, очень сложно воспитать хорошую собаку с помощью подавления ее психики, а зачастую, просто невозможно.

Керсти очень критически отозвалась о деятельности некоторых популярных тренеров, например, о Цезаре Миллане (Cesar Millan) (с образцом его творчества можно ознакомиться тут: http://www.akita-inu...ezar-dress.html). Ее тревожит, что областью обучения собак завладевают любящие потеоретизировать личности, которые сами далеки от практики, но пишущие длинные статьи по психоанализу собак, строящие свои учебные и воспитательные программы, с учетом их прибыльности, на уровне, типа, «Скотоводство и скоторазведение» и т.п., которые весьма далеки от реальной науки, но которые успешно сбываются обывательским массам. Никогда подавление личности собаки (человек – «лидер», собака «подчиненный») не решит большинства проблем, это просто - негуманно.

Крайне опасно использовать наказания в отношении собак с неустойчивой нервной системой (встречаются, в среднем, одна из шести). Еще ужаснее, когда нервную собаку пытаются насильно сделать нечувствительной к источникам и ее беспокойства. Например, собаку беспокоит какой-либо звук. Ее хозяин пытается приучить к нему собаку, давая ей его сначала послушать тихо и издалека, а потом делая звук все громче и ближе. Хозяин надеется, что собака привыкнет к нему и не будет его бояться. К сожалению, этого не произойдет, а лишь ухудшит проблему. Универсального решения проблемы тревожности у собак не существует, необходимо в каждом конкретном случае анализировать ее поведение отдельно и подбирать подходящий способ. Но, если причиной тревожности собаки является ее наследственность, а ее социализация в первые два года жизни была упущена, то развить храбрость у собаки практически невозможно. И, если щенок трусоват, то не стоит надеяться, что как только он подрастет, трусость сама по себе исчезнет.

Что важно помнить при обучении собаки:

1) Собаки учатся постоянно, невзирая на то, собираетесь ли вы их воспитывать ли нет.
2) Собаки изучают нас и наше поведение.
3) Обучение будет происходить значительно быстрее, если использовать очень вкусное лакомство.
4) Желаемое поведение собаки необходимо стимулировать с помощью неоднократного поощрения.
5) Желаемое поведение собаки может пропасть, если ее наказать вместо поощрения.
6) Желаемое поведение у собаки, которое слабо поощряется, будет закрепляться у нее значительно сложнее.

10 золотых правил воспитания собаки:

1) Исполнение команды должно ассоциироваться у собаки с приятными последствиями.
2) Одобряйте хорошее поведение собаки (поощрением) и порицайте и игнорируйте ее за плохое.
3) Закрепляйте (поощряйте) немедленно за исполнением.
4) Используйте только самое любимое собакой поощрение.
5) Уменьшайте интенсивность поощрения сразу после закрепления навыка у собаки.
6) Будьте терпеливы.
7) Избегайте наказаний.
8) Учите только хорошему поведению.
9) Залог успеха в мотивации собаки.
10) Воспринимайте процесс обучения с удовольствием!

http://cocker.by/index.php?showtopic=659

 

[Royal Spaniel]

Преступление и наказание

Типикина Е., Гаевский Н.Н.

- Николай Николаевич, в одной из кинологических публикаций было замечено следующее руководство к действию: «Схватить рычащую собаку двумя руками за глотку, прижать ее к полу и держать так хоть целый час, пока не «заткнется окончательно»... Один из доверчивых читателей так и поступил. Раньше его восьмимесячный ротвейлер только рычал и скалился, а теперь, после этого экзерсиса, с визгом атакует, стоит над ним только нагнутся. Кроме всего прочего, сильно расстроились отношения собаки и владельца: собака стала недоверчивой и более угрюмой, чем раньше. Верите или нет, но это не единственная история такого рода, достоверно мне известная.
Поэтому, пожалуйста, поделитесь опытом и расскажите о том, как правильно наказать свою собаку? За что вообще можно наказывать пса? И существует ли «технология процесса», рекомендованная профессионалами?

Н. Гаевский:
Во-первых, подобные советы можно публиковать только в контексте событий и крайне осторожно!
В одном из сотни случаев я, может быть, и сам поступил бы точно так же. В остальных девяноста девяти - эффект от подобного метода будет обратным по многим причинам, о которых будет сказано ниже.
Начну издалека:
За что наказывать и почему нужно наказывать собаку?
а) За попытку взять власть в семье силой, т.е. за любые попытки сознательной агрессии, направленной на хозяина или членов его семьи, особенно, если пес «первый начал».
б) За злостное неподчинение, сопровождаемое теми самыми проявлениями агрессии, т.к. абсолютно все проступки собаки, так или иначе, имеют причины, восходящие к одной единственной проблеме - соответствию социально-иерархического статуса, за который собака «сражается» просто в силу того, что она - собака, а, значит, стайное животное.
Об этом много (и толково, и бестолково) написано. Люди, наделенные врожденным «чутьем», устанавливают отношения с животными просто в силу интуиции. Другие же - в силу приобретенного опыта. Третьи - [икогда не научатся создавать «правильную стаю», в которой все чувствуют себя комфортно. Последние условно делятся на две диаметрально противоположные группы людей.
Одни из них искренне любят и жалеют животных, в частности собак. Но, к несчастью, обладают очень мягким жалостливым нравом или склонны к бессистемному поведению. Сегодня у таких людей одни правила, завтра - другие. Например, когда человек переменчив в настроениях: у него с утра «ути-пути, сю-сю-сю», а к вечеру - «прочь, противный, сгинь, проклятый». Такие люди становятся жертвами своих собак. Особенно, если склонны «все прощать любимым». Собаки таких просто «строят», особенно доминантные собаки, склонные к лидерству в группе. Собака может без всякого чувства благодарности начать помыкать «кормильцем». И [наказывать его[ по законам, принятым в стае хищников. Пример простой и доступный: со стола упала котлета - пес «грудью кидается» на нее с рыком, хозяин одновременно с псом протягивает к котлете руку, итог - рука «проштампована».

Хозяин клянет «неблагодарную скотину», а ситуация, в сущности, до смешного проста: котлету не хозяин уронил. Ее «Бог послал»! Пес ухватил ее по праву вожака, как ему и положено по статусу, то есть первым. А всякие «мелкие сошки» без всякой субординации посягают на добычу вожака. За это и наказаны. Если собака сильная, с задатками агрессора, сценарий развития событий будет, скорее всего, печальный - собака не только выйдет из подчинения окончательно. Она вообще может начать устранять «со сцены» «пищевых конкурентов», начиная с хозяйских детей и престарелых родителей.
Что посоветовать людям, узнавшим себя в вышеописанных персонажах?
Если вы действительно хотите иметь собаку в доме, если вы любите животных, но не имеете сил или умения стать авторитетом для членов семьи - то приобретайте собаку только той породы, для которой агрессивность нехарактерна!
Есть очень легкие в содержании породы, прекрасно уживающиеся в стае. Породы с отселекционированным добрым поведением - ретриверы, бигли и т.п., просто тихие, незлобливые и ласковые собачки, дворняжки.
Если конфликт с собакой, особенно повзрослевшей и крупной, уже назрел - никогда не пытайтесь самостоятельно, по книжным подсказкам разобраться со своим псом.
Драка за место вожака - это дело, требующее, как минимум, опыта и физических сил. А что если в «первом в жизни бою» вы уступите? Испугаетесь? Отступите? Больно станет?
Лучше обратится к квалифицированному инструктору и под его присмотром и защитой научиться правильным воздействиям на собаку. Дрессировочная площадка многих и научила и «вылечила». Пройдя курс под руководством опытного инструктора, приобретя «боевой опыт» (особенно положительный), вы сможете самостоятельно перенести поле действий в дом, и уже будете чувствовать себя уверенно.
Вторая категория жертв домашних собачьих укусов это те, кто собственные комплексы неполноценности вымещают на животных, а часто и на других членах семьи. Человеку хочется власти, безграничной, жестокой, абсолютной. Он буквально глумится над собакой. Он лидер, босс, ему сапоги лижут! Такие бьют собаку по любому поводу, жестоко, обидно. И в какой-то момент собака, повзрослевшая и возмужавшая, «припертая в угол», отчаянно бросается на такого хозяина просто, чтобы спасти свою шкуру. Это - бунт отчаяния. Его последствия бывают очень серьезными. У собакоподобных хищников вожак ведет себя разумно и снисходительно. Он никогда не добивает подчинившегося! Человек, который не знает меры в наказании, с точки зрения собаки - сумасшедший. С моей, в общем, тоже. Таким людям совет один - заведите трехлетнего отказного кавказца весом килограммов в девяносто. Шутка. О таких людях мы вообще говорить не будем. Это - контингент социально опасных психопатов.
Возвратимся к среднестатистическому, нормальному, разумному, но не очень опытному владельцу.
Книжки и публикации учат, как правильно: на диван не пускать, с кухни выгонять, без команды к миске - ни-ни. «Ученый пес» должен жить на коврике у двери и смотреть в глаза начальству. Практика доказывает обратное: и на диван пускают, и тарелки облизывать дают. И это - нормально. Сердцу не прикажешь. Важно научиться понимать, занимает ли ваша личная собака подчиненное вам положение или уже доминирует над вами?
Собака может спать не только на вашем диване - она может спать на вашей голове, если это вам нравится и вами позволено. Но по первой же команде - будь то: «Брысь, подвинься, двигайся и т.п.», она обязана беспрекословно уступить нам ваше место. Если скалит зу6ы - надо «всыпать» и «принудительно-механическим» методом отправить на тот самый коврик.

Теперь - пища. Первым ест вожак. Всегда. А мудрый вожак еще и делится с подчиненными. То есть, ставя миску с едой на собачью подставку, изобразите к ней собственный интерес: понюхайте, почмокайте, пальцем в миске поболтайте, поставьте, некоторое время не подпускайте к ней щенка. Потом можно великодушно разрешить есть вашу еду в вашем присутствии. Периодически «тестируйте» собаку. Забирайте миску, отдавайте после паузы. Велите подвинуться и т.п. Если собака бросается на вас, охраняя еду, то значит надо ее наказать. Значит, пес возомнил себя главным над вами. Лакомство или полбутерброда, упавшие на пол, имеет право поднять с земли только вожак! А собака имеет на это право только после того, как ей это разрешили. Что-то украденное: колбасу, детскую игрушку, мочалку, ботинок - собака должна отдать вам беспрекословно.
Правило: всей добычей стаи распоряжается и делит ее только вожак!

Кстати, бить собаку за совершенную кражу постфактум, абсолютно бессмысленно. Просто собачья логика другая: «Я добыл, я отдал беспрекословно в «общий котел», а ты меня за это избил, за что?!?!» Наказать собаку за кражу можно только непосредственно в момент ее совершения. И никогда - после. Тогда включается стайная логика - вожак запрещает охоту в местах его охотничьих угодий. Это собаке понятно. Надеюсь, в общих чертах понятно и вам.
Теперь ещё одна очень важная деталь: нужно различать агрессивное поведение и просто ворчливость, «бубнивость» и т.п.
Есть собаки - безобидные «ворчалки». Я в армии показывал трюк «мотоцикл». Садился на своего строевого ротвейлера верхом, ногой «давал газ», брал его за уши и тр-тр - «ехал». Он страшно и громко урчал. Но никогда, никогда! не выказал реальной агрессии. Мы так играли.
Щенки нападают на хозяев иногда буйно, а порой даже больно! Но это - игра, они так и друг с другом играют в стае. С рыками, воплями и криками «банзай»! Это - не направленная агрессия, а игровая. Легче всего переадресовать эту игровую агрессию с голой руки на мягкую игрушку или тряпку, например. Другое дело, что вожак, если ему так захотелось, имеет право все это безобразие немедленно пресечь.
Если с ходу не поняли - то и наказать. Шлепнуть, тряхнуть за шкирку. СТОП - значит, без обсуждений.
Как наказывать собаку?
Максимально похожим образом на действия животных в природе: наказанию должна предшествовать угроза наказания - угроза голосом, интонацией. Например, очень стр-р-рашное т-а-а-а-к!!! Тут тоже возможны варианты развития событий.
а) Собака принимает подчиненную позу, хотя продолжает порыкивать - «снижая обороты». Подчиненная поза - это прижатые уши, нос опущен к земле, хвост опущен, передние лапы «вприсядку», холка опускается к земле. На этом я рекомендую окончить экзекуцию и, не прибегая к физической расправе, отправить смягченной интонацией собаку на «место». Если упорно продолжать наказывать собаку, принявшую позу подчинения - эффект может быть обратным (см. выше). Подчинившуюся собаку необходимо похвалить и ободрить, «простить».
б) Собака охотно вступает в фазу конфликта и сама принимает угрожающую позу: брыли приподняты, зубы оскалены, холка не опущена к земле, а наоборот - собака выпрямляется на ногах, стараясь стать выше ростом. Уши развернуты вперед, в глазах «чертики». Немедленно наказать!
О методике, технике и практике наказания - разговор особый. Кто-то бьет собаку полотенцем, кто-то железной трубой. Важно понимать одно - наказание следует в момент преступления, а не какое-то время спустя! Если через коридор и три комнаты бежать за «заветной плеткой», то момент и причинно-следственная связь «преступление-наказание», увы, будут упущены. Будет не наказание, а вульгарная драка.

Если щенок провинился - хватайте двумя руками за шкирку и, приподняв над землей, тряхните пару-тройку раз с очень грозными воплями. Отпустив щенка, «нависните» над ним. Принята поза подчинения - подействовало. Нет - повторить экзекуцию, присовокупив к этому шлепки и затрещины, до принятия щенком позы подчинения, но не больше!
О методиках выяснения отношений со взрослыми и по-настоящему серьезными и агрессивными собаками мы говорить не будем. Это очень профессиональный разговор на очень серьезную тему. Заочные советы могут быть попросту опасны для владельца.

Главное, что я хочу донести до сознания владельцев - это то, что собаке, обычной нормальной собаке, очень комфортно живется в любимой стае с сильным, мудрым и добрым вожаком. Она защищена психологически, она уважает свою стайную нишу, уважает свою стаю и даже... гордится вожаком-хозяином перед другими собаками. Соблюдение условий социально-стайной иерархии влияет на психику собаки благотворно. Так что, не надо обливаться слезами раскаяния, прогнав собаку с дивана на подстилку.

Источник Журнал "ЗооPrice", май 2004 ("Совет первый: преступление и наказание")
Журнал "Лев", вып. № 4, сентябрь 2005г. ("Разборка по понятиям или умение властвовать любя")
Рекламно-информационное издание о домашних животных "NotaBen@", № 6, 2006г.
("Бить или не бить?» или УМЕНЬЕ ВЛАСТВОВАТЬ ЛЮБЯ")

[update]
http://schooldog.ucoz.ru/index/0-21

 

[Royal Spaniel]

ДРЕССИРОВКА ДО УПАДУ?

Ольга Кажарская
25.01.2012


Тренировка необходима каждой собаке, но она может оказать как спасительное, так и губительное воздействие на ее организм и на взаимоотношения между собакой и хозяином. Тема тренировки собак не исчерпаема. В данной статье мне важно было поднять основные вопросы, касающиеся каждого владельца и тренера.

Любовь к тренировкам собственной собаки сродни любой другой любви — например, к кулинарии или рукоделию. Точно так же как некоторые хозяйки не устают преобразовывать вкус продуктов во все новые блюда, любители «дрессировок» любят преобразовывать поведение своих собак во все новые комбинации.

И это может быть совсем неплохо, если в результате таких преобразований собака умнеет, а взаимоотношения хозяина и собаки улучшаются. У нас есть сейчас многочисленные виды игр и трюков, в результате которых собака учится владеть своим «телом и мыслью». Так она становится более стабильной психически, лучше справляется с ситуациями повседневной жизни, оказывается в состоянии решать какие-то задачи без дополнительных тренировок. Уровень стресса пугливых собак снижается, так как в их мире становится меньше явлений, перед лицом которых они чувствовали бы себя беспомощными. В результате влияние проблем поведения, вызванных стрессом и страхом, снижается. Если учесть, что стрессом вызвано большинство проблем, то умная тренировка исключительна важна. Это подтвердила как практика тренеров собак, так и специалистов-психологов.

Кажется, об этом уже догадывались и раньше. Проблема в том, что основа знаний о собаке были недостаточно глубоки, и методы тренировки были, мягко говоря, неуклюжими. Многие считают, что собаку можно учить либо послушанию, либо выполнению спецзаданий. Получилось, что при необходимости наши собаки-компаньоны всю жизнь вынуждены «маршировать по плацу». Неужели никому еще не наскучило быть таким скучным тренером («дрессировщиком»)? Наверно потому, что образ забитой собаки сделали привычным.

Почему бы не взглянуть на собаку как на живое существо, радостное и любознательное от природы?

Механический подход

Если подходить к тренировкам механически, то собаку можно буквально задрессировать до упаду, чтобы научить самым элементарным вещам. Если мы вернемся в «каменный век дрессировки», то найдем массу примеров таких тренировок. Например, американский тренер даже в начале 21 века советует учить собаку подходить на зов… подтягивая ее к себе за длинный поводок. На это обучение у него уходит несколько недель. Потом происходит несчастье: он отпускает уже «обученную» собаку и… она сматывается на много часов. Вывод автора: собака недостаточно обучена. Дальше он тратит еще несколько недель, чтобы «закрепить материал». После этого он способен отпустить собаку только в знакомой местности, где она не смогла бы убежать далеко — если она все-таки еще не очень научилась реагировать на зов хозяина.

Далее тренировка «эволюционировала»: в наш просвещенный век, то есть 10 лет спустя, на веревке собаку уже (наверно) не подтягивают. Ее привлекают лакомством. Тренеры предупреждают: «Чтобы собака научилась подходить на зов, ей требуется сотни повторений в самых различных местностях». Тут уж действительно пожалеешь, что именно тебе не хватает терпения, дисциплины и хозяйской любви, чтобы проделывать это упражнение с должным упорством!

Недавно в австрийском журнале «Wuff», опубликовали удивительно приятный материал: два тренера, принадлежащих к различным школам тренировки рассказывали о своем методе обучения собак подходить на зов. Один из тренеров был с лакомствами и повторениями. Другой… - с контактом. Он утверждал (и я к нему радостно присоединяюсь вместе со всеми своими собаками), что позвать собаку можно легко и просто, если… радостно ее звать по имени. Мы зовем ее везде и всюду, а когда она приходит, мы делаем вместе что-то приятное — не только получаем лакомство, но и просто общаемся. Мы зовем собаку, и она приходит только потому, что знает, что она должна прийти ради своего хозяина (друга).

Конечно, такая легкость в общении подразумевает наличие контакта и дружбы. А он, в свою очередь, образуется постепенно, в простой повседневной жизни, на почве искренней любви и заботы друг о друге. Если собака чувствует себя любимой и желанной, ей без разницы, зачем вы ее зовете — она сделает это только для вас! Важно, чтобы ей было в душе хорошо, когда она с вами. Конечно, есть недогуленные собаки, собаки, которые никогда не могут бегать свободно, общаться с друзьями, нюхать следы, играть и т.д. Поэтому их все время обуревают эмоции, и они не способны преодолеть себя, чтобы подойти на зов — даже если они любят своего хозяина. Но тогда хозяин должен просто подумать, как сделать так, чтобы собака стала эмоционально уравновешена. Вот и все. И это снова будет работа над контактом: контакт — это забота о физическом и ментальном состоянии собаки плюс умнее адекватно (с точки зрения собаки) реагировать на ее поведение в любой ситуации, то есть общаться на общем языке. Контакт исключает наказания и негативное воздействие, так как любой негатив ничего не объясняет, а только портит отношения. Чем лучше вы справитесь с построением контакта — тем лучше он будет, и тем охотнее собака будет делать то, что вы от нее хотите. Например — подходить на зов.

[update]
Второй пример: собаку учат сидеть. Кинологические мудрецы считают, что эта процедура будет более эффективной, если давать команду «Сидеть» и давить при этом собаке на заднюю часть. Логика у них простая: собаки очень восприимчивы к физическим прикосновениям, поэтому они легче запоминают команды, подкрепленные прикосновениям. Однако наши современные знания о собаках, а также сам вид собаки во время обучения таким методам говорит, что собаки ненавидят прикосновения! Они боятся их, так как они действительно очень восприимчивы к прикосновениям! Для них прикосновение — это коммуникативный сигнал с определенным значением. Оно относится к чему-то интимному. Поэтому, если во время обучения команде сидеть вместе с командой поступает тактильный сигнал, собака начинает «расшифровывать» и его. Чаще всего прикосновение неприятно собаке, так как оно исходит от человека, которому она не доверяет. Поэтому прикосновение становится источником стресса, который вы можете определить по сигналам примирения. Стресс блокирует собаку, и она учится медленнее. Тогда для выполнения команды ей может понадобиться дополнительный стимул, чтобы преодолеть эту блокаду (например... угрозу, наказание или очень хорошее лакомство). Все получается очень сложно. Хотя именно такой стиль обучения считается "нормальным".

Почему бы не последовать за теми, кто просто поднимает над носом собаки лакомство, стоя немного сбоку (чтобы не пугать животное) — подождать, пока собака сядет сама и угостить ее за правильное действие. Такое обучение длится максимум 10 минут. При этом достаточно занятно наблюдать, как собака устремляет свои горящие глаза на лакомый кусочек и моментально садится. Тут уже и ленивый станет тренером!

Собаку обучали находить предметы по запаху. Найдя предмет, собака должна была сесть. Но она не делала этого, а останавливалась над предметом, облизывалась и зевала. Она явно отказывалась садиться. Выяснилось, что ее обучали садиться крайне неприятными способами — давили на заднюю часть. Этот способ обучения не давал собаке правильно выполнять работу (пример приведен в книге Анне Лилл Квам "Королевство запахов").

Третий пример: собаку отучают охотиться. Казалось бы, все понятно: собака должна научиться владеть собой настолько, чтобы слушаться хозяина даже при виде дичи и/или перестать остро на нее реагировать. Это значит, что главная цель тренировки — контроль эмоций собаки и укрепление контакта с хозяином. Во время тренировки собаку приучают к запахам и движениям дичи, на которую у нее должна выработаться спокойная реакция. Далее, ее приводят в лес на длинном поводке, чтобы она могла чуять самые разные запахи и видеть животных — и обучают реагировать на зов хозяина даже в этих условиях.

Умная собака быстро начинает понимать, что, находясь на поводке, она не сможет побежать за дичью. Поэтому она, научившись оставаться спокойной при виде дичи, предпочитает подходить за лакомством. Не очень умный тренер при этом считает, что такая реакция собаки как раз и показывает, что собака уже научилась владеть собой. Однако, стоит ему убрать поводок, собака убегает. Дичь ей по-прежнему интересна, и она не видит никаких препятствий не последовать за ней - неважно, что думает об этом тренер — он собаке все равно никто — не друг, и, (возможно) не враг — и плевать на него!

Тренер начинает новый виток обучений. Он отрабатывает так называемый «суперзов», который, по его мнению, должен быть надежнее, чем просто «зов», так как подкрепляется «суперредким — суперлакомством — супервысокого качества». Он также отрабатывает упражнение, создающее у собаки страх расставания, если она не побежит за ним именно в тот момент, когда он ее позовет. Далее, тренер анализирует все любимые занятия собаки, чтобы не давать ей заниматься ими просто так, а получать в качестве вознаграждения за ее особое послушание во время тренировки. Дополнительно он тщательно обучает ее послушанию «сидеть-лежать-ждать-рядом» и т.д. На все это уходят месяцы, а то и годы! Когда такая тренировка даст результат и даст ли вообще, зависит от того,… насколько «тупа» собака, которую вы тренируете.

Однако, по поводу «тупости» собак мои коллеги-тренеры сходятся во мнении, что все собаки в той или иной степени умны, и рассчитывать на их тупость достаточно наивно. Поэтому, собственно, механическая тренировка крайне неэффективна и в этом (или даже особенно в этом) случае. Тем не менее, многие не привыкли рассчитывать на интеллект собаки в принципе.

В случае неудачи на сцену выходят любители средств пожестче. И многим действительно кажется, что без них не обойтись: наказания («не придешь —получишь!»), электрошоковые ошейники, лишение контакта с хозяином (чтобы собака как социальное животное буквально испытывала голод на контакт и считала за великое счастье быть рядом с человеком, независимо от того, что за зверь перебегает ей дорогу).

Итог: «Мы не всегда можем преодолеть охотничий инстинкт — он бывает слишком сильным». Вывод действительно верный: охотничий инстинкт, как мы знаем, может быть очень сильным, особенно, если собака уже научилась хорошо охотиться. Тем не менее, опыт современных специалистов показывает, что собака может гораздо лучше владеть собой и значительно лучше реагировать на хозяина, если между собакой и хозяином создался хороший контакт. Контакт — эта как раз та невидимая нить, которая соединяет их, даже если между ними нет поводка — нити физической.

Как было сказано выше, хороший контакт создается только тогда, когда хозяин заботится о собаке достаточно хорошо и реагирует на нее настолько адекватно, чтобы она чувствовала себя понятым, полноценным членом семьи. Тогда хозяин вместе с его предпочтениями и пожеланиями (а также иногда и требованиями) становится реальной составной частью внутреннего мира собаки, и она в разных ситуациях оказывается готовой выполнить его просьбу.

К тому же, хороший контакт (в т.ч., хорошая забота) автоматически подразумевает, что собака становится эмоционально уравновешенной, спокойной и достаточно умной. Поэтому тренировка, направленная против нежелательной охоты, становится значительно более простой. Она точно так же состоит в привыкании к запахам и движениям диких животных и улучшении контроля эмоций в их присутствии, но прилагается уже к качественно другому животному. Поэтому проходит очень быстро. В особо сложных местностях, где собака реагирует слишком сильно и где водятся новые для нее виды животных, к которым она не приучена, хозяин все-таки должен вести ее на длинном поводке. В любой момент он может заранее переключить ее внимание, пока вид животного не вызвал неуправляемую реакцию. Но добиться этого гораздо проще, чем если бы все отношения складывались только механически.

Мне навсегда запомнилась пастушья собака моей знакомой, которая спокойно стояла посреди стада гусей. Оказывается, собака точно знала,что в данный момент ее хозяйка не разрешает ей гоняться за гусями, и спокойно ждала своего звездного часа, когда можно будет вдоволь погонять ворон. Но это удивительное послушание и выдержка были достигнуты отличным самоконтролем и удивительно теплыми отношениями собаки и хозяйки!

Во многих городах западной Европы живут дикие кролики, и многие собаки самостоятельно приучаются не обращать на них внимания: они изо дня в день гуляют непосредственно вблизи кроликов, и кролики постепенно становятся привычным элементом обстановки.

Моя собственная собака не может спокойно вынести вида диких животных,которые изредка попадаются на нашем пути. Но к местным лошадям она привыкла довольно быстро, без всяких усилий с моей стороны.


Источник: http://www.dogfriend.org/raznoe/dressirovka-do-upadu

 

[Royal Spaniel]

ВСЕСТОРОННИЙ ВЗГЛЯД НА ОБУЧЕНИЕ СОБАК

Перевод Елены Фёдоровой

Айво Обликас (Aivo Oblikas) – тренер, неоднократный чемпион IPO Эстонии


Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями по поводу обучения собак. Было бы хорошо, если бы и другие люди поделились своими идеями на эту тему. Безусловно, что в данной статье я не претендую на абсолютную истину, хочу лишь рассказать о том, на что я обратил внимание.

У меня такое чувство, что подавляющее число людей не представляют, как обучать собак. Если вдуматься в понятие собачьей учебы, то она не имеет ничего общего, например, с обучением детей в школе. Хотя, в разговорах, люди и называют обучение собак «собачьей школой». Это и побуждает у людей представление о том, что собаки ходят в «школу», чтобы обучаться там различным «трюкам». В действительности же, обучение собак ставит целью установление взаимопонимания между человеком и собакой (например, собаку обучают словам, с помощью которых ей сообщают о желаемом от нее поведении) , а также обучение навыкам поведения как в семье, так и в обществе. С помощью заученных слов можно объяснять собаке, что можно ей делать, а что – нельзя. Одни люди считают, что собака считается воспитанной, если она не лазает на диван и не ворует еду со стола, другие, если собака умеет ходить рядом и преданно смотрит своему хозяину в глаза. Если не найти с собакой общего языка, то ее невозможно воспитать, и отсюда, следовательно, возникают, т.н. «проблемные» собаки. Они пытаются сами, как умеют, установить взаимопонимание со своим хозяином, однако, это может оказаться совсем не тем, что ожидает от нее хозяин, и, следовательно, конфликты и стрессы для обеих сторон неизбежны.

Выбор тренера

В Эстонии уже много лет действует система аттестации тренеров, разработанная EKL (Эстонский кинологический союз). Установлены определенные правила, требованиям которых должен соответствовать тренер. Конечно, в рамках этих правил невозможно отразить весь необходимый тренеру опыт и знания, которые требуются для воспитания хорошей собаки, а также навыки, которые необходимо передавать следующим поколениям тренеров. Это невозможно сделать потому, что идеальных тренеров не существует. Люди разные – одному кажется важным одно, другому – другое. С тренерами то же самое.

У нас, к примеру, есть ряд хороших тренеров, которые отлично понимают собак, умеют толково все объяснить владельцам собак, обладают соответствующим опытом, поэтому эффективно достигают намеченных целей. Однако, даже у этих хороших тренеров существует различное представление о жизненных преоритетах, поэтому часть из них хотят помочь, по возможности, проблемным собакам (бихейверы), а другая часть – воспитать хороших домашних питомцев, а еще одна часть – продвигать на новые высоты достижения эстонского кинологического спорта. Поскольку у всех, у них разные цели, то их опыт и знания невозможно одинаково оценивать. Нельзя со всей определенностью сказать, что, тренер, который научил собаку ходить рядом и преданно смотреть своему хозяину в глаза, может быть лучше, чем тренер, который разрешил проблему у хозяина, собака которого таскала его на поводке и рычала на прохожих. Оба результата по своему важны. Поэтому, как я уже говорил, оба тренера хороши, потому что они понимают и знают собак, а также способны обучать владельцев собак. Но у нас, в Эстонии, все всегда, до ужаса желают знать, кто же, в абсолютном выражении, все-таки лучший. К сожалению, в отношении тренеров собак это невозможно определить. Абсолютно невозможно точно сказать кто важнее, тот, кто тренирует спортивных собак или тот, кто воспитывает домашних любимцев. Еще глупее считать лучшим тренером, например, того, кто тренерует только немецких овчарок, а того, кто тренерует боксеров менее компетентным. Хороший тренер – это человек, который хорошо понимает собак, умеет, исходя из этого, соответственно действовать, а также умеет все это объяснить владельцу собаки. Хороший тренер должен разбираться в поведении животных, знать законы природы, чтобы исходя из них обучать собак, невзирая на породу и цели тренировки.

Единственное, что следует учитывать в тренерах – это то, что некоторые из них более опытны в спорте, поэтому они более акцентируются на том, что будет важно на совернованиях, другие, наоборот, что наиболее важно для домашних питомцев, исходя из пожеланий владельцев собак.

По моему мнению, самой главной причиной возникновения, т.н. «проблемных» собак является то, что их хозяева, наслушавшись советов всяческих «доброжелателей» не хотят обучать свою собаку (по всяким слухам) у тренера, который, якобы, не имеет опыта обучения, например, пуделей, или у тренера, который, якобы, никогда не тренировал кавказцев и т.д. и т.п.

Проблемной собакой, я считаю, не только собаку, которая рычит на всех, включая хозяина, но, вообще, любую собаку, которая не исполняет команд или иных требований, из-за чего возникают определенные проблемы. Наслушавшись всяческих сплетен и инсинуаций о том, что один тренер некомпетентен, другой – некомпетентен, владелец собаки, наконец-то, находит подходящего тренера. Но время ушло, собака, за время поисков тренера, уже привыкла к плохому поведению – вот вам, проблемная собака и готова. И, теперь, кроме причин плохого поведения, придется устранять еще и их последствия (бихейверу).

Хороший тренер должен четко представлять насколько быстро можно достигнуть желаемых результатов. Если достижение результатов затягивается на неопределенный срок, то можно говорить об отсутствии необходимых навыков у тренера. Объяснение этого тем, что та или иная методика тренировки требует неопределенного времени для достижения результатов, необоснованно, поскольку в такой методике просто нет смысла. У хорошего тренера собака на каждой тренировке должна продвигаться к намеченной цели. Хороший тренер всегда добивается успешного результата совместно с хозяином собаки, которого он инструктирует. Если же, положительный результат не получен даже через несколько недель, то это означает, что что-то делается не так. Конечно, иногда бывает так, что изначально ставится нереальная цель. Но хороший тренер всегда увидит это и сообщит об этом владельцу собаки.

Система аттестации тренеров EKL, все-таки, определяет только основу, исходя из которой тренер может двигаться дальше, в своем совершенствовании, выбирая специализацию с учетом своих предпочтений.

О современных методиках обучения собак

Безусловно, я не знаю всех методик обучения собак, которые сейчас используются в Эстонии. Я не могу сказать обо всех них – хорошие они или плохие. Но, я понимаю, кто хороший тренер, а кто – нет, кто владеет какой-либо методикой, а кто – нет. По моему мнению, все методы, которые понятны хозяевам собак и позволяют достичь желаемых результатов – хороши. Методика становится плохой, если тренер не владеет ей в полной мере, из-за чего собака оказывается в стрессовом состоянии. Очень скверно, когда такой горе-тренер заманивает к себе владельцев собак, рекламируя свои методы обучения, как самые современные или передовые в мире. Ранее, я уже говорил, что из-за этого может происходить.

На сегодняшний день в мире разработано множество эффективных методов обучения собак. Особенно сейчас популярна, т.н. «мягкая» (на поощрении) методика обучения. И я не понимаю, почему тренеры в своей рекламе не указывают, например, что у них 10-летний опыт обучения или, что, например, они обучили более 100 собак. Вместо этого они просто пишут, например, приходите к нам тренироваться, мы используем суперсовременные «мягкие» методы обучения, поэтому у собак возникает меньше стрессов. Если, хоть немного вникнуть в смысл методов обучения собак, то от такой рекламы возникает ощущение, что тренер не уверен в своих результатах деятельности, что ему нечего сказать о своем опыте работы, и, что он ничего не знает о других методиках обучения собак. Глупая реклама, некомпетентная просто потому, что какой бы ни была методика обучения собаки, она неизбежно связана, в той или иной степени, с возникновением стрессов у собак. Стресс и фрустрация на тренировках у собаки возникает всегда, до момента, пока она не поймет, что от нее требуется. После этого она успокаивается.

Приведу небольшой пример. У собаки возникает стресс и, одновременно, соответствующие эмоции у ее хозяина, если ее никогда ранее не корректировали рывком поводка. Тренер должен объяснить хозяину, что собаку надо обучать к такой корректировке, чтобы она понимала, что от нее хотят. Через неделю собака научится ходит на коротком поводке. Если хозяин будет позволять ей без конца таскать себя на поводке и лаять на прохожих, то, в конце концов, добром это не закончится. Я считаю, что воспитанная собака - это одновременно и более счастливая собака, поскольку она понимает, что хозяин от нее добивается и верно служит ему. Также счастлив и хозяин такой собаки, потому, что у него не возникает головной боли от мысли, что с собакой надо идти гулять на улицу.

Как я уже неоднократно подчеркивал, обучение ставит целью обретение взаимопонимания между человеком и собакой. И хорош тот тренер, кто может помочь установить такие отношения наилучшим, в т.ч. и быстрейшим способом. Пес живет тяжелой жизнью до момента, пока язык хозяина становится ему понятным.

Журнал Эстонского кинологического союза «Koer» («Собака») № 2, 2010

 

[Royal Spaniel]

10 главных принципов обучения собак

http://mini-porody-sobak.jimdo.com/главная-home/10-главных-принципов-обучения-собак/

Чтобы достичь нужного взаимопонимания и контакта при дрессировке, рассмотрим десять основных принципов, которые непременно помогут в обучении вашего питомца. Самое важное: никогда не разрешайте запретное. К примеру, нужно, чтоб Ваша собака никогда не попрошайничала. Бывает, что вы позволяете себе подкормить собаку кусочками еды со стола, и в результате, тем самым, вы дадите повод собаке в другой раз терпеливо и долго ждать следующего такого случая, чтоб получить заветный кусочек. То есть, вы обнадеживаете собаку, которая ждать всегда может терпеливо и долго. Такой случай в процессе дрессировки называется вариативным подкреплением, определяющимся тем, что награду собака получает случайно, а не тогда, когда следует похвалить. Вариативное подкрепление является намного эффективнее постоянного. Оно тем сильнее стимулирует поведение, чем существеннее промежутки между подкреплениям. Словом, не разрешайте собаке никогда делать то, что вы бы не хотели, чтоб она делала. Будьте постоянными в требованиях к ней.

Второе правило – никогда не отменяйте свое приказание собаке. Допустим, вы даете собаке определенную команду, теперь постарайтесь добиться её выполнения, и не забудьте поощрить. В противном случае ваши команды станут пустыми словами для собаки.

Также следует иметь в виду, что нельзя запрещать то, что может быть допустимым. То есть при дрессировке собаки вы никогда не следили за правильностью и четкостью выполнения команды, поэтому не требуйте потом нормативного выполнения её. К примеру, вы обучаете собаку команде «Сидеть» – она при посадке заваливается набок или садится неровно. Вас это устраивало, но потом вы вдруг решили, что она должна сидеть ровно. А так как собака была обучена команде, придерживаясь того, что главное – это сидеть, и не важно как, то поэтому вы не имеете права уже требовать правильной посадки. Это ваше личное упущение, и вашего питомца следует заново обучать данной команде с нуля или оставить все как есть.

Принцип четвертый - понимание. Оно заключается в том, что как только собака станет вас понимать – все в ваших руках. Все действия ваши должны быть разумными и понятными для собаки, вы должны говорить как бы на собачьем языке.

Важным правилом взаимопонимания является доверие: если вы не будете обманывать собаку, то она никогда не обманет вас. Рассмотрим пример. Ваша собака боится уколов, а его просто необходимо сделать. Она, как всегда, прячется под диван, и все ваши попытки выманить на укол безрезультатны. Но она очень хорошо знает и понимает команду «Идем гулять», и вы этим пользуетесь. Получается, что вы обманули её, под предлогом прогулки сделали укол, и тем самым подорвали доверие вашей собаки к себе. После такого случая она обязательно сто раз подумает, перед тем как выполнить вашу любую команду.

Шестой принцип, о котором нужно всегда помнить называется ошибочность обучения. Это означает, что если собака выполняет что-то ошибочно, то виноваты в этом вы. Правильность выполнения собакой команд заключается в верном и четком обучении. К примеру, вы учите собаку ходить рядом с вами, применяя пищевое подкрепление (поощрение собаки кусочками пищи при правильном выполнении заданного вами действия). По сути, необученной собаке все равно, с какой стороны идти рядом с вами, около левой ноги или правой, спереди или сзади, или, может, вприпрыжку. Поэтому как вы её обучите, так она в дальнейшем и будет ходить рядом. Если вы держали кусочек еды сильно высоко, то собака будет идти вприпрыжку и пытаться достать лакомство. А если кусочек находился перед вами в процессе обучения, то и в последствии собака будет ходить не с ногой, а впереди вас и так далее. Таким образом, все зависит от точности вашего обучения.

Одним из основных правил является забота о питомце. Необходимо заботиться о здоровье собаки, и беречь её. Не забывайте посещать ветеринара, особенно если ваша собака стала легко возбудима или появилась излишняя агрессия – это может быть связано и со здоровьем. И никогда не требуйте от собаки непонятного и невозможного. Вы должны четко мотивировать свои действия и ставить реальные цели для собаки. В противном случае собака может потерять к вам уважение и доверие, так как для неё требования вожака (в данном случае вас) обязаны быть разумными.

Одним из ваших необходимых действий является контроль оценки способностей собаки: все же лучше недооценить их, чем переоценить. К примеру, вы уверены, что ваш питомец безукоризненно выдрессирован. Собака выполняет все команды безоговорочно, даже при различных отвлекающих факторах. Зачастую вы ходите с ней вдоль дороги без поводка, она же всегда ходит рядом. Но надо понимать, что собака – это живое существо, она может и сорваться, увидев знакомого человека или собаку, с которой часто играет, выходя гулять. Вариантов может быть много. Даже самое идеальное послушание не избавит вас от единичного срыва команды, стоящего даже жизни собаке.

И последний из принципов заключается в возможности потери уважения собаки. Это равносильно гибели всего тренировочного процесса. Вы окончательно и бесповоротно можете подорвать доверие собаки, если будете называть её просто так, выплескивая свой гнев, к примеру, или же требовать нечто непонятное и невозможное. Поэтому она раз и навсегда перестанет считать вас своим вожаком, и никогда не будет слушаться.

 

[Royal Spaniel]

Вредные привычки собак. Как отучить собаку от вредных привычек.

http://sobaki-poroda.jimdo.com/главная/вредные-привычки/

Собаке нельзя прыгать и ставить передние лапы на хозяина, домашних, гостей, а также прохожих на улице. Она не понимает, когда у нее чистые лапы, а когда грязные, когда вы в "прогулочной" одежде, а когда в парадной. Отучайте с первого раза. Как только щенок ставит на вас передние лапы, наступите легонько ему носком ботинка на заднюю. Это предпочтительнее, чем отталкивать, тем более ругать, ведь он не хочет обидеть вас, наоборот, радуется, что вы пришли.
Нельзя проявлять повышенный интерес к гостям и прохожим на улице, особенно если в будущем собаке предстоит охранять вас или квартиру. Хорошая служебная собака должна осмотреть гостя, выяснив реакцию хозяина и, если ее действия не нужны, уйти на место. Когда в гостях малознакомый человек, собака должна не бросаться, а внимательно за ним наблюдать. На улице служебная собака должна наблюдать за прохожими, но без причины не бросаться и не лаять.
Маленькие щенки поступают наоборот: ласкаются к гостям и прохожим, предлагают поиграть и т.п. Не ругайте, а то вы в его представлении будете хуже, злее, чем посторонние, которые обычно проявляют готовность посюсюкать и погладить. Самое лучшее, особенно, когда речь идет о людях знакомых, готовых оказать вам услугу, - попросите хлопнуть щенка по мордочке (не сильно, но обидно), либо прищемить ее рукой, схватить за нос, ущипнуть за губу... А сами, когда щенок отскочит, пожалейте его.
Нельзя брать корм с земли, а также из рук посторонних, даже тех, кто знаком вам и собаке. Привыкнув подбирать крошки с пола, собака будет жрать куски на улице. Привыкнув кормиться с рук приятных вам гостей, собака может взять кусок и у совершенно постороннего человека.
Статистики отравлений собак, увы, нет. Но таких случаев, к сожалению, немало.
Отучить подбирать куски - один из необходимейших элементов воспитания, в то же время и один из самых сложных. Обычно ругань и битье приводят к тому, что собака приучается "кусочничать" незаметно для хозяев. Питая иллюзии, что уж его-то собака на куски не смотрит, владелец однажды испытывает горькое разочарование, наблюдая, например, как собака отрыгивает крыло голубя или селедочную голову.
Можно попробовать воспользоваться хиной или молотым красным перцем ( он пахнет слабее черного ). Обваляйте кусочки мяса, колбасы, сыра и время от времени роняйте их на пол. Разбрасывайте их в местах, где гуляете, просите делать это тех, кто гуляет со своей собакой вместе с вами (чем разнообразнее запахи рук, тем лучше), в конце концов, это и в их интересах.
К сожалению, некоторые собаки малочувствительны к подобным "сюрпризам". В таком случае, можно воспользоваться комом земли или дерна, снежком, свернутым поводком, небольшой палкой и т.п.: как только видите, что собака на улице начинает что-то кушать, кричите : "Фу!" и запускайте в нее ранее припасенным предметом, стараясь попасть по заду. Разумеется, нельзя брать камень, большую палку и другое, чем можно собаку покалечить. Не забывайте выражать свое крайнее огорчение тем, что собака проявила интерес к куску, ругайте, берите на поводок, даже обрывайте прогулки... Если собака, несмотря ни на что, подбирает куски, попробуйте разобраться. Возможно вы не докармливаете ее или неправильно кормите.
Нельзя грызть провода, обувь, мебель, да и вообще любые вещи, не относящиеся к игрушкам. Привыкнув драть старые тапочки, щенок при случае не преминет "загрызть" и новые туфли. Лучше отучайте сразу. Что можно, убирайте подальше, отбирайте, командуйте "фу!", ругайте.
Можно развести водой хину или красный перец и вымазать ножки мебели, те же провода. Однако, если у щенка нет в достаточном количестве игрушек - мячиков, резиновых "пищалок" и колец, палок и т.п. отучить его грызть вещи не удастся. Обратите внимание : игрушки подбирают такие, от которых трудно отгрызть кусочек. Как только щенку это первый раз удастся, игрушку заменяют на целую.
Нельзя клянчить на кухне, а также у стола, когда люди едят. Не поддавайтесь жалости, когда щенок усядется напротив вас, умильно глядит на каждый кусок, который вы подносите ко рту, и роняет длинные слюни. Никогда ничего не давайте и не позволяйте делать это другим. Ругайте, отправляйте на место или в другую комнату, коридор.
Нельзя лазить на письменный и обеденный стол, тем более воровать с них. Ругайте, воспользуйтесь газетой, разложите кусочки, вывалянные в хине...
Нельзя все время, по любому поводу лаять. Постоянный лай с утра до вечера - признак не злобности, а истеричности. Если уж на то пошло, многие злобные собаки атакуют молча, стараясь раньше времени не спугнуть жертву. Ругать щенка за лай не стоит, но старайтесь показать ему, что вы не в восторге от его громкого голоса.
Нельзя шуметь ночью. Но не ругайте щенка с первых дней - у него еще свой режим. Убирайте на ночь все шумящие игрушки, но обязательно оставьте несколько тихих, а то щенок постарается найти им в квартире замену. Не поддерживайте ночью никаких игр. Если щенок ночью жалобно воет, убедитесь, что с ним все в порядке, например, что он не застрял где-либо, а после этого не обращайте на него никакого внимания. Через несколько дней он привыкнет, что ночь - скучное время и будет спать.
Нельзя оправляться в квартире, но только подросшей собаке. Ни в коем случае не ругайте маленького щенка за лужи, не тыкайте носом, в общем не издевайтесь.
Оправления - естественная физиологическая потребность организма. В отличие от взрослой собаки, маленький щенок не может долго терпеть. Исходя из физиологической необходимости, он должен гулять столько раз, сколько его кормят, ведь желудок и мочевой пузырь растут пропорционально. Относитесь к лужам как к неизбежности. Если у вас есть ковры, их, пока собака не подрастет, лучше убрать.
Щенка, который регулярно, то есть пять-шесть раз в день, гуляет на улице с месячного возраста, можно начать ругать интенсивно (если он делает лужи дома), не раньше, чем после трех месяцев. А после четырех можно и потопать ногами. Но если вы из-за погоды или занятости гуляете редко и помалу, щенка за лужи вообще нельзя ругать. Как вы понимаете, потребность у него не исчезнет, и он лишь каждый раз будет испытывать страх, что в конце концов приведет к тяжелому неврозу.
Нельзя валяться в грязи, даже если очень зудит шкура. Со своей стороны, требуя от собаки чистоплотности, владелец должен ликвидировать причины, заставляющие ее лезть в грязь (если блохи - вывести, если экзематоз - обратиться к ветврачу, который назначит необходимое лечение).
...Конечно, каждый владелец собаки, помимо общих требований, вводит и какие-то особенные, применительно к своим привычкам, режиму. Старайтесь при этом не переходить порог возможностей вашего питомца и пользуйтесь методами, изложенными выше. Помните, что методичное повторение позволяет быстрее достичь цели, чем перегрузки и жесткие методы.

 

[Royal Spaniel]

Слышала от многих профессиональных хэндлеров, что рулетка вредна для выставочной собаки. А почему - внятного ответа не получила. А сегодня нашла в интернете статью на эту тему:
http://thairidgeback.ukrainianforum.net/t137-topic

10 причин выкинуть рулетку и купить поводок

Есть команды, которым собаку обучают, используя в качестве вспомогательного средства обычный поводок. Если до начала курса обучения хозяин выгуливал собаку на рулетке, то для усвоения навыков обращения с поводком ему зачастую требуется несколько занятий. Таким образом, увеличивается время, затраченное на прохождение курса, а соответственно, растет и его стоимость.

При выгуле на рулетке собака постоянно ходит «в натяг». Вследствие этого она находится в возбужденном состоянии, не способствующем приятному и комфортному выгулу. Повышается вероятность конфликтов. Обычный поводок при правильном выгуле должен находиться в провисшем состоянии.

На рулетке у собаки не формируется привычка отслеживать владельца, так как она всё время ощущает, что ей управляют. В свою очередь, владелец тоже «не чувствует» собаку, так как натяжение постоянно и неинформативно. Степень натяжения обычного поводка всё время меняется, позволяя собаке и хозяину взаимодействовать на этом уровне.

Как правило, при «рулеточном» выгуле инициатива в выборе направления движения принадлежит собаке, что сказывается на иерархической структуре не в пользу владельца.

Попытка познакомить собаку на рулетке с другой собакой может закончиться дракой по той причине, что встреча происходит на натянутом поводке. При возникновении конфликта трудно резко выдернуть собаку из опасной зоны, так как капроновая лента (и тем более трос) достаточно травматичны для рук.

Залог успеха при отработке большинства навыков зависит от своевременности воздействия. Человек, как правило, и так проигрывает собаке в скорости реакции. При использовании рулетки эта разница еще возрастает, так как требуется время для фиксации механизма.

Правильная техника рывка поводком – очень важный момент для тех, кто занимается с собаками. Во многих кинологических школах этому посвящаются отдельные занятия. При обучении специалистов-кинологов такая техника отрабатывается на специальных тренажерах без собак. Научить «пользователя» правильному рывку сложно, но это необходимо для многих моментов, связанных с коррекцией поведения. Научиться делать эффективные рывки рулеткой очень трудно технически.

Для формирования удобных моделей поведения собаки на прогулке обычно требуется постепенный переход «работа на коротком поводке» ‑ «работе на длинном поводке» ‑ «работа с брошенным на землю поводком» - «работа без поводка». Так у собаки не формируется реакция на отстегивание карабина. При использовании рулетки невозможно создать у собаки «иллюзию свободы» и при необходимости откорректировать поведение.

С точки зрения безопасности рулетка менее надежна, чем обычный поводок, так как трудно заметить износ частей, находящихся внутри. Из-за этого возможен срыв собаки в самое неподходящее время: например, при переходе проезжей части или при резком рывке на какой-либо объект.

Ну и наконец, часто встречающееся у начинающих собаководов сочетание «рулетка + строгий ошейник» дает собаке одновременно два взаимоисключающих сигнала: «тяни» и «не тяни», что не способствует взаимопониманию с хозяином.

Ольга Яковлева

 

[Royal Spaniel]

Взятка или награда?
http://justdogs.ru/dressirovka/vzyatka_ili_nagrada/
Твоя собака смотрит на тебя с расстояния 5 метров и не собирается двигаться с места. Ты позвал его уже 10 раз. Ничего. Ты отворачиваешься и достаешь припасенный бутерброд, чтобы перекусить. И вуаля, стоило твоей собаке учуять запах, как он уже тут как тут.

Это называется взятка: бутерброд заставил собаку прийти к тебе. Он был анонсирован до того, как собака подошла.

Другой сценарий: ты зовешь собаку и он подходит. Ты говоришь ему, какой он молодец и даешь ему кусок бутерброда, чтобы наградить хорошее поведение.

Это называется награда: она следует после того как собака подходит. Она подкрепляет решение собаки подойти к тебе.

В чем же разница между взяткой и наградой?
Разница может казаться практически незаметной: собака получила по куску бутерброда каждый раз, верно? Не верно. В первом случае собака подошла только ради блага, которым хозяин владеет. Собака может оценить стоит ли это благо того, чтобы подойти к хозяину. Это не учит собаку, что подходить к хозяину – это хорошо. На самом деле, это учит собаку выжидательному поведению – ждать, чтобы увидеть, что в этот раз предложит хозяин и лишь потом решить, подходить или нет. Если вы опираетесь на взятки, то вам придется носить с собой еду постоянно. И возможно вам придется брать только «лучшее из лучшего» чтобы ваша собака соизволила подойти к вам.

Во втором примере, собака принимает верное решение сама – подходит к владельцу – и получает награду за это решение. Что, в свою очередь, поможет собаке в следующий раз принять правильное решение еще быстрее.

Давайте рассмотрим взятки и награду поближе.

Взятки.
Взятка – это приманка для поведения. Взятка идет до поведения. Твоя собака схватила твой ботинок и не отдает пока ты не предложишь ей что-то поинтересней. Когда ты рассчитываешь на взятки, чтобы сформировать поведение собаки, ты становишься заложником ваших взаимоотношений: собака заставляет тебя выкладывать все бонусы на стол и сама выбирает, стоят ли они того, чтобы делать что-нибудь.

Взятки – это тяжелый способ воспитания собаки. Если ты их используешь, значит они всегда должны быть у тебя с собой. И с каждым разом нужна все более привлекательная взятка.

Награда.
Награда или поощрение – это то, что используют умные хозяева, чтобы получить выдающиеся результаты от своих собак. Поощрение следует после того как собака сделала что-то хорошее. Твоя собака подошла к тебе по команде и получила в награду кусок курицы. А значит в следующий раз, она подойдет еще быстрее. Чувствуете разницу? Взятка не приводит к тому, чтобы нужное поведение становилось чаще, а поощрение увеличивает частоту нужного поведения.

Немного о том, что такое поощрение.
Первое правило: собаке должно нравиться то, чем вы ее поощряете иначе это не поощрение. Поощрением может быть не только еда, но и любое действие или предмет, которые нравятся собаке: чесание живота, игра с теннисным мячиком, перетяжки и т.д.

Второе правило: поощрение должно быть. Нельзя постоянно требовать от собаки послушания, кивать ей головой и обещать дать награду когда-нибудь потом. Это не работает с собаками. Собака быстро поймет, что ты обманщик и не захочет с тобой взаимодействовать. Не подрывай веру собаки в тебя – всегда награждай ее лучшие поступки.



Как переключиться с взяток на поощрение.
Если ты такой же как и остальные владельцы собак, значит ты привык работать с взятками. Теперь тебе нужно переучить себя и собаку на новые правила. Первое, что нужно сделать – это сообщить собаке, что поощрение есть и оно вполне доступно. Возьмите лакомство и положите на стол, в карман, но не держите его в руке!

Затем попросите собаку сделать что-нибудь очень легкое: сесть, дать лапу, подать голос. Не важно что, главное чтобы собаке было просто это сделать. Попросите собаку только один раз. Не повторяйте команду. Только один раз. Если собака выполнила команду, поощрите ее и хорошенько порадуйтесь вместе с ней. Если собака не делает, просто отойдите от нее. Вернитесь через 30 секунд и попробуйте еще раз.

Собаки, которые привыкли получать взятки, оказываются сильно смущены в такой ситуации. Вы можете прочитать это на их мордах: «Подожди-ка. Что? Как это я должен делать что-то, если у тебя в руке нет лакомства для меня?» Именно поэтому мы начинаем с очень простых команд. Мы хотим, чтобы у собаки все получилось несмотря на то, что у вас нет взятки для нее. Мы хотим, чтобы они прочувствовали вкус поощрения.

Постепенно, собака поймет, что хорошие вещи происходят после того, как она делает то, что ее попросили и начнет выполнять просьбы быстрее и быстрее.

Переход от взяток и награде не потребует много времени, если вы будете соблюдать правила: начинать с очень простых команд, просить лишь один раз и поощрять только после того как действие выполнено.

Удачи!

Автор: Laurie Luck

 

[Royal Spaniel]